Voilà c'est l'idée.
Inutile de prendre aussi épais, il suffit de faire des refends des pièces de cp à l'intérieur) dans le caisson pour rigidifier les endroits faibles.
Tu as vérifié que le débit à la plongeante était bien rectiligne au départ ? Si tu mets plusieurs rails bout à bout, ou pire si tu décales un rail trop court, tu as des chances d'être rond, et comme le guide reprends ta coupe, tu sera toujours rond, et de pire en pire.
D'ailleurs si la Première coupe de référence est droite et celle d'après ronde, ça peut pas être parallèle.
Essaye de rallonger le guide avec une petite règle alu ou un raidisseur avec deux battants en L.
Vérifie aussi l'alignement du couteau diviseur avec l'âme de la lame, ça peut dévier la pièce, mais dans ce cas tu verrais la pièce se décoller du guide en sortie.
Enfin, en terme de manipulation, dis toi qu'une petite déviation au bout des deux mètres est démultipliée, donc l'exercice n'est pas facile, le mieux est de partir d'une bande de 315mm pour en faire trois, et de commencer avec la main gauche qui va maintenir (sans appuyer) la pièce contre le guide et la main droite très en arrière pour faire avancer la pièce tout en gérant le levier.
Tu ne dois pas te déplacer en même temps que la pièce, et ne forcer à aucun moment.
Il peut y avoir une deuxième personne soutient la pièce à l'entré puis à la sortie mais sans manipuler.
Pas si tu en prends une de bonne qualité, c'est généralement comme ça qu'on budgette pour un chantier de série, on achète un outil très spécifique pour la tâche et de très bonne qualité.
Tu peux aussi en changer quand la coupe devient mauvaise.
En tout cas tente sur Leboncoin le plus tôt possible
C'est exactement ça.
Bah colle du coup non ?
Une semelle plane ça aide aussi vachement
Oui mais pas creuse sur toute la longueur (sauf les rabots à arrondir)
C'est l'idée, tu peux aussi le mettre à l'horizontale en bas, ça empêchera les livres et les bibelots de tomber derrière
Le renfort
20x20 c'est trop léger, 15x70 par exemple c'est mieux, la section de ton renfort est déjà bien.
Tu peux mettre des bouchons amovibles en bois que tu fabriques avec une mèche à bouchonner ou bien en plastique que tu achètes dans le commerce.
Ça dépend du bois, ça dépend à quel point t'as large en bois, ça dépend d'à quel point tu veux être pile poile à la bonne section (en général la section peut varier de deux millimètres par rapport au plan, on ajuste mes longueurs), on prend 3 ou 4mm en considérant qu'on va faire deux ou trois passes si le bois est droit de fil, 5 si on pense qu'il va un peu plus bouger.
Vu que tes plateaux seront fixés en 4 points à une structure métallique plutôt rigide, deux suffisent à mon avis
Voilà avec un souplex de 9+3+3 tu as tes 15mm
Je vois plutôt du travail supplémentaire avec le chêne massif puisque tu devras réaliser des collages pour arriver à la bonne largeur, alors qu'avec le panneau replaqué, il te suffit de coller des chants classiques, pas besoin d'une baguette (qu'on appelle une alèse et qui peut ne pas être visible si le bois est bien choisi et bien collé).
Ton panneau est plaqué des deux côtés.
Je te conseille de faire découper le panneau par ton marchand, c'est ce que je fais.
Je pense à du frêne ou de l'orme, peux tu mettre des photos du bois de bout s'il te plaît ?
Non, il y a du bois de bout sur les côtés des façades de tiroir, par exemple...
Je pencherai plutôt pour du frêne que de l'orme, avec un doute car l'aerogommage a rendu la texture un peu plus difficilement lisible
En effet, des tasseaux noyés dans l'épaisseur vissés par dessous sont peut-être plus stables pour éviter le basculement, il faut garder en tête que le french cleat a une fonction de modularité
Des rainures dans l'épaisseur du plateau dans lesquelles viennent s'encastrer des tasseaux fixés au mur.
22 ça me paraît un peu léger, peut-être peux tu rajouter une épaisseur au moins sur la ceinture et peut-être une traverse au centre
Tu as tout compris, par contre je me contenterai de visser le plateau plutôt que de le coller si tu veux l'enlever un jour
Non il faut quand même que le bois soit suffisamment sec pour être utilisé en intérieur, et d'ailleurs de préférence plus sec que le milieu d'accueil, car c'est surtout le retrait au séchage qui provoque les fentes plutôt que le gonflement sous l'action de l'humidité.
Si le bois est adapté à l'air humide de l'atelier, il va plus travailler dans l'environnement plus sec de la maison que s'il y était adapté. Il travaillera de toute façon avec les variations dans l'environnement, mais nécessairement moins.
Concernant la fixation, tu peux aux choix faire des trous plus larges et mettre une rondelle pour laisser la vis se balader au gré des déformations du bois, mais si ton bois était bien droit de fil et les variations d'humidité assez faible, j'aurais eu tendance à coller complètement les habillages en massif sur le caisson, en misant sur une déformation suffisamment faible pour être compensée par les jeux dans l'assemblage du caisson.