Pour moi la chimie est exclue compte tenu de l'absence d'informations sur le vernis (si on sait pas quoi c'est, on sait pas comment ça se dissout ; et on ne sait pas comment le bois va réagir en dessous). si tu as déjà du décapant en stock teste sur une toute petite zone cachée pour voir comment ça réagit, mais n'en achète pas spécifiquement au risque de perdre des sous.
Le décapeur thermique c'est dangereux car tu ne connais pas le vernis utilisé (et donc quelle dangerosité auront les vapeurs ni si ça va marcher) et le résineux qui est en dessous peut très vite carboniser.
Idem le sablage faisant ressortir les veines ; sur un résineux c'est à proscrire si on veut une finition lisse derrière ; par contre pour une finition "brute" ça peut donner un effet original.
Avec un racloir bien affilé ça marche, mais si c'est un vernis en grosses couches épaisses et qui part en grosses écailles c'est chiant ; sur une table made in indonesia avec un gros vernis qui tâche j'ai passé un coup de brosse métallique sur perceuse pour rayer le vernis avant d'attaquer au racloir, et ça a été beaucoup plus rapide. Ca doit aussi marcher en passant un coup de papier de verre très gros grain (40) sans aller jusqu'au bois.
Sinon si tu as une bonne épaisseur en dessous et un fil du bois pas trop alambiqué ; un coup de riflard pour casser le vernis puis rabot no4 ou 5 pour lisser.
La patte en fonte ressemble à un accessoire pour déporter le porte outil (utile sur un tour dont le moteur pivote, ou pour des pièces aux formes alambiquées ; par contre à réserver aux tourneurs expérimentés car le porte à faux important crée un risque de casse). Il provient probablement d'un autre tour, car la couleur n'est clairement pas la même.
La dernière image est bien un fleuret de perçage (souvent utilisé à travers une contre pointe creuse ; parfait pour creuser un pied de lampe par exemple).
La troisième photo semble être un indexeur et/ou un adaptateur de diamètre d'arbre ? Je ne vois pas de système de blocage de la rotation ce qui laisse penser que le système n'est pas complet, mais je penche pour un indexeur à 24 positions.
Pour le bloc d'alu, je pense à une base pour perceuse/défonceuse/sphéreuse... bref pour fixer sur le banc un accessoire d'usinage. Là encore ça me semble incomplet, il doit y avoir une autre partie qui correspond au filetage du plus petit cube...
Amuses toi bien avec ton nouveau jouet, et de toute façon apprends les bases avant de te lancer dans des créations avec ce genre d'accessoires, ils sont vraiment destinés à des travaux spécifiques et il vaut mieux savoir où on met les pieds avant de se lancer dans ce genre d'aventures.
il existe des négociants spécialisés en bois "rares" (soit par leur essence, soit par certaines caractéristiques), celui qui est proche de chez moi n'a pas de site internet, et ne fonctionne que par tél et contact direct... Il réserve ses arbres sur pied parfois 30ans à l'avance, est sur place pour demander au bucheron de préserver telle ou telle partie du tronc, idem chez le scieur il est là pour faire tailler tel ou tel épaisseur de plateau au fur et à mesure que le bois révèle ses particularités... Tout ce temps c'est l'opposé de la productivité "industrielle" recherchée la plupart du temps. Quand on est bon sur un commerce de niche, le web n'est pas la première option de vente et de loin.
De même, mon scieur peut fournir de beaux plateaux ; mais il faut s'occuper du séchage, car par le bouche à oreille quand il a des pièces hors normes elles sont très vite réservées, et il ne les vends pas au plus offrant mais à celui qui va le plus vite faire de la place chez lui...
Youtube peut donner l'impression que c'est courant ce genre de plateau aux US, mais on ne voit pas que derrière la caméra il y a quelqu'un qui a mis des années à créer son réseau, à se déplacer pour rencontrer en vrai ses fournisseurs et savoir ce qu'ils peuvent avoir pour des clients patients.
Je ne sais pas à quel point l'épreuve a évolué depuis 2018 ; mais personnellement j'ai trouvé que l'étude de style restait une partie relativement mineure dans l'épreuve.
Pour moi, au delà de la curiosité personnelle, il faut surtout
_avoir une notion de la chronologie d'évolution des styles (de bonnes bases en histoire aident pas mal) ; la mode fait des allers retours entre des styles plus épurés et plus chargés, les décorations incluent des symboles propres à chaque période... si on arrive à percevoir la logique de ces évolutions il devient plus facile de mettre une date sur un meuble et de le classer dans un style.
_connaitre quelques noms d'ébénistes, designers... surtout pour les styles récents (art nouveau, art déco...).
_surtout avoir une méthodologie simple d'analyse : quel est le meuble (coffre, armoire, table, buffet, commode...) ; quel est l'aspect général (sobre, chargé, coloré...) ; quels sont les éléments originaux (asymétrie, ferrures, marquèterie, tapisserie, sculpture...). Avec quelques notions (plus on se rapproche du contemporain plus il y a de meubles spécialisés ; symboles propres à chaque période...) cette méthodologie permet sinon de classer à coup sûr le meuble ; au moins de donner une analyse pertinente qui sera appréciée par le correcteur.
En bouquin, je conseil le guide des meubles et des styles de Françoise Deflassieux aux éditions solar, qui fait plus de liens avec l'histoire de l'art que le Dunod et propose à la fois une partie chronologique ; puis une partie meuble par meuble. Je l'ai trouvé plus complet et didactique.
Bon bûchage.
Quand c'est trop c'est trop...
Si tu accepte de sacrifier un peu de hauteur sur ta pièce tu peux la visser sur un grand plateau de tournage fait maison en CP épais et fixer des contrepoids (comme ton plomb de plongeur mais en ayant une surface sacrificielle plus grande pour jouer avec tes poids.)
Et puis... alourdir le tour, utiliser la contrepointe... bref, tout faire pour sécuriser la machine et la pièce pour pouvoir bosser malgré une petite vibration.
Perso c'est gomme laque sur les pièces décoratives type corbeille à fruit, plateau... tout ce qui ne va pas prendre des coups de couteau ou de fourchette (ou être rayé par du sel).
Pour les pièces d'usage quotidien c'est cire faite maison avec cire d'abeille et huile de pépin de raisin. Ca n'a pas pour objectif de "traiter" le bois, c'est purement esthétique ; mais ça donne tout de même un effet légèrement déperlant.
L'huile de tung je l'utilise quand je veux faire ressortir les contrastes du fil du bois ; toujours en couche de fond avant une finition à la cire.
Pour certaines pièces je fais un bain de "friture" (110°) à la paraffine à confiture ; ça me permet de faire le tri entre les pièces qui vont résister à des fortes variations de température et celles qui sont mal séchées/trop nerveuses. Le résultat donne des pièces étonnamment résistantes à l'eau ; par contre on oublie les pièces parfaitement circulaires, il y a forcément de la déformation.
outils à bois.com
il y en a d'autres, mais cette boutique correspond à une quincaillerie relativement proche de chez moi (1h). le SAV est bon et y'a toutes les tailles possibles.
frêne dit "olivier" (qui n'est rien d'autres qu'un frêne commun présentant des couleurs et figures particulières).
En l'occurrence et pour en avoir eu beaucoup entre les mains je les mettrais à couper que c'est un frêne têtard (ou trogne ou émousse, ou truisse... y'a autant de façon de le dire que de patois local). Ou tout du moins un frêne qui a subi des élagages répétés (soit par la main de l'homme soit par broutage ou tempêtes).
Un élément que je n'ai pas vu abordé dans les autres réponses mais qui me semble intéressant : le marché local.
Si je prends comme exemple ma région, il n'y a pas d'unité de première transformations du bois (scierie) proche, donc soit il faut faire venir une scierie mobile, soit il faut pouvoir remplir un semi complet de bois "précieux" pour que le coût de transport soit amorti.
Si tous tes voisins font du sapin ou autres bois à faible valeur ajoutée, tu vas avoir plus de mal à convaincre un négociant de venir voir tes arbres, car il se déplacera potentiellement loin pour une seule parcelle...
Sinon le plus important dans le choix des essences reste à mon sens de connaître le climat et le micro climat de la parcelle. Outre température et eau, le vent va être important à comprendre : tu n'auras pas des chênes de 30m si tu es dans un couloir de vents ; et il peut être intéressant de stratifier ta parcelle pour créer des brise vents qui favoriseront une zone plus intéressantes pour des arbres hauts.
Pour ma crédence (en photo : placage créé à partir d'une poutre incendiée), j'ai comble les manques avec du charbon.
Préparation de support : brosse métallique pour le plus gros, puis brosse à dent, soufflette puis acétone et chiffon.
Pour le charbon : la fin de vie d'un broyeur electrique à café parmi les trois que mamie gardait dans son grenier ; puis tamisage.
J'ai commencé par mettre de la cyano premier prix dans tous les creux à combler, verser la poudre de charbon par dessus, puis à la main je balaye toute la surface, et je finis par récupérer ce qui n'a pas collé. Pour les creux les plus profonds il faut plusieurs passages. Avec de la cyano premier prix de chez action ça m'a coûté 6€ de colle.
Ensuite ponçage et vernis (choisir un vernis filmogene et pas une huile, la cyano ferai une zone étanche à l'huile)
Il faut regarder les puissance absorbées/ admises par chaque composant.
De mémoire sur le WD6 le moteur d'aspi fait 1500w et la prise asservie peut encaisser 2100w pour une charge totale de 3600w...
Si ton aspirateur à copeaux fait moins de 1500w ; que la machine branchée sur l'asservissement fait moins de 2100w, que le module est bien étanche et que tu utilises des sections de câbles appropriées à la la puissance et à la distance il n'y a pas d'opposition théorique.
Personnellement je n'aime pas les abrasifs sur maille (abranet ou 3m) pour le tour (ils fonctionnent très bien à plat, mais dès qu'on les tords, les plie ou autre pour se conformer à la forme par nature ronde d'un objet tourné, la maille a tendance à se déchirer trop facilement).
Je fais pas mal de tests de marques et références, pour l'instant le plus convainquant a été la référence 245 de chez 3m. Malheureusement difficile à trouver et souvent chère.
J'ai eu de bon résultats avec des toiles finixa mais seulement pour les grains fins (à partir de 180) ; en dessous ils s'usent trop rapidement.
Bon retours aussi sur la marque primex mais cette fois uniquement pour les grains grossiers (j'ai eu un lot en déstockage, mais que du grains 60 et 80).
L'atelier non, mais j'ai été organisateur d'un festival où l'on a réussi à alimenter toutes les activités en photovoltaïque et groupe à l'huile recyclée.
Il existe des onduleurs triphasés capable de sortir de grosses puissances... donc avec le parc batterie qui suit sur le principe il n'y a pas d'obstacle.
Par contre le plus gros dimensionnement/cout ce ne seront pas les panneaux mais les batteries ; et il faudra leur créer un espace isolé, "climatisé" pour éviter la surchauffe d'un tel parc, hors poussière... Cette contrainte de l'espace technique nécessaire (batteries, régulateurs, onduleur...) est surement le plus gros point noir.
Quel est ton objectif ? Faire de l'auto-consommation sur une installation PV dans un endroit relié à l'élec ? Alimenter un atelier hors réseaux ? Le défi ? Selon le cas il existe peut être des alternatives moins couteuses (et vu le parc batteries probablement moins polluantes).
Sans photos, impossible de se prononcer ; pour autant :
pour la bille de noyer, c'est une belle dimension, malheureusement 5 ans avant d'être scié c'est long, les chances qu'elle soit habitée par des bêbêtes sont fortes. En plus pour le scieur ce sera une horreur : les scies à grumes ont une denture plus adaptée au bois vert ou ressuyé qu'au bois sec. Soit tu la scie toi même et si par chance elle est belle elle peut se vendre "cher" ; soit tu la vends tel quel au prix du bois de chauffe de chez toi.
Pour les plateaux débités, sans connaitre réellement l'essence et sans photo impossible à chiffrer ; ça peut aller de 40€ le mètre cube (bois de chauffe) à 3000 (bois d'ébénisterie qualité BME).
Le bon coin ça marche par trop mal pour trouver des acheteurs ; certains artisans peuvent être intéressés par le noyer s'il n'est pas cher (c'est un pari de leur part qui peut ne rien rapporter mais qui peut aussi être un jackpot selon le résultat après découpe...).