ma version est un peu plus cheap mais le principe est le même. Pour la fabrication j'ai juste passé mon morceau de bois sur scie sous table avec la lame aux angles voulus, et sortie de la largeur de mes fers moins 5mm (comme ça je sais à quel moment mes fers sont trop mangés), je mets les fers dans la découpe créée et je les bloque avec des coins plutôt qu'avec des papillons.
je ne connais que de réputation, du coup je ne sais pas trop si je peux le mettre
+1 aussi pour auprès de mon arbre, j'ai acheté mon tour magma chez eux ainsi que pas mal de gouges et franchement une très bonne réactivité, un emballage au top, et de bons conseils par tel ou mail.
J'aime beaucoup les petites touches de modernité, discrètes mais bien placées. Ca me rend nostalgique des périodes de formation où on peut se permettre de prendre le temps de faire ce genre de projet.
L'Ecorce du Sycomore Pas facile de convertir le temps passé sur un meuble en formation en temps en condition réelles. Entre les explications, les embouteillages aux machines, les pauses cafés, les heures passées à régler le petit détail qu'on aurait laissé passé si on avait un objectif de rentabilité à tenir...
Difficile d'estimer le temps de travail, ça dépend énormément du matos disponible, d'éventuels montages d'usinage déjà existants (par exemple pour les pieds gainés), est-ce que tu conserve les queues d'aronde à la main ou tu les fais à la machine, et avec quelle machine ? Quelle finition etc...
comme toi je n'y crois pas trop sur la micro-courpure, il n'y a aucun système de freinage, et lorsque j'arrête la scie il faut bien compter 45secondes avant l'arrêt de la lame à vide. Là la scie était en charge, donc forcément l'arrêt est un peu plus rapide mais c'est pas un vrein de F1 non plus.
Par contre la remarque de Alain CARIOU me semble pertinente sur l'utilisation quotidienne de la scie : elle est équipée d'un démarrage étoile triangle et j'ai tendance à ne pas laisser la scie prendre complètement ses tours en étoile avant de passer en triangle (il faut peut être 20sec pour que le moteur prenne ses tours en étoile et je passe généralement en triangle après 10 sec) et en plus de ça quand j'ai récupéré la scie le démarrage étoile triangle était schinté et bloqué en triangle. Résultat l'arbre a pris des coups répétés en accélération, qui cumulés à tous les autres éléments cités par ailleurs n'ont certainement pas aidé.
oui le passage est manuel (contacteur à levier).
apple se serait donc inspiré des usines de Dieppe ! le problème de la garantie un siècle c'est que j'ai perdu la facture d'origine ;)
Franchement ce n'était pas du tout spectaculaire, elle s'est juste comportée comme si l'inclinaison du volant était mal réglée, par contre heureusement que je m'en suis rendu compte tout de suite sinon la lame aurait fini par être éjectée du volant vers l'avant après avoir grignoté un peu le carter, et là ça aurait piqué.
et bien merci à tous ceux qui ont répondu, ça me fait beaucoup d'éléments à prendre en compte.
lors du remontage, je vais vérifier ou re-vérifier : le serrage de l'arbre (avec ajout d'un contre écrou), l'alignement et parallélisme des volants, l'absence de voile sur les volants, changer les garnitures, diminuer le jeu sur la "tour" de réglage de tension, j'ai demandé au mécano de tester les roulements pour voir s'ils sont encore viables, et je vais changer les joints qui maintiennent le bain d'huile.
Ensuite sur l'utilisation, je serais plus patient sur le démarrage étoile/triangle, et plus rigoureux sur la détente de la lame après utilisation.
Avec tout ça je vais croiser les doigts pour que le nouvel arbre tienne aussi longtemps que l'ancien (même si d'ici là je ne serais plus là pour vérifier)
le bâti est bien en fonte, rien de visible niveau casse (je l'ai passé à la brosse métallique et repeint il y a un an, je m'en serais rendu compte à ce moment là). J'avais également vérifié l'alignement et parallélisme des roues à ce moment là, mais pas des axes. Je vais refaire toutes ces vérifications avant le remontage pour mettre toutes les chances de mon côté
Attention sur un réaménagement de caravane à bien observer la manière dont est fait l'aménagement d'origine. Selon les constructeurs et les années, le contreventement de toute la caravane est assuré par l'aménagement. Certaines un peu plus costaude tiennent d'elles mêmes, mais l'aménagement apporte toujours un plus en terme de stabilité.
Pour s'assurer que les murs ne vont pas danser sur la route, il n'est pas inutile de conserver ou recréer des meubles hauts à l'avant et à l'arrière qui prennent toute la largeur. De même avoir au moins un meuble type colonne qui prenne toute la hauteur est un gros plus (ou des cloisons si tu aménage un coin douche.
Bien sur il faut penser à l'équilibrage des masses : équitable entre gauche et droite, et masse un peu plus importante sur l'avant (l'idéal c'est que si tu poses ta roue jockey sur un pèse personne en le réglant à la hauteur de ton attelage véhicule, tu ai entre 30 et 50kg pour les caravanes jusqu'à 750kg, et entre 40 et 70 pour les plus de 750kg). Le tout en ne dépassant pas le PTAC indiqué sur la carte grise (sur la balance des gendarmes tu auras une tolérance puisqu'ils mesurent le poids à l'essieu, donc sans tenir compte du poids qui repose sur l'attelage, tu peux donc avoir une caravane de 750+50kg par ex ; par contre face à une assurance en cas de litige, l'ensemble du poids sera pris en compte, à tes risques et périls).
En plus de toutes ces considération structurelles, il faut prendre en compte les normes VASP si tu installe du gaz ou de l'électricité (aérations, gardes au feu etc...).
Bien sur si tu ne compte pas traverser la France ou l'Europe avec, tous ces conseils sont inutiles, tant que c'est fonctionnel tout va bien.
Merci à toi Boris Beaulant pour l'outil que tu nous offre ;)
engager les bois un peu oblique
remarque intéressante, en rabotage manuel je donne souvant un angle à mon rabot, mais sur la RD je ne l'ai jamais fait. Mais en même temps en rabotage, c'est l'entraineur qui fait sa loi, donc je ne vois pas trop comment le forcer à manger un morceau en oblique ???
celle-ci rien qu'en photo elle est hypnotique, alors j'imagine même pas l'effet après 4h penché dessus pendant la fabrication. Respect !!
toute la zone de rupture était granuleuse, donc l'age semble plutôt être en cause
l'ensemble est chez le mécano pour l'instant donc pas de photos avant d'avoir récupéré les pièces. par contre ce qui est sur c'est que ce sont les deux même roulements, référence 1307 THV (à double rangée de billes et inclinables)
La machine vient des établissements de Dieppe, donc fabriquée pour le groupe vendeuvre. [site de l'amicale vendeuvre](site de l'amicale vendeuvre)
sur le site on voit la scie (sous l'étiquette "les scies à rubans") ; elle a été modifiée depuis notamment avec un remplacement du volant bas par un volant plein, cartérisation complète, et modification de l'entraînement (d'origine un moteur thermique, passé en électrique dans les années 50/60).
les roulements sont neufs (6mois), mais ils étaient très fatigués avant le changement (l'un d'eux a carrément cassé au niveau de la piste externe dès que j'ai tapé un peu dessus pour le sortir). Mais effectivement avant le changement ils ont du apporter leur lot de vibrations.
plus probablement, une autre fente démarrera ailleurs.
pas facile de le centrage sur ce genre de pièce, bien joué.
pfffiou !!! impressionnant, j'admire et reste sans voix.
oui ça ressemble fortement au système de Bougnasse. En fait c'est un morceau de bois avec des rainures à 45°, d'autres à 40° etc... J'y coince mes fers avec des coins, du coup l'ensemble se retrouve en appuis sur les deux biseaux de mes fers, comme sur cet exemple en 2e moitié de vidéo. Pour un simple rafraîchissement je démarre au grain 400 puis 600, 800 et 1200 ; environ 15min pour passer les 4 grains avec des fers de 410mm. Si j'ai des grosses dents à récupérer je passe avant un coup sur ma ponceuse à bande d'établi avec un grain 240 voir 120 si les dents sont vraiment méchantes (par contre attention à la surchauffe, j'ai le bac d'eau à côté et j'y plonge toutes les 30secondes) )
Ensuite le passage sur la "planche" prend peut être 5min.
En fait dans tout ça, le plus long reste quoi qu'il arrive le démontage/remontage/réglage des fers ; en comptant tout, j'estime à environ 1h pour faire un affûtage.
Et la durée derrière, elle dépend surtout du bois, je ne peux pas dire s'il y a une différence avec un affûtage par un pro, si ce n'est que je peux faire des angles forts à la demande pour les bois avec contrefil ; que le coût est dérisoire (moins de 1€ d'abrasif par affûtage) ; et que le temps "perdu" en affûtage est largement compensé par le temps de déplacement chez l'affûteur gagné.