non je ne penses pas que ce soit un lapsus, c'est pour comparer avec un autre outil semblable (porte outil à fixation mécanique) dont on connait la vitesse de travail (puisque sur une toupie on change la vitesse en fonction du diamètre de l'outil et qu'on a des abaques pour nous donner la vitesse)
ta cloison verte est à quel niveau par rapport à l'aplomb de la porteuse ?
Si la cloison est en recul par rapport à l'aplomb tu peux retirer ton plancher sur la partie dans le vide, il ne sera pas bien long à remettre ; comme ça tu accède par le dessus, et avec une combinaison de scie égoine et de ciseau à bois tu peux découper tes poutres à l'aplomb de la cloison et regagner un peu d'appui sur la porteuse.
Si la cloison est pile à l'aplomb de la porteuse ou dans le vide, sais-tu comment est faite sa lisse basse ? Peux-tu l'étayer ?
Si la cloison peut etre étayée là encore je retirerais le plancher, puis avec une élagueuse, des ciseaux et pas mal de patience je retirerais les trois bouts de poutre pour regagner des appuis sur la porteuse dans l'axe des poutres existantes ; je placerais mes nouvelles solives sur toute la longueur ; puis calage et repose de la cloison.
Créer un chevetre susceptible de soutenir tout le poids qu'il y aura à supporter me parait beaucoup plus compliqué techniquement que les solutions vues précédemment ; en plus d'etre esthétiquement douteux. A la limite recréer une deuxième porteuse serait plus accessible techniquement, mais il faut beaucoup de bois, et il faut créer des appuis dans les deux murs, dont un devra etre très profond pour venir s'appuyer au delà du linteau en tuffeau.
Si vraiment tu ne veux pas toucher à ton plancher ; dans ce cas là je jouerais de la perceuse et du ciseau sur la porteuse pour y recréer des appuis et doubler les trois solives jusqu'aux trous existants dans la maçonnerie (quitte à les élargir si tu veux conserver un solivage parallèle) ; avant de cacher le bordel par un faux plafond sur cette zone (par ex avec un lambris blanchi pour regagner un peu de la luminosité qui sera perdue en coupant le puis de lumière).
pas de réponse toute faite, mais les infos qui seront surement utiles : diamètre de l'arbre ? nombre de fers ?. Dans l'idée il faudra plutot prendre en compte une taille de copeaux (qui sera variable selon le diamètre de ton arbre et le nb de fers) pour en déduire la vitesse de rotation.
faut faire gaffe à pas le faire plus grand que la porte
c'est pas faux, mais ça existe encore pour les amateurs de vieille fonte équipés en triphasé (et capables de transporter 600kg de fonte)
Erebor clairement pas, j'adore ma vieille pierre bénite mais je ne la laisserais pas entre les mains de n'importe qui (sinon le n'importe qui risque de les y laisser, les mains.)
Erebor seulement s'il vient déguisé en érable le gaillard ;)
effectivement il n'y a pas l'air d'y en avoir
le prix de l'abonnement est lié aux kVA souscrits et pas au tri ; donc avec un équilibrage de phases bien fait c'est le meme prix qu'en mono...
là où le prix peut piquer c'est effectivement sur le changement du cable s'il est nécessaire ; et sur les modifications de tableau à faire pour créer un tableau triphasé équilibré (comme le dit NaPs ta puissance est divisée entre tes trois phases ; si tu as trois gros points de consommation monophasés (par ex : chauffe-eau ; four ; plaque induction) il sera intéressant de les brancher sur des phases différentes ; ce qui nécessitera parfois de doubler voir tripler des cables dans une gaine prévue pour un seul... De meme il faudra réfléchir à tes appareils qui peuvent fonctionner en heure pleine heure creuses (si tu as fais le choix d'un abonnement HP/HC) : si ton chauffe eau, ta machine à laver, ton lave vaisselle sont sur la meme phase, il devront etre répartis pour pouvoir tourner tous en meme temps sans avoir à monter ta puissance d'abonnement.
ça marche bien ; utile aussi sur le taille haie ; les sécateurs...
"Pas la porte à coté le Danemark"... juste pour relativiser, faites un itinéraire Strasbourg/Copenhague et comparez avec un Strasbourg/Pau. 
Ensuite prenez en compte qu'à de rares exceptions près ; un petit colis international qui est passé par le groupe La Poste a forcément fait un passage par Mer (entre Tours et Orléan) entre l'expéditeur et chez vous...
bref ; les circuits de transport/distribution sont tellement alambiqués que commander au Danemark ; en Espagne ; à l'autre bout de la France ou meme chez son voisin (qui lui meme a fait venir les clous de Chine) doit avoir un bilan carbone aussi mauvais...
j'ai un bidon en libre service devant l'atelier, et un réseau d'utilisateurs de toilettes sèches. Avec 1500mœ de jardin à pailler en plus, je ne suis pas débordé.
tout est une question de quantités, les tanins peuvent faire fuir certains insectes ravageurs, mais aussi certains auxiliaires ; trop de tanin peut etre néfaste à certaines plantes... Perso je met le chene au pied des fruitiers et ça ne pose aucun soucis à 6 ans de recul.
Pour l'étau plutot pour serrer des pièces en vertical ; pour les pièce à l'horizontal un serre joint sur le plan de travail fait l'affaire.
Pour l'emplacement, c'est encore un affaire de compromis : au milieu du plan de travail il te permet de travailler à gauche ou à droite, mais il se retrouve vite dans le passage ; en bout de plan de travail tu as moins de flexibilité pour son utilisation mais il ne te gène pas pour le reste... En le fixant avec des papillons tu peux lui prévoir plusieurs emplacements sur ton plan de travail et gagner en souplesse.
Pour la R/D dans un si petit atelier je prendrais une machine de chantier avec un piétement mobile, rangée dans le fond en face du rack à bois et utilisée soit dehors soit là où tu as dessiné ta table mobile sur ton plan (avec la table mobile qui te servira dans cette configuration de servante en étant placée contre le mur coté porte avec un couloir devant la RD d'environ 60-70cms). La gestion des copeaux sera de toute façon compliquée : un aspi qui tienne la route sera difficile à caser au chausse pied, d'où l'intéret de l'utiliser dehors.
Le géotextile en base de composteur je n'ai aucun retour d'expérience direct, je sais que ça se fait, mais à part des suppositions je ne peux pas t'en dire grand chose.
Ce que je préconiserais dans ton cas vu que tu as un potentiel de contamination du puits : démarrer le compostage 1 an sur aire étanche, ce qui couvre largement la phase de fermentation du compost. Cette phase de fermentation est largement dominée par des réactions chimiques, et l'activité bactérienne donc elle se passe plutôt bien sur aire étanche.
Après cette année de fermentation, je ferais un transfert dans un nouveau bac, cette fois en contact direct avec le sol. Ainsi pendant la phase de maturation, insectes, vers, champignons et autres organismes provenant du sol vont pouvoir faire leur office. Par contre un toit parfaitement étanche serait de mise, pour éviter le lessivage du compost.
Avec la fermentation en zone étanche, tu fais déjà diminuer la charge pathogène, l'épaisseur de sol qui te sépare de la nappe dans laquelle tu puise devrait suffire à épurer les quelques résidus restant pendant la maturation. Et en ayant une maturation sur sol, tu auras un compost final de bien meilleure qualité que si tu faisait tout le process sur aire étanche. Par contre tu serais un peu hors des clous, je ne sais pas à quel point le SPANC peut t'em*** là dessus à l'heure actuelle, les choses ont pas mal évolué depuis que je me suis moins investi dans les toilettes.
Sur ma location actuelle, j'ai fait la conversion toilettes à eau vers toilettes sèches, et celle où j'étais avant j'ai fais l'aller-retour.
Conclusion : c'est beaucoup plus facile de passer de eau à sec que l'inverse.
Ce qui a facilité la transformation : dans les 2 cas, les toilettes sont au rez de chaussée et proches d'une porte donnant sur l'extérieur (voir même donnent directement sur l'extérieur), et je n'ai aucune pièce encombrée à traverser. Ca permet un transport facile des copeaux et des bacs à vider.
Le démontage de la cuvette à eau est plus ou moins facile selon l'âge : chiotte récent facile à démonter, chiotte de 30 ans une grosse galère avec plein de boulons rouillés et des tubes d'évacuation pas standards.
Une fois la cuvette démontée, il faut boucher le tube d'évacuation (habituellement c'est le siphon de la cuvette qui empêche les remontées d'odeurs, sans cuvette ça sent les égouts ou la fosse).
Dans ma maison actuelle, je dois faire un faux plancher pour surélever le toilette sec car le tube d'évacuation dépasse du sol, dans la précédente il était à raz. Enfin il faut boucher les arrivées d'eau, et sécuriser les tuyaux (un petit coffrage en bois) car en n'étant plus reliés à la cuvette, ils sont libres et si tu accroche dedans, faut savoir braser le cuivre pour réparer. Je déconseille de supprimer définitivement les arrivées et évacuation d'eau : même si vous êtes propriétaire, pouvoir revenir aux toilettes à eau facilitera une revente éventuelle, et vous offrira une porte de sortie si l'évolution de la législation va contre les toilette sèches.
A prendre en compte : actuellement j'ai un assainissement sur fosse, le fait de ne plus avoir de toilettes à eau rend difficile le fonctionnement de cette dernière car il n'y a plus assez de matière organique pour nourrir l'éparcyl. A priori je suis dans les clous pour la qualité de l'eau rejetée, mais si je n'étais pas en location je chercherais à adapter l'assainissement pour qu'il ait une meilleur efficacité. Sur un assainissement individuel prévu avec des toilettes à eau, les supprimer va tout de même diviser par 1,5 à 2 le volume global, et diminuer de 50 à 80% la charge à traiter. Un ANC surdimensionné fonctionne mal, quel que soit le système.
Pour la question de l'inox VS le plastique, j'entends la volonté de se passer du pétrole, mais il faut aussi penser à la quantité de pétrole et/ou charbon qui a été brûlé pour produire l'inox, pas sur que le seau inox sorte gagnant du comparatif ;)
Théoriquement les plastiques destinés à contenir des produits corrosifs comme les bacs de chlore ne vont pas être dégradés par l'urine, donc la durée de vie sera très bonne et la contamination du compost sera minime (et inférieure à celle de l'eau du robinet). Après ça n'engage que moi, et je reconnais que l'inox est quand même plus facile à nettoyer, et probablement plus hygiénique.
Ybos tout est encore une fois question de compromis : le gros avantage du séparateur est de diminuer énormément le volume, le poids et les odeurs dans le seau des toilettes. Avec séparateur tu pourras facilement tenir une semaine avec un bac de 30L pour 4 personnes, et ce bac de 30L fera à peine 10kg donc facile à vider.
Par contre le séparateur rend la conception plus complexe (installation d'une évacuation pour les liquides, avec un système pour éviter les remontées d'odeurs : siphon ou clapet de fermeture)
L'entretien sera aussi différent : il faudra nettoyer d'une part ton bac avec les solides ; et d'autre part le séparateur (sachant que ce qui passe dans ton séparateur va dans ta phyto, attention aux produits utilisés).
En terme d'apprentissage c'est aussi un peu plus "complexe" : il faut préciser aux invités males de faire pipi assis, qu'il ne faut pas mettre de sciure pour une petite commission mais bien y penser pour la grosse, de faire attention à ne pas mettre de copeaux/pq dans le séparateur etc...
Et enfin le plus gros point noir pour moi : le compost sera de toute façon trop sec et peu azoté ; il faudra donc ramener de l'humidité et des matières azotées (tonte d'herbe fraiche, épluchures de légumes, orties...) pour espérer qu'il remplisse son role de destruction des pathogènes. Par contre l'avantage en terme de compost c'est que tu peux accumuler tes matières sèches pendant un an, et faire un mélange avec apport d'azote et d'eau en une seule fois, ce qui peut etre plus simple à intégrer dans ton mode de vie que la gestion au quotidien du compost.
et oui, deux chats, deux chiens, et une vie à la campagne avec de la boue partout autour... il suffit parfois d'un enfant aussi.
c'est le rabotage qui devrait régler ton problème.
les cablages étaient déjà en place quand j'ai acheté les machines, donc j'ai betement noté sur quelle borne était branché chaque cable et reproduit l'existant en branchant tout ça à la maison.