Qui dit table en bambou dit collage de lamelles très fines, malgré tout le "soin" apporté dans la fabrication industrielle, il y aura forcément des bavures de colle aux jointures, donc il faut une finition qui tiendra sur la colle.
Partant de là, l'huile quelle qu'elle soit me semble à oublier : elle va imbiber le bois et en modifier la teinte, mais pas là où il y a de la colle, résultat attendu des traces claires au niveau des joints.
Avec le vitrificateur, c'est jouable mais il faut prévoir un fond dur avant pour limiter au maximum les changements de teinte du bois liés à l'absorption du produit et éviter le meme problème qu'avec l'huile.
Sinon on peut se poser la question de pourquoi mettre une finition : j'ai une planche à découper en bambou que j'utilise depuis 4 ans et elle n'a pas bougé (pourtant une planche à découper est plus sollicitée qu'une table). Meme les taches de curcuma frais ou de bettrave ne se voient pas. Et le bambou marque très peu : malgré des couteaux affutés comme des rasoirs il n'y a que des griffures peu profondes et un ponçage rapide remettrais la planche à neuf. Pour une table utilisée avec un peu de soin une finition me semble superflue.
sur une précédente question, cereus45 avait renvoyé vers une norme concernant le contact alimentaire, elle ne parle pas de bois exotiques et n'est pas très précise mais c'est une base.
Le chene en alimentaire ne pose pas de souci (on en fait bien des tonneaux), par contre les tanins ressortent à l'eau, donc ta planche va prendre une patine très marquée s'il y a du chene.
Pour 50€ la question se pose ; mais il faut bien avoir conscience que si tu veux faire tes premier pas en tournage il te faudra des gouges (un petit tour ici pour savoir à quoi s'en tenir) ; du matériel d'affutage etc... Donc le tour c'est une chose, mais ce n'est que la partie émergée du budget.
Le tour en lui meme : le bati et le banc ont l'air en mécano-soudé léger, ça va vibrer, et il faudra bien le seller pour éviter qu'il danse en fabriquant un bol... Disons que ça ira pour faire des pièces bien équilibrées sur du bois homogène mais tu auras du mal à obtenir un bon état de finition à la gouge sur des pièces un peu biscornues.
Le diamètre de 35cm et l'entrepointe d'1m, c'est largement suffisant pour un amateur. Vu la puissance moteur tu auras surement du mal à faire des bols de 35cm, mais pour des diamètres plus raisonnables ça doit le faire.
Par contre pas d'info sur les vitesses, si avec les différentes poulies tu peux varier entre 250 et 2000T/min ça me parait pas mal. Avec un moteur de cette puissance oublie le variateur électronique, il y aurait trop de perte de rendement.
A ce tarif là, ça peut etre un bon point de départ, comme une horreur qui va te dégouter du tour... L'idéal serait de faire un stage de tournage avant pour pouvoir le tester chez le vendeur en connaissance de cause.
Quelques points à vérifier pour un achat d'occase : secouer un peu l'axe pour détecter du jeu dans les roulements ; faire glisser le support de porte outil et la poupée mobile sur toute la longueur du banc pour voir les irrégularités ; approcher la poupée mobile de la poupée fixe et vérifier l'alignement des pointes (à vérifier en faisant rentrer et ressortir la poupée mobile) ; faire des changements de vitesse et déclencher le tour à chaque vitesse pour détecter des bruits de roulements suspects et voir si les poulies sont bien axées.
Le test de positionnement n'est pas vraiment difficile, ce n'est pas un examen. Il est surtout là pour faire un état des lieux des connaissance des stagiaires avant la formation ; et éventuellement servir à former des groupes homogènes s'il y a lieu.
Quand j'en ai passé c'était des question toutes betes du genre citer des noms d'outils manuels, électroportatifs, d'essences de bois ; ou encore situer une planche taillée en dosse ou en quartier sur une section de bois.
pas d'expérience avec le vernis PU mais par contre avec l'epoxy : application particulière, il faut faire quelques essais pour se faire la main avant d'attaquer un gros projet, notamment bien nettoyer le support avant car certains résidus gras causent des gouttes très disgracieuses et irratrapables ; bien faire les contre parements avec la meme finition car sinon ça voile très très fort.; très bonne étanchéité à l'eau mais jaunis beaucoup aux UVs et finit par devenir cassant (un pote qui a fait de la construction de bateau m'a dit rajouter un vernis anti-UVs par dessus des stratifiés en époxy pour éviter le phénomène).
La question à 1000€ pour laquelle chaque tourneur aura sa réponse, je dirais que le top du top serait de pouvoir faire un stage pour tester les différents outils et voir ce qui correspond à tes besoins.
Sans passer par le stage, mon premier conseil c'est d'éviter les sets tout faits proposés par certains sites : ça semble une bonne affaire car tu paye x% moins cher qu'en prenant les memes outils séparés, mais il y en a toujours un ou deux dans le lot que tu n'utilisera jamais ; autant mettre le meme prix pour 3 outils au lieu de 6 mais avec une bonne qualité en prime.
Les trois "indispensables" selon moi : gouge à profiler (13mm c'est un diamètre assez polyvalent pour démarrer) ; gouge à creuser (idem une 13mm, comme ça elle sera assez forte pour remplacer la gouge à dégrossir dans un premier temps) ; et un grain d'orge 5mm.
Pour les marques, Hamlet ou Bordet sont un bon repère qualité/prix.
Pour ce qui est du mandrin, surtout éviter les fausses bonnes affaires à pas cher type holzmann. Il vaut mieux attendre et partir directement sur une bonne gamme type Oneway, Vicmarc, Record, Nova par ex. En attendant, tu peux utiliser un gobelet de tournage ça demande plus de rigueur dans la préparation de ta pièce de bois, mais c'est un bon moyen de démarrer à pas trop cher. Si tu utilise le gobelet, un bédane de 10mm peut etre un gros plus à ajouter à ta liste d'outils de base.
Et enfin dernier poste de dépense : l'affutage. Un touret d'occasion à 30€ équipé d'une meule blanche (indispensable pour l'acier HSS) fera l'affaire pour un bon moment.
J'ai eu l'occasion d'utiliser une ponceuse mirka à air comprimé qui semble très très proche de celle que tu convoite, je ne sais pas à quel point le moteur alourdit l'ensemble mais la légèreté de la machine m'a bluffé, et le positionnement de la gachette de démarrage la rend très pratique pour l'utilisation à une main.
Très maniable et donc idéale pour le ponçage de finition avec la machine tenue à une main pendant que l'autre tient la pièce, les surfaces verticales etc... La performance d'aspiration est très bonne (avec une aspi festool ctm26 et comparée à une makita Bo6030 avec le meme aspi)
Par contre pour la finition de grandes surfaces je préfère justement ma makita malgré une gamme inférieure : le poids, la gachette classique et les multiples possibilités pour tenir la machine (poignées) permettent de laisser la machine bosser presque toute seule, meme à bout de bras pour les surfaces larges.
Pas testé les festools, mais vu les descriptions la ETS EC 150/5 EQ-Plus semble etre comme la mirka adaptée aux ponçages "acrobatiques" tandis que la ETS 150/5 EQ-Plus est plus intéressante pour le ponçage de surfaces.
Quand tu affute au touret (quelle que soit la marque), tu ne touche que le biseau, or pour vraiment bien affuter il faut travailler successivement le biseau et la planche.
Quand le ciseau est neuf, quelle que soit la qualité, il faut retravailler ta planche soit avec une pierre fraichement rectifiée (redressée) soit au papier de verre de carrosserie posé sur une plaque de verre ou un marbre. Une fois ta planche parfaitement aplanie, tu travaille ton biseau (là tu peux passer au touret) ; puis tu retravaille successivement planche et biseau en passant des grains de plus en plus fins ; pour finir au cuir qui ne doit servir qu'à enlever le morfil final (cette étape peut aussi se faire à la pierre à huile).
Une fois ce premier affutage fait, tu peux ne travailler que ton biseau pour entretenir ton tranchant, mais à un moment ou à un autre il faudra refaire le processus complet car ta planche aura pris des petits défauts (rayure, choc avec un autre outil dans la boite etc...)
Le touret est très pratique, mais selon le grain de la meule il ne donnera pas le meme résultat, avec une meule grain 400 tu vas dégrossir le travail mais il faudra passer un coup à la pierre ou au papier avant de finir au cuir (si tu ne passe pas la pierre avant le cuir, c'est comme si tu sautais deux ou trois grains de papier de verre au ponçage, les rayures du grain précédent sont toujours là, et chaque rayure crée une faiblesse dans le tranchant).
A l'inverse avec une meule de grain 1200, tu pourras obtenir un tranchant propre et passer directement au cuir, mais si tu doit rattraper une dent sur ton ciseau il faudra t'armer de beaucoup de patience.
Tout dépend de ce que l'on met derrière le terme "valable".
Si on se limite à l'interprétation financière, il faudrait faire une étude de marché locale, connaitre le pouvoir et l'orientation d'achat de ta zone de chalandise et pas se limiter à la tendance nationale.
Il faut voir également quelle ampleur aura ton investissement financier pour démarrer : fais-tu tout ou partie des travaux toi meme ? Souhaites-tu directement investir dans les machines pour créer un atelier polyvalent ou bien peux tu limiter l'investissement dans un premier temps en limitant ton rayon d'action (prendre un combiné et faire uniquement de la pièce unique ; ou encore sous traiter certains usinages à des entreprises plus grosses par ex) ?
Il faut aussi voir comment tu te positionne en terme de confort de travail : tu es habitué à des ateliers bien équipés, te sens tu capable de t'adapter avec du matériel moins performant (occase, électroportatif moyenne gamme plutot que directement vert et gris...) pour limiter l'ampleur de l'investissement ?
On peut aussi interpréter la viabilité du projet en terme plus humains : qu'est-ce qui t'apportera le plus de plaisir ? Profiter de ta maison en bord de mer X semaines par an ou couper des bouts de bois dans ton atelier ?
Si tu préfère couper du bois dans ton atelier, qu'est ce qui te fait vraiment prendre ton pied dans le travail du bois ? En fonction de la réponse peut-etre que ton projet peut bouger un peu.
Pourquoi veux-tu faire une partie du travail à ton compte : désir d'indépendance, rentabiliser un investissement qui te permettra de te faire plaisir à coté ?
Quel que soit ton choix, tu auras une charge de travail administratif et autre à faire ; dans un cas communication, devis, recherche de fournisseur, facturation, compta etc... ; dans l'autre communication, gestion de location, états des lieux, entretien, etc... Comment te positionnes tu par rapport à ces taches, combine de temps et de kilomètres de déplacement ça représente, peux-tu les déléguer, à quel prix ?
Et enfin la viabilité en terme de patrimoine : avec de l'immobilier, la crise n'est pas encore là et les banques suivront facilement. Avec un atelier, le matériel se dévalue vite, l'immobilier ne vaut pas grand chose, les banques sont frileuses. Bien sur les banques n'ont pas toujours raison ;)
Bref... Je ne fait qu'apporter des pistes de réflexion, à mon avis la viabilité d'un projet ne peut etre appréciée que par celui qui le porte, bonne réflexion à toi
Point par point :
Tamiser la sciure : cela dépend de la taille à reboucher. Il faut que ta sciure soit assez fine pour rentrer dans le défaut, mais un peu comme pour un mortier il est bon de mélanger différentes tailles de sciures pour limiter le retrait sur de plus gros trous.
Colle vinylique sans hésiter
Spatule en peu importe, du moment qu'elle n'est pas rouillée. La spatule inox sera plus facile à nettoyer mais sinon aucune différence. Une lamelle de bois ça marche très bien aussi, avec deux coups de rabots tu la rend plus souple à la demande, et c'est gratuit.
Le dosage difficile à dire, c'est un peu au feeling. Il faut que la sciure soit imbibée de colle, mais qu'il reste le moins d'espace possible entre les grains de sciure (sinon c'est la colle qui comble, et c'est pas terrible au séchage). Selon la taille de ta sciure ça va varier énormément donc fait des tests avant pour trouver la texture qui va bien.
La couleur : là pas de solution miracle, ça va se voir. Déjà les bavures de colle inévitables autour de ta réparation vont modifier la manière dont le bois prend la finition (sauf à faire un fond dur avant de reboucher sans en faire couler dans les trous à reboucher). Ensuite le passage des UVs et autres agents grisonnants ou jaunissants ne se fera pas pareil à travers une colle, et enfin sur du chène la forte concentration de colle en phase aqueuse peut causer des remontées de tanins.
Il va etre pour quoi cet établi ? Si tu veux raboter et autre joyeusetés à l'outil manuel, faut du costaud pour les efforts dans le sens de la longueur de l'établi, et la solution 2 à mon sens renforce surtout en largeur donc pas très pertinent. Il me semblerais plus indiqué dans ce cas là de doubler en largeur la section de tes traverses longues pour mettre un bon gros tenon tradi bien fat sur la version 1.
Si c'est juste pour de l'electroportatif, là pas de gros efforts à supporter mais des vibrations et du poids, donc la solidité sera plus apportée par la qualité de tes assemblages et de ta colle (pour les vibrations) et par la section de ta traverse longue (encore elle) pour le poids.
Pour info tu as prévu quelle section pour quelle longueur entre deux poteaux ?
J'utilise du cèdre en tournage pour faire des petites boites ou vide poche. Effectivement l'odeur est sympa, un peu entetante. Il parait qu'en plus de ses effets insectifuges c'est une odeur apaisante (en tout cas ça fait partie des applications de l'huile essentielle de cèdre de l'atlas). C'est un bois intéressant pour jouer avec des effets brulés.
Bonjour,gros chantier dis donc.
Pour le bois, ça ressemble à du chene, (couleur, légère coulées de tanins au niveau des clous...). le frene ne me semble pas indiqué à moins qu'il soit traité, et encore. Il te faut un bois classe 4 (contact régulier avec l'eau douce). Du chene purgé d'aubier ou du robinier par ex.
pour la méthode, sans démontage ça va etre sympa. Je commencerais par la porte de gauche qui elle doit pouvoir etre démontée histoire de me faire la main. Taille en pointe des deux montant là où le bois n'est pas attaqué, préparer les bois pour prolonger les montants avec une bonne marge de longueur, tailler le V correspondant puis faire les mortaises avant de couper à longueur. Ensuite traverse basse à usiner, tenonner et enfin assembler le tout avec colle PU et bon serrage au niveau des sifflets.
Pour l'encadrement, il ne semble pas si abimé que ça (usé mais pas pourri), je ferais plutot un traitement préventif puis durcisseur bois éventuellement reconstitution au synto avant peinture pour un aspect plus neuf. Si vraiment les clients veulent changer le bois, c'est à peu près la meme opération que pour la porte mais il faut impérativement préparer un gabarit pour tes découpes en sifflets car sans démontage tu ne pourras pas te laisser de marge de longueur pour vérifier tes ajustements. Ne pas oublier d'étayer tant que c'est en chantier cas sans la traverse basse ça va jouer.
Bon courage
Pour avoir eu entre les mains un modèle très proche (une leman, meme puissance memes capacités mais sans aspiration) je pense que ce genre de machine peut faire l'affaire tant que tu reste sur des pièces de moins d'1m et des bois "simples" type résineux sans trop de noeuds, hetre etc...
Par contre dès que tu veux taper du chene, les lames jetables ne tiennent pas le coup longtemps, tu es limité à 0,5mm par passe en rabotage, et la longueur de table très courte en dégau risque de te faire t'arracher les cheveux si tu veux passer des planches un peu longues.
Dernier point, le réglage du guide, pas stable donc à revérifier toutes deux ou trois planches quand tu dégauchis ta tranche.
Bien sur en amateur si tu n'es pas rebuté à l'idée de passer plus de temps que nécessaire au corroyage et que tu es suffisamment à l'aise pour te faire des servantes pour rallonger tes tables si jamais tu as besoin de dégauchir des planches longues, ça peut le faire.
Un petit combiné d'occase sur LBC ou une kity 636 seront surement mieux dans le meme budget, mais encore faut-il etre patient ; et le combiné pose un problème de place (certes il fait X opération en une seule machine, mais il faut pouvoir tourner autour pour etre un minimum à l'aise).
ce qui se passe si la prise de copeau est trop importante
D'où la nécessité d'un limiteur de passe sur les porte outils MAN ; l'interdiction de travailler en avalant et la nécessité des butées pour les toupillages arretés.
Ce qui compte ce n'est pas la profondeur d'usinage (là c'est la puissance de la machine et la dureté du bois qui vont autoriser ou non le travail en une seule passe et valider la vitesse d'avancement) mais l'épaisseur du copeau qui doit etre suffisamment fine pour que la pièce ne soit pas happée (avec les mains qui la tienne) par la machine
En comparant avec le ciseau à bois, si tu cherche à faire un copeau très fin tu peux y arriver sans fixer ta pièce, si tu veux un gros il te faut une bonne presse ; dans le cas de la toupie la presse c'est tes mains ; et le limiteur de passe va régler l'épaisseur du copeau à une finesse telle que l'effort de maintien corresponde aux réglementations au moment de la mise sur le marché du PO
Bien sur l'expérience et les abaques d'usinage permettent de prévoir "instinctivement" comment usiner sa pièce sans la faire éjecter (pendant des décennies tout le monde bossait comme ça sur des toupies à lumière) ; mais un noeud mal placé, une seconde d'inattention, d'énervement ou de coup de chaud et hop... chachouille de doigts. Autant mettre toutes les chances de son coté.
Et attention, comme je disais la mention MAN ou MEC est apposée lors de la mise sur le marché du porte outil, or un MAN d'il y a 20 ans peut etre un MEC aujourd'hui (meme si avec l'anglicisation ambiante ce serait plutot l'inverse).