Je suis à 40 min de nantes, tourneur aussi, j'ai un petit stock de bois sympas que je suis pret à échanger (loupes de frene, charme, cedre, noyer, érable, exotiques divers...) ce sont beaucoup de morceaux pour tournage en l'air, mais il est aussi possible de tirer quelques carrelets.
Sinon pour trouver des plans sympas, cherche les élagueurs et paysagistes proches de chez toi sur les pages jaunes, et demande leur s'ils sont ok pour te mettre de coté quelques buches quand ils abattent des essences originales (les fruitiers sont sauf exception toujours sympa à tourner, meme dans les espèces ornementales il y a des belles surprises : le thuya par exemple donne des résultats super intéressants pour des champignons ou autres pièces d'ornement entre pointe ; l'arbre de judée ou le magnolia sont étonnants en bois de travers...). Dans le bocage (route de rennes aux alentours de nort sur erdre) il y a pas mal d'éleveurs qui vendent du bois de chauffe issu des haies, en fouillant un peu tu peux trouver houx, cormier, loupes de frene, chene ou charme.
La question est de savoir si tu as le matériel pour transformer ces buches en pièces à tourner (scie à ruban c'est le top)
Sinon les déchetteries peuvent offrir des belles surprises quand on arrive encore à bien s'entendre avec l'employé pour faire quelques récups (j'ai trouvé un bloc d'ébène de 40/40/500). Ou encore des déstockeurs qui peuvent avoir des rambardes d'escalier ou lambourdes pour terrasses extérieure en exotique
Pas de retour d'expérience car l'aspirateur est encore chez le transporteur, mais j'ai choisi ce modèle après pas mal de recherches en profitant d'une vente privée où il me revient à environ 320€ (avec le transport).
A la base j'étais parti sur ce modèle (meme fabricant, mais là où holzmann est l'entrée de gamme, holzstar est le moyenne gamme) mais le prix était un peu plus haut pour des performances affichées moindres et surtout avec une buse de 125 alors que j'ai déjà récupéré des tuyaux de 150, avec le holzmann je pourrais les utiliser (en virant le triple 100mm).
L'aspirateur sera installé dans une pièce annexe à l'atelier, si ce n'étais pas le cas je prévoirais un remplacement de la structure en choconium par une structure bois avec des vrais roulettes et surtout du poids au sol car la conception avec moteur et turbine
en hauteur me fait craindre un truc instable s'il est vraiment déplacé (en comparaison avec l'autre modèle). Toujours cette conception avec turbine collée au récupérateur de copeau, je crains que l'entretien/nettoyage/décolmatage de l'aspi soit un poil galère.
Franchement s'il n'y avait pas eu la réduc je n'aurais pas hésité une seconde, j'aurais pris le holzstar 2001.
tubage inox de cheminée industrielle (hotte de restau scolaire) pour ma part, faut tomber sur l'occase mais le résultat est là.
Attention toutefois : l'inox crée une paroi froide, et ne respire pas, donc il faut d'une part de l'aération au deux bouts du tube pour ne pas transformer ta cintreuse en cocotte minute, et des calles pour poser ta pièce à cintrer et éviter qu'elle ne baigne dans la condensation.
Vu la réponse d'atelier bois couleur, je pense qu'il y a quelques petites différences d'un lycée à l'autre en terme d'équipement.
J'ai passé le CAP en candidat libre en 2018 à St Quentin (02) ; en gros tout ce qui est électroportatif était fourni par le lycée, tout le reste existait quelque part dans le lycée mais soit en trop petite quantité pour que tout le monde puisse s'en servir, soit en trop mauvais état, soit existant sur le papier mais introuvable dans le placard.
Donc à prévoir :
_jeu de ciseaux (Penser à un tout petit genre 4mm)
_rabot de paume angle faible + rabot type n°4 ou approchant + racloir(s)
_scie à plaquage + couteau à placage selon tes habitudes
_scie à dos (japonaise ou autre peu importe)
_outils de traçage (compas, trusquin, réglet, équerre, guide à QA, tranchet... tout est permis donc prend tout ce que tu as l'habitude d'utiliser... et n'oublie pas la gomme ;)
_set de mèches à bois (celles du lycée était totalement mortes)
_set d'affutage (s'il y a bien un domaine où tu peux galérer sur du matos que tu ne connais pas c'est celui là, et franchement c'est chiant de passer 10 min sur un touret que tu ne connais pas, qui ne tourne pas rond et d'avoir à la fin un bout de ferraille qui ne coupe pas mieux qu'au début) et affiloir pour le racloir
_maillet
_de quoi maintenir ta pièce sur l'établi (en gros tu as une presse frontal sur les établis d'examen, à toi de voir ce dont tu as besoin en complément)
_si tu as la place de les amener, des serre joints car en examen encore plus qu'ailleurs l'adage est vrai : y'en a jamais assez !
_EPIs (c'est tout con mais faut pas en oublier)
_Des calles, vis et visseuse pour pouvoir mettre ton établi à hauteur en arrivant (aussi fou que ça puisse paraitre le lycée n'avait pas ça en stock = 1 semaine de mal de dos)
en complément tous les petits "trucs" que tu peux avoir l'habitude d'utiliser. Par ex j'ai pris de la cyano et de l'activateur pour pouvoir gagner un peu de temps sur mes collages au cas où (pas eu besoin mais ça me rassurait de savoir que je pouvais faire un collage en 3 min et ne pas tourner en rond une heure en attendant que la colle ne sèche).
Le but n'est pas de faire un meuble dans les règles de l'art, mais un meuble "vendable" je n'ai plus le barème en tete mais il me semble que les examinateurs ne notent que quelques points de méthode du genre respect des règles de sécurité, organisation de l'espace de travail, passage sur certaines machines (toupie, SAF...). Par la suite le meuble fini est noté par un jury qui n'est pas sensé connaitre les candidats, donc sur des critères visibles uniquement, peu importe que ta QA ait été tracée dans les règles de l'art du moment qu'elle soit belle et bien proportionnée. Enfin le jury et les examinateurs confrontent leurs notes et peuvent apporter quelques ajustement pour des cas exceptionnels (impact sur la pièce causée par un autre candidat par ex qui causerait une mauvaise note sur la finition alors que tu n'y est pour rien).
Qui dit table en bambou dit collage de lamelles très fines, malgré tout le "soin" apporté dans la fabrication industrielle, il y aura forcément des bavures de colle aux jointures, donc il faut une finition qui tiendra sur la colle.
Partant de là, l'huile quelle qu'elle soit me semble à oublier : elle va imbiber le bois et en modifier la teinte, mais pas là où il y a de la colle, résultat attendu des traces claires au niveau des joints.
Avec le vitrificateur, c'est jouable mais il faut prévoir un fond dur avant pour limiter au maximum les changements de teinte du bois liés à l'absorption du produit et éviter le meme problème qu'avec l'huile.
Sinon on peut se poser la question de pourquoi mettre une finition : j'ai une planche à découper en bambou que j'utilise depuis 4 ans et elle n'a pas bougé (pourtant une planche à découper est plus sollicitée qu'une table). Meme les taches de curcuma frais ou de bettrave ne se voient pas. Et le bambou marque très peu : malgré des couteaux affutés comme des rasoirs il n'y a que des griffures peu profondes et un ponçage rapide remettrais la planche à neuf. Pour une table utilisée avec un peu de soin une finition me semble superflue.
sur une précédente question, cereus45 avait renvoyé vers une norme concernant le contact alimentaire, elle ne parle pas de bois exotiques et n'est pas très précise mais c'est une base.
Le chene en alimentaire ne pose pas de souci (on en fait bien des tonneaux), par contre les tanins ressortent à l'eau, donc ta planche va prendre une patine très marquée s'il y a du chene.
Pour 50€ la question se pose ; mais il faut bien avoir conscience que si tu veux faire tes premier pas en tournage il te faudra des gouges (un petit tour ici pour savoir à quoi s'en tenir) ; du matériel d'affutage etc... Donc le tour c'est une chose, mais ce n'est que la partie émergée du budget.
Le tour en lui meme : le bati et le banc ont l'air en mécano-soudé léger, ça va vibrer, et il faudra bien le seller pour éviter qu'il danse en fabriquant un bol... Disons que ça ira pour faire des pièces bien équilibrées sur du bois homogène mais tu auras du mal à obtenir un bon état de finition à la gouge sur des pièces un peu biscornues.
Le diamètre de 35cm et l'entrepointe d'1m, c'est largement suffisant pour un amateur. Vu la puissance moteur tu auras surement du mal à faire des bols de 35cm, mais pour des diamètres plus raisonnables ça doit le faire.
Par contre pas d'info sur les vitesses, si avec les différentes poulies tu peux varier entre 250 et 2000T/min ça me parait pas mal. Avec un moteur de cette puissance oublie le variateur électronique, il y aurait trop de perte de rendement.
A ce tarif là, ça peut etre un bon point de départ, comme une horreur qui va te dégouter du tour... L'idéal serait de faire un stage de tournage avant pour pouvoir le tester chez le vendeur en connaissance de cause.
Quelques points à vérifier pour un achat d'occase : secouer un peu l'axe pour détecter du jeu dans les roulements ; faire glisser le support de porte outil et la poupée mobile sur toute la longueur du banc pour voir les irrégularités ; approcher la poupée mobile de la poupée fixe et vérifier l'alignement des pointes (à vérifier en faisant rentrer et ressortir la poupée mobile) ; faire des changements de vitesse et déclencher le tour à chaque vitesse pour détecter des bruits de roulements suspects et voir si les poulies sont bien axées.
Le test de positionnement n'est pas vraiment difficile, ce n'est pas un examen. Il est surtout là pour faire un état des lieux des connaissance des stagiaires avant la formation ; et éventuellement servir à former des groupes homogènes s'il y a lieu.
Quand j'en ai passé c'était des question toutes betes du genre citer des noms d'outils manuels, électroportatifs, d'essences de bois ; ou encore situer une planche taillée en dosse ou en quartier sur une section de bois.
pas d'expérience avec le vernis PU mais par contre avec l'epoxy : application particulière, il faut faire quelques essais pour se faire la main avant d'attaquer un gros projet, notamment bien nettoyer le support avant car certains résidus gras causent des gouttes très disgracieuses et irratrapables ; bien faire les contre parements avec la meme finition car sinon ça voile très très fort.; très bonne étanchéité à l'eau mais jaunis beaucoup aux UVs et finit par devenir cassant (un pote qui a fait de la construction de bateau m'a dit rajouter un vernis anti-UVs par dessus des stratifiés en époxy pour éviter le phénomène).
La question à 1000€ pour laquelle chaque tourneur aura sa réponse, je dirais que le top du top serait de pouvoir faire un stage pour tester les différents outils et voir ce qui correspond à tes besoins.
Sans passer par le stage, mon premier conseil c'est d'éviter les sets tout faits proposés par certains sites : ça semble une bonne affaire car tu paye x% moins cher qu'en prenant les memes outils séparés, mais il y en a toujours un ou deux dans le lot que tu n'utilisera jamais ; autant mettre le meme prix pour 3 outils au lieu de 6 mais avec une bonne qualité en prime.
Les trois "indispensables" selon moi : gouge à profiler (13mm c'est un diamètre assez polyvalent pour démarrer) ; gouge à creuser (idem une 13mm, comme ça elle sera assez forte pour remplacer la gouge à dégrossir dans un premier temps) ; et un grain d'orge 5mm.
Pour les marques, Hamlet ou Bordet sont un bon repère qualité/prix.
Pour ce qui est du mandrin, surtout éviter les fausses bonnes affaires à pas cher type holzmann. Il vaut mieux attendre et partir directement sur une bonne gamme type Oneway, Vicmarc, Record, Nova par ex. En attendant, tu peux utiliser un gobelet de tournage ça demande plus de rigueur dans la préparation de ta pièce de bois, mais c'est un bon moyen de démarrer à pas trop cher. Si tu utilise le gobelet, un bédane de 10mm peut etre un gros plus à ajouter à ta liste d'outils de base.
Et enfin dernier poste de dépense : l'affutage. Un touret d'occasion à 30€ équipé d'une meule blanche (indispensable pour l'acier HSS) fera l'affaire pour un bon moment.
J'ai eu l'occasion d'utiliser une ponceuse mirka à air comprimé qui semble très très proche de celle que tu convoite, je ne sais pas à quel point le moteur alourdit l'ensemble mais la légèreté de la machine m'a bluffé, et le positionnement de la gachette de démarrage la rend très pratique pour l'utilisation à une main.
Très maniable et donc idéale pour le ponçage de finition avec la machine tenue à une main pendant que l'autre tient la pièce, les surfaces verticales etc... La performance d'aspiration est très bonne (avec une aspi festool ctm26 et comparée à une makita Bo6030 avec le meme aspi)
Par contre pour la finition de grandes surfaces je préfère justement ma makita malgré une gamme inférieure : le poids, la gachette classique et les multiples possibilités pour tenir la machine (poignées) permettent de laisser la machine bosser presque toute seule, meme à bout de bras pour les surfaces larges.
Pas testé les festools, mais vu les descriptions la ETS EC 150/5 EQ-Plus semble etre comme la mirka adaptée aux ponçages "acrobatiques" tandis que la ETS 150/5 EQ-Plus est plus intéressante pour le ponçage de surfaces.
Quand tu affute au touret (quelle que soit la marque), tu ne touche que le biseau, or pour vraiment bien affuter il faut travailler successivement le biseau et la planche.
Quand le ciseau est neuf, quelle que soit la qualité, il faut retravailler ta planche soit avec une pierre fraichement rectifiée (redressée) soit au papier de verre de carrosserie posé sur une plaque de verre ou un marbre. Une fois ta planche parfaitement aplanie, tu travaille ton biseau (là tu peux passer au touret) ; puis tu retravaille successivement planche et biseau en passant des grains de plus en plus fins ; pour finir au cuir qui ne doit servir qu'à enlever le morfil final (cette étape peut aussi se faire à la pierre à huile).
Une fois ce premier affutage fait, tu peux ne travailler que ton biseau pour entretenir ton tranchant, mais à un moment ou à un autre il faudra refaire le processus complet car ta planche aura pris des petits défauts (rayure, choc avec un autre outil dans la boite etc...)
Le touret est très pratique, mais selon le grain de la meule il ne donnera pas le meme résultat, avec une meule grain 400 tu vas dégrossir le travail mais il faudra passer un coup à la pierre ou au papier avant de finir au cuir (si tu ne passe pas la pierre avant le cuir, c'est comme si tu sautais deux ou trois grains de papier de verre au ponçage, les rayures du grain précédent sont toujours là, et chaque rayure crée une faiblesse dans le tranchant).
A l'inverse avec une meule de grain 1200, tu pourras obtenir un tranchant propre et passer directement au cuir, mais si tu doit rattraper une dent sur ton ciseau il faudra t'armer de beaucoup de patience.
Tout dépend de ce que l'on met derrière le terme "valable".
Si on se limite à l'interprétation financière, il faudrait faire une étude de marché locale, connaitre le pouvoir et l'orientation d'achat de ta zone de chalandise et pas se limiter à la tendance nationale.
Il faut voir également quelle ampleur aura ton investissement financier pour démarrer : fais-tu tout ou partie des travaux toi meme ? Souhaites-tu directement investir dans les machines pour créer un atelier polyvalent ou bien peux tu limiter l'investissement dans un premier temps en limitant ton rayon d'action (prendre un combiné et faire uniquement de la pièce unique ; ou encore sous traiter certains usinages à des entreprises plus grosses par ex) ?
Il faut aussi voir comment tu te positionne en terme de confort de travail : tu es habitué à des ateliers bien équipés, te sens tu capable de t'adapter avec du matériel moins performant (occase, électroportatif moyenne gamme plutot que directement vert et gris...) pour limiter l'ampleur de l'investissement ?
On peut aussi interpréter la viabilité du projet en terme plus humains : qu'est-ce qui t'apportera le plus de plaisir ? Profiter de ta maison en bord de mer X semaines par an ou couper des bouts de bois dans ton atelier ?
Si tu préfère couper du bois dans ton atelier, qu'est ce qui te fait vraiment prendre ton pied dans le travail du bois ? En fonction de la réponse peut-etre que ton projet peut bouger un peu.
Pourquoi veux-tu faire une partie du travail à ton compte : désir d'indépendance, rentabiliser un investissement qui te permettra de te faire plaisir à coté ?
Quel que soit ton choix, tu auras une charge de travail administratif et autre à faire ; dans un cas communication, devis, recherche de fournisseur, facturation, compta etc... ; dans l'autre communication, gestion de location, états des lieux, entretien, etc... Comment te positionnes tu par rapport à ces taches, combine de temps et de kilomètres de déplacement ça représente, peux-tu les déléguer, à quel prix ?
Et enfin la viabilité en terme de patrimoine : avec de l'immobilier, la crise n'est pas encore là et les banques suivront facilement. Avec un atelier, le matériel se dévalue vite, l'immobilier ne vaut pas grand chose, les banques sont frileuses. Bien sur les banques n'ont pas toujours raison ;)
Bref... Je ne fait qu'apporter des pistes de réflexion, à mon avis la viabilité d'un projet ne peut etre appréciée que par celui qui le porte, bonne réflexion à toi
Point par point :
Tamiser la sciure : cela dépend de la taille à reboucher. Il faut que ta sciure soit assez fine pour rentrer dans le défaut, mais un peu comme pour un mortier il est bon de mélanger différentes tailles de sciures pour limiter le retrait sur de plus gros trous.
Colle vinylique sans hésiter
Spatule en peu importe, du moment qu'elle n'est pas rouillée. La spatule inox sera plus facile à nettoyer mais sinon aucune différence. Une lamelle de bois ça marche très bien aussi, avec deux coups de rabots tu la rend plus souple à la demande, et c'est gratuit.
Le dosage difficile à dire, c'est un peu au feeling. Il faut que la sciure soit imbibée de colle, mais qu'il reste le moins d'espace possible entre les grains de sciure (sinon c'est la colle qui comble, et c'est pas terrible au séchage). Selon la taille de ta sciure ça va varier énormément donc fait des tests avant pour trouver la texture qui va bien.
La couleur : là pas de solution miracle, ça va se voir. Déjà les bavures de colle inévitables autour de ta réparation vont modifier la manière dont le bois prend la finition (sauf à faire un fond dur avant de reboucher sans en faire couler dans les trous à reboucher). Ensuite le passage des UVs et autres agents grisonnants ou jaunissants ne se fera pas pareil à travers une colle, et enfin sur du chène la forte concentration de colle en phase aqueuse peut causer des remontées de tanins.
Il va etre pour quoi cet établi ? Si tu veux raboter et autre joyeusetés à l'outil manuel, faut du costaud pour les efforts dans le sens de la longueur de l'établi, et la solution 2 à mon sens renforce surtout en largeur donc pas très pertinent. Il me semblerais plus indiqué dans ce cas là de doubler en largeur la section de tes traverses longues pour mettre un bon gros tenon tradi bien fat sur la version 1.
Si c'est juste pour de l'electroportatif, là pas de gros efforts à supporter mais des vibrations et du poids, donc la solidité sera plus apportée par la qualité de tes assemblages et de ta colle (pour les vibrations) et par la section de ta traverse longue (encore elle) pour le poids.
Pour info tu as prévu quelle section pour quelle longueur entre deux poteaux ?