Non, tu prépares des morceaux avec une surcote de 10mm, tu degauchis un chant et une face, tu colles, tu redégauchis, tu rabotes et là tu peux couper à la cote finie
Dans ce cas tu peux aussi coller la façade, c'est plus long.
Tout à fait d'accord, les rabots en bois fonctionnent très bien, et dans un cadre professionnel j'ai toujours utilisé les Stanley (surtout les petits sur chantier), acheter un rabot plusieurs centaines d'euros est une perte d'argent inconsidérée.
Il va fendre, potentiellement dans sa totalité, avant d'être attaqué
J'ai beaucoup utilisé les serre-joints foussiet à l'école, c'est vraiment de la bonne came
Oui on peut faire un biseau sur le rectangle central, ce sera moins simple à traiter que les faces mais tout de même moins de travail que si toute la partie creuse était défoncée
Le problème sera le même en cp
C'est une denture assez agressive, essaye plutôt ça :
Est-ce que tu es sur que ta level box n'est pas un peu sur les dents de la lame ? Il faut qu'elle soit uniquement sur le corps de la lame
C'est quand tu sens que tu as le bon angle.
Ou plutôt, quand tu sens que tu as le même angle que celui qui est déjà au bout de l'outil, que le biseau repose parfaitement à plat sur la surface de la pierre et ton mouvement ne le change pas
Tu vois bien ce que l'on désigne par table d'entrée et table de sortie ?
La première se règle avec un levier ou une molette, et règle la profondeur de passe, mais d'après ce que tu décris, ce n'est pas ça le problème, ce serait plutôt le réglage de la table de sortie.
Elle doit être dans un plan parallèle à l'arbre, parallèle au plan de la table d'entrée (dans les deux sens) et réglée en hauteur au même niveau que le point le plus haut par lequel passent les fers quand l'arbre tourne.
Ce n'est pas une mince affaire, normalement quand on te livre une machine neuve le fabriquant vient l'installer et la régler
La plongeante n'est effectivement pas adaptée aux petites coupes, tu peux éventuellement en faire certaines à la scie à onglets, et encore pas avec toutes
Il te faut une lame avec moins de dents et des dents plus grosses, les bois durs ont besoin d'une meilleure évacuation de la sciure, surtout si tu coupes une grosse épaisseur
Je déconseille aussi, je suis locataire et j'ai un parquet dans la salle de bain, sous une baignoire en plus
Odeurs de moisi et parquet gondolé garantis
C'est un bois tout à fait adapté à la menuiserie, mais seulement en intérieur.
Son côté tendre, homogène et stable durant le travail en font un candidat idéal pour des projets de débutants.
Il y a un système similaire sur une dewalt que j'ai utilisé en entreprise, et c'est effectivement beaucoup mieux que le laser
C'est utile pour toutes les situations où mettre une butée est moins pratique (série de pièces de différentes longueurs) ou pour faire correspondre la lame à un angle déjà tracé
Je ne comprends pas le problème sur la photo
Ton rapporteur indique 120°, 180-60=120
C'est pas ta pièce de référence qui est fausse ?