Tout dépend du moteur, certains peuvent supporter un variateur d'autres non ; et un variateur amènera une perte de performance d'autant plus importante que le variateur sera bas de gamme.
Dans tous les cas le variateur ne sera pas là pour remplacer les couples de poulies, mais pour permettre une variation fine de la vitesse sur chaque poulie. Le couple du moteur sera lui réglé en changeant de poulie (c'est aussi le cas sur des tours haut de gamme avec un variateur à 900€).
Point par point :
le tour : c'est un bon choix, le fait de le prendre sans variateur est une bonne idée pour le nomadisme (le variateur fait perdre de la puissance réelle par rapport à celle du moteur, donc un 500w avec variateur sera dans la réalité moins costaud qu'un 375w avec juste des poulies). Dans le même ordre de prix et de gamme tu as le woodfast M305 qui est très bien aussi.
Les outils : perso je déconseille les kits, à fortiori sur des marques non spécialisées. Pour moi le kit de base c'est une gouge à profiler 13mm, une gouge à creuser 10mm et un grain d'orge 3mm. Pour débuter la gouge à creuser peut parfaitement remplacer la gouge à dégrossir qui ne sera utile que quand on voudra gagner du temps et/ou économiser sa gouge à creuser en l'affûtant moins souvent ; et il se trouve que la gouge à dégrossir est justement la plus chère. En débutant, grain d'orge et bédane vont faire doublon car tu n'auras pas encore l'assurance pour utiliser ton bédane directement pour créer des profils. Chez maison du tournage, tu peux avoir ces trois outils pour 10€ de moins que ton kit FPD compris en outils crown ou hamlet (top qualité tous les deux). Par la suite tu pourras investir outil par outil en orientant ton outillage soit vers du tournage entre pointes (gouges à dégrossir, puis gouges à profiler de diamètres différents, plane, bédane) soit vers du tournage de bol (racloirs, gouges à creuser multiples...)
Le mandrin : j'ai eu un mandrin de la même marque... je n'en dirais pas de bien. Pour 100€ de moins tu as le mandrin record SC3 qui est beaucoup plus stable. Le fait de n'avoir qu'un jeu de mors est un faux problème : à moins de faire de la pièce très fine type pic à cheveux où il te faudra un jeu de mors de petit diamètre, tu pourras faire 100% de ce qui est dans la limite de capacité de ton tour avec un jeu de mors 50mm. Pour les reprises, tu peux faire ça c'est gratuit, c'est léger, et ça marche très bien. Avec les 100€ d'économie, tu peux étoffer ton kit de gouges.
Perso je me suis lancé avec un atelier d'à peine 40m² au sol, plus 15m² de mezzanine sous comble (donc stockage uniquement). En plus de ça, j'utilise une dépendance pour stocker quelques trucs (produits de finition, montages d'usinage, éléments finis de projets en cours...) et j'ai fais un abri pour stocker du bois à l'extérieur.
A la base mon activité devait être orientée plutôt sur des pièces déco et tournage sur bois à vendre sur des marchés évènementiels, mais vu les circonstances cette année j'ai pris des chantiers de menuiserie plus volumineux : escalier, volets, lit cabane, carport.
C'est juste, mais ça passe avec un peu d'imagination, en mettant tout l'atelier sur palette et en le réorganisant au gré des projets. Un gros avantage de mon atelier sur le tien : j'ai deux portes l'une en face de l'autre ; l'espace entre les deux portes est mon espace de montage, et quand je dois passer des grosses pièces (par exemple dégauchir des limons d'escalier) je peux venir y mettre une machine et faire passer la pièce à travers les 2 portes.
L'avantage : j'utilise mon garage, pas de 2e loyer, pas de 2e abonnement élec etc... comme mes frais fixes sont "assurés' par le boulot de ma copine et une petite activité salariée que j'ai conservé (7H/sem), pas de pression ni de regrets si je fais un mois sans chiffre.
Les inconvénients :
-pas possible de mener 2 projets en même temps (ou alors des mini projets type chantournage ou objet déco) ;
-si j'intègre la manutention de l'atelier dans le temps de travail je suis plus cher que les voisins (mais comme je n'ai pas de frais en double, le même taux horaire me paie mieux que les voisins, alors je fais cadeau du temps de réorganisation aux clients) ;
-certains projets nécessitent de réorganiser l'atelier au fur et à mesure, il faut bien y réfléchir en préparant le chantier et prévoir des pièces de rab lors des premières étapes car il peut être difficile d'en refaire une.
-il faut évacuer les déchets après chaque chantier, et trouver un moyen d'évacuer certains déchets (copeaux) quasi en instantané.
-difficile de stocker du bois, du coup je passe à côté d'opportunités intéressantes (le plateau "invendable" que le scieur est prêt à me laisser pour 1€ symbolique, les chutes de CP idéales pour faire des gabarits qui sont jetées par l'entreprise d'à côté...)
Je dirais qu'avec une telle taille d'atelier, il faut oublier le combiné, car un combiné nécessite d'être au centre de la pièce, là ou des machines séparées peuvent être à résidence contre un mur et laisser de la place de montage au centre.
Comme dit par d'autres, il peut être intéressant de faire un préau : si tu y réalise tes débits, ponçages, voir plus l'été c'est de la place gagnée pour pas cher (25m² de préau ça peut te revenir à moins de 1000€ en faisant toi même avec des matériaux d'occase ; et en attendant tu peux trouver un barnum d'occase pour encore moins cher).
Avec un vernis gomme laque fait avec de la gomme laque "astra" (la plus claire) on obtient un rendu qui donne moins d'effet "mouillé" qu'avec des huiles ou vernis en phase aqueuse. C'est un peu fastidieux, mais pour de petites pièces comme les tiennes c'est pas la mort.
Petit exemple d'une pièce en robinier : ponçage grain 320 ; une fine couche de vernis gomme laque (300g de paillettes par litre d'alcool) dilué à 50% ; égrenage au 400 ; puis deux couches suivant la même méthode ; et pour finir polissage avec un mélange cire d'abeille/huile de paraffine/poudre de ponce.
Je m'étais renseigné un peu, les systèmes bûche par bûche c'est long et fastidieux pour pas chauffer grand chose, et les systèmes qui font de la briquette compressée vraiment efficace sont de gros engins industriels qui doivent tourner 24/24 pour avoir un intérêt financier et énergétique (en gros ça marche pour une scierie mais pas pour une structure plus petite).
Perso je les utilise pour les toilettes sèches et paillage dans le jardin. Si tu n'as pas de jardin, passes une annonce sur LBC ou donnons.org, tu as de bonnes chances de trouver des personnes intéressées.
Selon la zone où tu es en Loire Atlantique, il y a Tolazzi près de Vallet (sud LA) où j'ai un devis pour du chêne en 27mm à 1200€HT et 670€ pour le hêtre. Aucune idée du tarif de livraison par contre, je vais le chercher moi même.
Si à tout hasard ton devis viens de TBO à Riaillé, les tarifs un peu plus élevés sont justifiés (entre autre) par le fait de ne bosser qu'avec du bois de pays (moins de 300km de la scierie).
En plus des conseils précédents (oscillation de 2,5mm ; bien monter les grains...) il faut penser à nettoyer la surface entre deux grains (soufflette, aspirateur ou chiffon) : selon la qualité de l'abrasif, tu peux avoir des grains du papier gros grain qui se sont détachés et restent sur ton ouvrage, tu auras beau forcer autant que tu veux, ces grains volants vont recréer des queues de cochon au fur et à mesure.
J'ai une KSS50CC et j'en suis pleinement satisfait, autant en coup simple que plongeante en plein panneau, la puissance est au RDV et la lame d'origine est de bonne facture.
Je l'utilise pour mes débits de plateau, dans du hêtre de 45mm d'épais de fil elle n'a jamais bronché.
Seul point "décevant" : je pensais aussi l'utiliser pour de la découpe de panneau mais le guide perpendiculaire ne se raboute pas avec la règle droite, donc pas de coupe d'onglet au delà de 40cm.
Je ne peut pas comparer avec la KSS400, mais la machine en elle même est bonne.
La tranche c'est tendance, mais ce n'est pas vraiment conforme aux recomendations du travail traditionnel.
Premier point : sur une tranche de cette taille, quel que soit le soin apporté au séchage et même si le bois a été abattu au bon moment (hiver, lune descendante et décroissante), tu a 95% de chance d'avoir une ou plusieurs fissures qui vont partir du coeur vers la périphérie. Une fois le bois séché tu pourras renforcer ces fissures par des clés, les combler à la résine ou encore avec une incrustation selon l'effet qui te plaira le plus. Mais tu ne pourras pas y échapper.
Pour avoir le moins de déformations possible au séchage, il faut essayer d'avoir un bois d'épaisseur constante, sans pour autant chercher à avoir un état de surface propre dès le début, il faudra de toute façon recommencer le surfaçage après séchage. Gardes toi un bon cm de marge par rapport à l'épaisseur définitive que tu souhaites.
Ensuite à sécher dans un endroit avec température relativement constante, bien aéré, avec des liteaux en bois blanc pour éviter le contact avec le sol, et environ 1 an de séchage pour 2cm d'épaisseur (un an/cm/face)
Comme tu n'as que du bois de bout, pas la peine à mon avis d'essayer de ralentir le séchage avec de l'anchor seal ou autre poudre de perlinpinpin, ces produits servent à éviter les différences de vitesse de séchage entre différentes parties d'une planche pour limiter les déformations, mais dans ton cas ça n'a aucun intérêt.
Un touret d'occase sur LBC et tu investis plutôt dans une pierre blanche adaptée et un redresse meule en diamant.
Il existe différents modèles de guides à adapter sur ce type de meules, facilement trouvables sur le net ou sur des bouquins sur le tournage.
Les avantages outre le prix : ton affutage n'est pas dépendant d'un guide mais peut être adapté à chaque situation (c'est surtout intéressant pour les gouges à creuser où tu peux avoir besoin de changer l'angle d'attaque pour finir le fond d'un bol sans que le reste de l'outil ne bute contre la marge du bol) ; et lorsque tu affûtes à la volée tu travailles la même dextérité que celle qui est nécessaire au tournage.
Perso pour une finition "miroir" je fais ponçage au 240, de l'eau pour relever les fibres, un coup de 320 rapide, bouche pore (sanding sealer c'est le terme anglais pour bouche pore si je ne m'abuse), re doup de 320, vernis (gomme laque parce que j'aime bien) avec égrenage au 600 entre chaque couche puis polissage avec un mélange de cire d'abeille/huile de lin/poudre de ponce.
Le polissage correspond à ce qui se fait avec des produits type hampshire seen. J'ai lu qu'on pouvait remplacer la poudre de ponce par de la terre de diatomée mais jamais testé.
Il faut avoir un pistolet adapté à l'épaisseur de ton huile et ça se fait sans problème, mais le nettoyage du pistolet ensuite est un peu galère.
Pour l'avoir testé, je trouve que c'est une méthode intéressante pour des grandes surfaces non planes (barrière ajourée) mais pour les surfaces planes (volets tradi, portes...) je préfère l'application au chiffon, ça va aussi vite mais en silence, et y'a pas de nettoyage derrière.
C'est plutôt modeste mais assez formateur : mon premier chantier en tant qu'autoentrepreneur : réfection de volets à persiennes.
A la rédaction du devis je gratte un peu la peinture pour voir dans quel état est le bois en dessous, je me dis qu'il y a moyen de ne changer que quelques montants et traverses et de conserver le reste, je fais mon devis en prenant des "bonnes" marges de manoeuvre car on m'a prévenu qu'en rénovation il y a toujours des surprises, mais même avertis je n'en ai pas valu deux :
Après signature du devis et réception de l'accompte, le confinement tombe, le client est "à risque" et ne veux pas de passage chez lui, donc je ronge mon frein pendant 3 mois. Une fois libéré, j'attaque le chantier :
première déconvenue : je descend les volets avec toutes les précautions nécessaires, ils arrivent au sol sans encombre, je laisse tomber par la fenêtre la corde qui m'a servi à assurer la descente des volets et paf, elle accroche la lumière extérieure et entraîne le globe avec elle. 20 min pour trouver le bon fusible sur le tableau et remettre en sécurité la lampe, plus le coup de fil pour qu'un électricien vienne réparer ça, j'ai pas commencé le chantier et j'ai déjà deux heures de retard sur le planning (et un électricien à payer).
deuxième déconvenue : arrivée à l'atelier, je commence à démonter le premier volet, et là surprise : les tenon mortaises sont chevillés avec des chevilles métal crantées, j'avais prévu 1h de démontage par volet, finalement j'en passe 3.
troisième déconvenue : l'angle des persiennes est supérieur à la capacité d'inclinaison de ma scie sous table, je me décide à faire une fausse table pour atteindre l'angle souhaité, mais la précision en pâtit un peu, entre le boulot de finition en plus et le temps de fabrication de la fausse table, j'ai encore quelques heures de travail gratuit à mon compte.
quatrième déconvenue : le travail d'atelier est fini, je cale un RDV pour venir remonter les volets, j'installe ceux du RDC sans problème, je sors mon échelle pour ceux de l'étage et paf, un orage. Impossible de monter en sécurité, et la nuit approche, je suis obligé de laisser le matériel sur place et de revenir le lendemain. Un déplacement en plus qui n'apparaîtra pas sur la facture.
Au final dans toutes ce déconvenues la bonne nouvelle : la cliente reste très contente du résultat, elle a même insisté pour que je ne paye pas l'électricien. Malgré mes heures "gratuites", le bilan reste positif car je suis en première année d'exercice et grâce à l'ACCRE mes cotisations sociales restent faibles.
Et la leçon : mettre une mention "devis sous réserve de démontage", ça n'évite pas toutes les déconvenue, mais ça peut en sauver certaines.