Nairod le ponçage sur tour n'est pas forcément si simple qu'il n'y parait : déja pour les saladiers je les fais systématiquement en bois de travers, donc lors d'une rotation il y a alternance bois de bout/bois de fil qui n'est pas des plus simples à poncer. Ensuite, lorsque la pièce est fine, elle se déforme (elle s'ovalise) dès qu'on applique une pression, donc il faut trouver la bonne vitesse de rotation pour que la pression du papier de verre soit constante ; et enfin je fais beaucoup de pièces à bord "bruts" (avec l'écorce), ce qui implique que quand on s'approche du bord lors d'une rotation il y a alternance vide/bois, beaucoup trop dangereux à poncer avec le tour en rotation.
Reste plus qu'à faire les flycase pour expédier ça... avec un miroir pareil le transporteur indélicat risque bien plus que 7 ans de malheur ;)
c'est clair que quand on y a gouté, le raclage pour décaper une finition est beaucoup plus rapide et agréable que le ponçage.
sans photos, informations sur les modèles ou autres on ne pourra pas grand chose... Entre 50€ à la ferraille et 5000€ pour une machine bien entretenue c'est la fourche la plus fine qui me vient.
j'imagine qu'il cherche des bouchons de 50mm de profondeur et pas de diamètre (pour des pointes de 45mm ça aurait du sens).
buis, houx, cormier ou poirier sont assez durs et stables parmi les essences trouvables dans le nord. Le poirier est intéressant si tu veux jouer de la teinte car il prend particulièrement bien les couleurs. Pour trouver du cormier, faire un tour du coté des anciens moulins à vent, les mécanismes étaient en partie en cormier et il en était souvent planté à proximité.
Slick La première année mon coin garage me permettait de rentrer la voiture complète après 1h de ménage, la deuxième je pouvais rentrer soit l'avant soit l'arrière pour faire un peu de mécanique après 1h30 de ménage, maintenant il me faut 2-3h de ménage et déplacement de machines au transpalette pour pouvoir faire une vidange ;)
je sais que mon affuteur commence toujours par nettoyer les lames ainsi donc l'idée est bonne ; par contre aucune idée du produit utilisé.
Plutot que cire il faudrait parler d'encaustique (c'est un détail, mais quand on entend cire on pense que c'est 100% naturel et inoffensif, alors que la thérébentine ou l'essence F c'est quand meme pas anodin).
Perso pour limiter les vapeurs, j'utilise plutot une huile-cire faite maison qu'un encaustique. L'effet n'est pas le meme, et l'huile rend impossible de changer de méthode de finition derrière, donc ce n'est pas la panacée pour autant.
Ma recette : faire chauffer de l'huile (de paraffine, de lin ou de tung pour une teinte de la plus neutre à la plus foncée), attention de ne pas trop chauffer (60-70° suiffisent) ; y faire fondre la cire qui représentera à peu près 40% du mélange (mélange de cire d'abeille, carnauba et cire de gomme laque chez moi, mais ça peut etre uniquement cire d'abeille, jaune ou blanchie selon l'effet visuel recherché).
Une fois refroidi, ça donne une texture beurre mou, que j'applique au chiffon (coton pour éviter les peluches) ; puis lustrage vigoureux, l'idée étant de faire chauffer le mélange en surface pour favoriser la péntration de l'huile dans le support bois tout en conservant la cire en surface (la plupart du temps je mets un tempon à lustrer sur ma ponçeuse). Après refroidissement, j'essuie le surplus éventuel ; puis je laisse "sécher" (en réalité c'est plutot l'huile qui fini de migrer dans le bois pour laisser la cire en surface) attention, c'est une phase longue (48-72h) ; et enfin un coup de lustrage à la brosse si je veux un effet satiné ; rien du tout pour un effet mat.
Quelques variantes pour varier les effets : lorsque le mélange refroidi, il y a un moment où il n'est plus complètement liquide mais pas encore solide ; on peut en profiter pour y intégrer en remuant bien des poudres diverses : pigments pour une cire teintée, ou poudre de ponce/terre de diatomée pour une cire à polir.
_les cires pigmentées, elle peuvent donner un effet cérusé, intéressant (ou repoussant selon les gouts et les couleurs) sur un bois à pores ouverts ou qui a été préalablement travaillé à la brosse métallique (attention, ça accroche la poussière donc l'aspect d'origine ne va pas etre durable sur des surface horizontales)
_la cire à polir, je l'utilise énormément au tour à bois sur les bois à grain fin (fruitiers, buis...) après un ponçage bien poussé (jusqu'au grain 400) ; cela donne un effet satiné que j'adore). Je l'utilise également comme couche finale après un vernis (comme on le ferait avec du polish de voiture) ; sur un vernis brillant on conserve la transparence, tout en limitant l'effet miroir.
oui l'équilibre global est plutot bon est bon, c'est plutot la non régularité qui est dure à intégrer, d'autant plus que meme si je bosse 90h je suis à la maison tout le temps puisque l'atelier est sur place, donc meme en étant au courant quand elle fait une journée avec réunion finissant à 21h c'est dur de rentrer et de voir que rien n'a bougé depuis le matin.
C'est en grande partie une friction entre un mode de vie de salarié (horaires réguliers, vacances et week ends connus à l'avance...) et un mode de vie d'entrepreneur (horaires imprévisibles, dates de vacances connues à un retard de chantier pret, week end qui saute parce qu'il faut assurer un SAV...) ; ces deux modes de vie devant intégrer un couple alors que le couple s'est construit avec d'autres codes...
La ponceuse à bande ça peut faire peur au premier abord, mais avec des bandes de bonne qualité ça marche très bien sans chauffer outre mesure.
Perso l'affutage c'est devenu 90% de mon utilisation de la ponceuse à bande sous table, alors que ce n'était pas du tout l'idée de départ.
Il faudrait aussi savoir à quel usage tu destines cette scie : chantournage, débit, refente, préparation de pièces à tourner ?...
Déjà testé pour une application en extérieur, ça marche, mais la térébenthine bien que d'origine naturelle n'est pas inoffensive.
Pas de réponse, juste un commentaire : attention avec la bache ! Souvent sous une bache c'est mal ventilé, et si elle prend le soleil attention à l'effet de serre. Pour stocker du bois en cours de séchage sous bache, il faut essayer de créer un auvent avec la bache qui protège de la pluie mais qui laisse l'air circuler par les cotés.
C'est la version "à l'ancienne" de l'outil proposé par Oak ; avec quelques avantages à mon sens :
-le nombre de points que tu peux marquer est illimité, sur la marche palière par exemple ça peut être très confortable
-tu peux utiliser une seule règle, et une feuille par marche ; ce qui fait que tu peux prendre tous tes gabarits, faire toutes tes découpes en atelier avec le confort associé et arriver avec toutes tes marches déjà prêtes à poser. Le gabarit araignée t'oblige à faire pièce par pièce et à travailler sur place ; c'est un avantage pour un artisan qui cherche à ne faire qu'un seul voyage sur le chantier, mais si ton atelier est proche du chantier pourquoi se priver du confort et s'imposer un ménage du chantier plus important ?
toitetmoi dernière utilisation en date : un aménagement de camion (VV T4). Pour faire les découpes du plancher en suivant les passages de roues, indiquer les emplacements de perçage pour boulonner la banquette arrière, et même faire des courbes (il suffit de prendre un point tous les 10 cm, et de les relier avec une règle souple).
autant pour moi j'ai donné le lien avec le prix promo ; le lot tarif plein
Ca fait cher la sacoche, mais au moins ils sont dispo.
Le lien de sciunto marche aussi, entre les deux gammes celle avec manche en charme à virole est plutôt adapté pour de la menuiserie où tu vas taper dessus, manche en orme plus intéressante pour le travail de précision grâce à un biseau latéral plus marqué (queues d'arondes, retouches d'assemblages)
avec de la gomme laque astra (la plus raffinée, et donc la plus claire). Par contre en terme de finition il faudra pousser un poil plus car contrairement à une laque "moderne" la gomme laque remplis assez peu les irrégularités du bois.
Le procédé que j'utilise pour mes saladier tournés : Ponçage au grain 320, relever les fibres avec une éponge humide, égrener, une première couche de gomme laque généreuse (appliquée à l'éponge plutot qu'au tampon) mais assez fortement diluée (environ 100g de paillettes/L), une nuit de séchage, puis ponçage aux grains 320,400 puis 600 (attention à ne pas trop appuyer, sinon le papier de verre se colmate). Cette étape me permet de sauter la phase de remplissage à la ponce (je trouve que le remplissage à la ponce ne met pas bien en valeur les loupes ou les pièces très contrastées)
A partir de là ; je passe au tamponnage à proprement parler : sur le tour j'utilise une gomme laque épaisse (300g/L) avec la vitesse de rotation au minimum (35tr/min chez moi). A la main, je passe sur une gomme à 150-200g/L appliquée en faisant des 8. Dans un cas comme dans l'autre, il faut trouver le bon dosage sur le tampon : pas sec mais pas coulant.
Quand j'ai atteint un état qui me plait, j'aime bien finir par un polissage à la cire abrasive (encaustique maison à la cire d'abeille et huile de pépin de raisin enrichie avec de la poudre de pierre ponce) : ça garde une finition brillante, très lisse au toucher, mais ça casse l'effet miroir, ça que je trouve très bien dans nos intérieurs modernes avec des éclairage LEDs qui piquent les yeux.