j'ai vu des chaises "mal équilibrées" qui basculaient dès qu'on posait un manteau sur le dossier par exemple, comme tu dis si on réfléchit un peu c'est facilement évitable, mais ça existe.
Alors oui le holzmann a une meilleure dépression et un meilleur débit sur le papier, mais l'un comme l'autre ont un moteur 1500w.
Pour améliorer les performances sur le papier avec la meme puissance moteur il faut soit faire tourner le moteur plus vite (plus de vibrations/bruit, moins de couple, moins durable) soit modifier la turbine d'aspiration, mais je ne pense pas qu'il y ait tant de marge de manoeuvre de ce coté là.
Par exemple en cas de colmatage partiel, je pense qu'un moteur de 1500w avec une vitesse de rotation moindre continuera à tourner sans problème (plus de couple), donc la perte de puissance sera moins rapide.
Le piétement à 4 montants est certes potentiellement plus rigide (reste à voir les section d'acier utilisées et les qualités d'assemblage pour que ce soit vrai) mais encore une fois la conception générale est meilleure sur le holzstar 2001 : le moteur et la turbine sont sur le socle, donc le piétement n'a pas à encaisser de vibrations, et du coup pas besoin de 4 pieds pour que ça tienne. Et pour les changements de sac, à priori je pense que c'est plus facile (pas de carré autour du rond qui nous empèche de faire le tour).
Et j'insiste, cette conception avec turbine détachée du séparateur offre plus de stabilité (poids près du sol), plus de facilité d'entretien, et aussi plus de facilité pour modifier le système (adaptation d'un cyclone, installation en fixe, augmentation de la taille du support pour avoir des sacs plus grands...). En plus la visibilité du tuyau entre turbine et séparateur permet de détecter un colmatage en direct, ce qui n'est pas le cas avec un système fermé comme le holzmann.
En conclusion, pour moi le holzmann est plus pertinent si tu as besoin du diamètre 150, mais pour tous les autres points je ne pense pas qu'il vaille le coup de mettre 140€ de plus. Quitte à aller dans ces gammes de prix, je passerais sur du jet , certes moins performant sur le papier, mais avec un moteur plus puissant je pense que les caractéristiques d'aspi sont plus fiables. Après si tu es patient et que tu attends une vente (y'en a tous les 2-3 mois sur Br...Pr..., avec 1 mois d'attente après commande), le holzmann semble rester valable.
Le gobelet est malheureusement devenu un oublié des tourneurs, car le mandrin offre plein d'avantages (polyvalence grace aux mors changeables, rapidité, simplicité...). Par contre le prix d'un gobelet est dérisoire comparé à un mandrin, et il présente un avantage énorme : aucun risque de se faire bouffer les doigts ou happer l'outil par un mors de mandrin saillant.
Les fabricants de matériel de tournage poussent évidemment vers l'utilisation de mandrins, plus rentables pour eux, et sur le net tu ne verra quasiment personne parler du tournage au gobelet. Dommage car c'est une solution pour réduire les investissements au démarrage.
magnifique ! Et belle utilisation des queues d'arondes à 45 ; jusqu'à maintenant j'avais plutot une vision "concours de qui a la plus grosse" de ces assemblages, mais là ils restent sobres (et bien réalisés).
Une petite réclamation pour la route : une photo sans les ciseaux pour apprécier le grain du noyer du fond ;)
Merci bernardrebout !
C'est bien là que j'avais vu cette info merci.
Pour l'huile et la cire, je les applique à chaud, elles vont donc plutot imbiber la surface du bois que former un film. Certe cela fonce le bois, mais sur les essences que je travaille en ce moment j'aime bien la manière dont l'huile fait ressortir les veines du bois (noyer, platane et fruitiers principalement). Après cette application, je ponce au grain très fin (1200) avec un peu d'huile de lin pour lubrifier ; après séchage cela donne un état surface proche de celle obtenue avec un rempli à la ponce en préparation de vernis tampon.
tout est issu d'essais perso.
Concernant le ponçage, je ne ponce pas vraiment au 1200, c'est plutot un égrennage. Le poncage préalable à toute finition est arreté au 320 voir au 240.
Je comprend bien toutes tes indications bernardrebout , je ne cherche pas à apporter de caractéristique mécanique au bois, juste un effet hydrophobe et des contrastes qui me plaisent, tout en gardant des produits peu préoccupants pour un contact alimentaire. Le jaunissement dans le temps peut effectivement etre un soucie, mais pour l'instant je ne m'en plains pas (1an et demi pour les plus vieilles pièces).
Le principe du gras sur maigre je comprend bien l'idée, j'étais moi meme sceptique la première fois que j'ai essayé d'ajouter une couche de gomme laque par dessus, mais force est de constater que sur une assiette après 1 an d'utilisation régulière, j'ai tout plein de chocs et rayures liés à l'utilisation, mais pas de décollement de couche (je sais un an c'est court, mais pour de la vaisselle soumise à chaud, froid, lavage etc... ça me convient déjà bien).
selon la zone où tu es en vendée, pousse un peu plus loin vers les 2 sèvres (rullier à bressuire ou airvault), ou vers le choletais (chiron à beaupreau). En prenant du dépareillé tu devrais t'en sortir un peu mieux.
globalement vu ton schéma on parle bien des memes choses. Juste pour l'encadrement j'inclus aussi le montant tout à gauche de ton schéma.
La traverse basse de l'encadrement (là où tu as ta gorge creusée par les écoulements) me semble la plus difficile à changer sans démontage. Pour la refaire il faudrait à minima écarter le montant de droite suffisamment pour glisser ta traverse avec ses 2 tenons entre les 2 montants. Pour cela il faut décoller le tenon de la traverse juste au dessus de la porte intérieur (qui sert de linteau en fait). Si comme tu dis la porte pèse un ane mort, pendant que ce montant sera désolidarisé l'ensemble du portail risque de jouer, d'où l'étayage indispensable pour éviter les mauvaises surprises au remontage.
Autre difficulté que j'envisage pour le changement de cette pièce : sans démontage il sera difficile de serrer correctement l'assemblage si tu veux le coller. Il vaut mieux dans ce cas envisager un chevillage à la tire (en gros tu perce tes montants de part en part au niveau de la mortaise ; puis tu fait une perce en vis à vis sur le tenon, mais en oblique de manière à ce que quand tu enfonce une cheville dans ce trou elle serre l'ensemble).
Mais ce chevillage à la tire sans changer les montants pourrait poser problème : tu te retrouveras avec un montant en bois abimé et traverse en bois neuf et bien dur, or pour un chevillage à la tire bien efficace il vaut mieux avoir des bois de meme qualité.
C'est pour tout cela que si je devais la changer, je referais aussi le bas des montants, avec la technique de sifflets citée précédemment.
Pour les coupes verticales, à mon avis l'idéal c'est une scie à main de bonne qualité avec un gabarit de guidage sur deux faces, et un petit coup de ciseau pour nettoyer à la fin. ça reste la partie la plus délicate car là à part y aller tranquille et ne pas s'énerver, y'a pas de miracle.
Mon conseil : fait d'abord la porte intérieure, les étapes sont semblables et tu verra vraiment si tu te sens en capacité technique de faire la suite.
Ca ne répond pas à ta question, mais en plus des 100€ de FDP, il faut t'attendre à recevoir en meme temps que ton colis une petite enveloppe siglée "DOUANE" qui te réclame en plus 20% de la valeur déclarée pour ce produit. Y'a des trucs sympas outre atlantique, mais c'est quand meme moins chère en local.
Pour moi c'est meme tout l'intéret de cette technique, car le jeu de lumière entre les reliefs et les contrastes de couleurs donne un aspect "vivant" au bois. Par comparaison en brulant légèrement on ne fait que créer un effet "zebré" qui peut avoir son intéret mais qui n'amène pas ce petit quelque chose en plus.
Méthode intéressante mais à mon sens plutot adaptée à une entreprise ou la prise de devis est déconnectée de l'atelier.
J'essaie dans mon exemple de tenir compte de ce temps "perdu" (par exemple le débit corroyage pour 2 pièces ne me prend pas plus de 10min machines tournantes, mais avec le temps je sais à peu près le temps que ça va prendre). Bien sur si quelqu'un devait prendre le devis sans avoir mis les pieds à l'atelier, il serait bien emm**** pour estimer le temps de débit et corroyage de 2 pièces par rapport à la meme chose sur une série de 200 pièces.
Par contre moi qui bosse tout seul, ça me parait plus simple de faire des estimations basées sur mon expérience que d'appliquer des coeff à des durées brutes qui de toute façon seront des estimations.
Pourquoi pas effectivement.
Ca amène à une question plus philosophique (ou politique) : quel modèle économique veut-on encourager pour notre société ? En fixant ton prix pour une réparation sur le prix du neuf, il est entièrement déconnecté de la notion de rémunération du travail. Perso si je veux m'installer en tant qu'artisan c'est pour oeuvrer dans une société ou c'est l'action humaine qui crée la valeur, et non pas le marché. Dans ce sens je choisirais plutot de baser mes prix sur l'évaluation du travail effectué (mais je ne cracherais pas sur quelqu'un qui fait autrement, tant qu'il reste cohérent entre les idéaux qu'il défend et sa méthode).
oui ça y ressemblerait bien, je valide dans l'attente d'autres photos
Steven39 C'est réalisable en montant une ancienne lame à chantourner de SAR sur un cadre exemple du commerce exemple DIY par ici
débuts prometteurs, pas toujours facile d'obtenir un bel état de finition comme ça sur des bois au fil irrégulier. Maintenant que tu as mis le nez dedans, bon courage à tes proches qui vont te voir passer plus de temps sur ton tour qu'avec eux ;)
Un petit détail sur la coupelle en if : on voit que tu as gardé le coeur alors qu'il est très proche du bord. Attention à ce genre de détails lors de la préparation de ton bois car si le bois n'est pas parfaitement sec c'est de là que vont partir les fissures, alors qu'en le faisant disparaitre le bol va se déformer en séchant, mais a moins de risque de fendre. D'autre part cette disposition du coeur crée des petits quartiers de bois suffisamment petits pour s'arracher en cas de plantage de la gouge, mais suffisamment gros pour faire mal une fois lancé à la vitesse de rotation du tour (expérience vécue, vive la visière forestière).
certes elle n'est pas plongeante mais le système de réglage de profondeur est tellement souple et facile d'utilisation que tu peux envisager d'attaquer une coupe en plongée sur du panneau ; d'autant plus que le couteau diviseur est monté sur ressort, donc il n'empèche pas la plongée et se remet en place dès que la coupe est entamée.
Les seuls avantages que je verrais encore à une plongeante c'est pour la réalisation de rainures arretées ou la coupe à ras de mur pour la pose de parquet.
j'ai en ma possession un pouf fait par mamie avec des chaussettes et sweats découpés en touts petits morceaux. En utilisant des tissu qui ont un peu de moelleux ça marche bien niveau confort, durée de vie +20ans pour mon pouf, par contre ça pèse bien plus que la mousse à volume égal, attention à l'équilibre si utilisé pour un dossier comme sur ta chaise.