Hygiène hygiène... pas sur qu'un verre dans lequel on laisse l'eau stagner (et qui généralement ne sèche jamais complètement dans une salle de bain) soit plus hygiénique qu'un contenant en bois qui va absorber l'eau et la faire disparaître...
On retrouve l'éternel débat entre planche à découper en bois ou en teflon, l'instinct et la DDASS nous disent que le bois c'est sale, certaines études disent le contraire... Dans un pays laïque chacun devrait pouvoir faire librement son choix entre ces deux courants de pensée hygiénistes.
Le plus problématique pour moi c'est ce que cite Erebor , à savoir l'eau entre le pot et le lavabo qui elle va stagner, imprégner le bois par capillarité, et faire pourrir le bois à vitesse grand V
+1avec Erebor , non seulement dans ma pratique je sens largement la différence entre l'effort pour couper du bois de bout avec un angle faible et avec un rabot classique (qui sont affûtés de la même façon). Mais pour moi un rabot à angle faible apporte aussi un équilibre différent (centre de gravité plus bas) qui le rend plus confortable sur une planche à recaler.
On est d'accord, ça ne le rend pas indispensable,
Pas normal mais malheureusement courant sur ces gammes de machines : mauvais transport, mauvais stockage, conception hasardeuse... difficile de savoir où ça a merdé mais il faut la faire changer sous garantie car pas moyen de régler.
Ca c'est dans mes cordes pour le tournage de pièces d'échiquier.
Pour le plateau, on se retrouve un peu avec le même problème que pour l'octaèdre : comment faire des cases aux dimensions ultra précises ? Même au pied à coulisse avec 2/10e de tolérance ça va être compliqué pour l'assemblage.
11mètres de large pour la table ? y'aurait-il une coquille ?
il y a intérêt à être bien organisé avec les petites pièces, sinon arrivé à la troisième couche tu peux vite te retrouver avec des pièces qui n'ont eu que deux couches.
Et petite question : pour les parties mobiles tu utilise quelque chose pour la glisse ?
J'utilise la même méthode avec un marbre (dessus de commode récupéré en recyclerie pour 5€) ; et avec du papier de verre de carrossier (pour pouvoir le faire à l'eau).
Comme d'hab tu commences gros grain (120) pour aller vite, puis tu montes jusqu'à avoir une planéité qui te fais plaisir (perso je ne sens plus aucune différence au delà du grain 400)
Pour la CFE, en tant que tourneur tu es exonéré (voir par ici et de toute façon il faut avoir démarré l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
Et pour ce qui est de l'acre, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre un début de trimestre, surtout maintenant qu'il ne dure plus qu'un an.
j'ai de l'abricotier qui ressemble pas mal mais avec un aubier moins tranché, et un prunier qui ressemblerait aussi.
à mon sens une scie à ruban est la seule à même de déligner des madriers sans trop galérer (pas besoin de faire plusieurs passes, moins de risques qu'avec une scie sous table, bien plus efficace que la circulaire pour ce type de travail à qualité d'outil égale).
En plus je trouve cet outil moins dangereux qu'une circulaire.
Par contre la SAR demande un peu plus de maîtrise pour être bien exploitée (réglage de la tension de lame, réglage de la dérive...)
Sur la première et la 3e photo, on voit une répétition quasi parfaite du motif du chêne d'une "latte" à l'autre. Réussir à trouver autant de planches de chêne avec le même motif c'est un sacré coup de chance... ou du placage issu du même morceau de bois.
Ensuite le motif en lui même : avoir des "flammes" comme ça ça veut dire qu'on est sur du bois de dosse (à l'extérieur du tronc), bois que l'on a tendance à éviter en menuiserie car il se déforme pas mal. Par contre en placage cela donne des motifs sympas. Si la table a tenu 40 ans comme ça, l'option 2 est plus probable.
Et enfin quand on compare vue de dessus et vue de dessous, on voit qu'en dessous du plateau le bois n'est pas le même (entre les 2 tiroirs ça saute aux yeux). C'est donc soit le bois sur lequel a été fait le placage (peu probable) soit un placage de moindre qualité (et prix) utilisé pour contrebalancer le placage du dessus (ici ça semble être le cas).
Voilà les indices auxquels je pense, y'en a sûrement d'autres
Effectivement c'est un peu plus compliqué s'il est interdit d'interdire.
Si on ne reste que sur des informations incitatives, je rejoins les propositions de Guilh63 , un panneau "merci de ranger la lame après chaque utilisation", une charte du choix des lames et un guide photo pour installer et plier une lame à disposition, une liste des matériaux avec en vert ce qu'on peut couper avec chaque lame et en rouge ce qu'il faut éviter...
Et si on ne peut pas interdire de couper du mdf avec, avoir quelques lames bimétal et inciter à utiliser ces lames et pas d'autres.
Pour ce qui est des cours obligatoires, autant je peux comprendre le côté "si on casse c'est pas grave c'est que du matériel" mais par contre pour la sécurité des personnes c'est une autre histoire. Il y a peut être moyen de faire des formations sécurité fortement recommandées, et compter sur l'intelligence de ceux qui sont formés pour signaler à quelqu'un qui ne l'est pas qu'il prend des risques.
J'ai fais partie d'une asso (française) où on était confronté un peu au même problème (relativement puisqu'on n'avait que de l'électroportatif et pas de machines), au final on a mis en place un système où à chaque début de session à l'atelier (pour nous trois sessions de 4 semaines par an), un référent proposait une journée de découverte avec présentation des lieux, du système de rangement, formations basique pour les outils...
Par la suite les personnes qui étaient "formées" prenaient d'elles même l'initiative de reprendre ceux qui faisaient n'importe quoi, de demander un coup de main pour ranger l'atelier en fin de journée et faire le bilan des outils usés...
Les référents avaient au final moins de travail car une partie de l'inventaire était fait au fur et à mesure, et on est passé de 2 ans de durée de vie moyenne pour les outils à 4.
Attention !!! les objets que vous allez recevoir possèdent un fort potentiel addictogène, ne négligez pas votre vie sociale ;)
Le caisson avec fil à l'horizontale est vissé au moins en partie sur les montants, donc il y aura forcément une différence de mouvement.
Pas forcément, la technique présentée sur la vidéo peut être simplifiée.
Perso j'ai simplement un plateau avec tapis antidérapant sans la "bosse" centrale. Le plateau fait le diamètre maxi de mon tour, et il me suffit pour tous les bols en bord droit. Pour le centrage du bol, je marque toujours le centre du tenon avec une gouge à profiler (vraiment juste un tout petit trou) pour pouvoir venir y caler ma contre pointe lors de la reprise, et hop c'est centré. Lors des premières utilisations, je rajoutais du scotch blindé pour assurer que le bol ne s'envole pas, maintenant que j'ai pris la confiance je m'en passe. Il m'est arrivé une seule fois d'avoir un bol qui s'envole parce que j'avais mis trop de pression avec la contre pointe et que le tenon a fendu.
Pour les bols à bord naturel, j'ai un espèce de gros champignon au chapeau peu bombé, avec là encore du tapis antidérapant, et j'applique la même méthode.
La technique de la vidéo permet si elle est bien maîtrisée de se passer complètement du tapis antidérapant et de la contre pointe (les anglish parlent de "jam chuck" alors que la technique avec le tapis est plutôt appelée "friction chuck"). L'avantage c'est que l'on peut alors faire une reprise non plus seulement sur le tenon mais sur l'ensemble du bol, et ainsi avoir une courbe sans aucune rupture. En poussant encore un poil plus loin on peut faire un contre moule quasi parfait du bol, et alors tourner très très fin sans avoir de vibration liée à la souplesse du bois.
Le plateau de reprise est je pense intéressant en terme de productivité, mais techniquement on peut s'en passer.
Tu veux dire une fois que le tenon/la mortaise a été enlevé ?
Il faut à minima avoir un repère de centrage au fond de la pièce pour pouvoir y placer la contre pointe et tu peux alors utiliser une prise par friction comme décris en réponse plus bas.
Si pas de repère tu peux emboîter un bouchon de liège sur ta contrepointe, venir la mettre en légère compression avec un plateau à friction, et jouer avec ta pièce pour la centrer (ça peut être trèèèèèès long). Une fois la pièce centrée, tu rajoute un peu plus de pression avec la contrepointe, et tu peux y aller. Bien sur il faut être tout doux avec les outils, avoir des rasoirs (racloirs interdits) et ne pas faire tourner le tour à fond. Il n'est aussi pas superflu de renforcer avec du scotch blindé autour du plateau.
trente six seb
Si la pièce s'y prête on peut faire un gobelet ou un tenon en bois dans une chute.
Par exemple ma démarche pour les boites :
-je fais un tenon de chaque côté de mon cylindre
-je coupe le cylindre en 2
_je creuse la boite en la tenant par le tenon dans le mandrin
-je prend le couvercle par le mandrin et j'y forme l'emboîtement pour que ce soit bien serré
-je remet la boite dans le mandrin, j'y emboîte le couvercle et je tourne les deux d'une seule pièce
-je recrée un tenon exactement du diamètre de mon couvercle dans une chute, je tiens cette pièce dans le mandrin et j'y coince ma boite pour reprendre le fond.
-je mets un petit coup de papier de verre sur l'emboîtement pour donner au couvercle le jeu qui m'intéresse.
Par contre il faut un about propre et parfaitement à 90°, là ou un mandrin peut s'accommoder d'un about approximatif
Le creusage en bois de bout à la pastille tungstène (et donc en raclage) c'est vraiment pas le top, à part tourner des pièces énormes et déséquilibrées je pense qu'il n'y a pas plus dangereux/violent pour la mécanique du tour.
Pour bloquer le plateau, je plussoie le contre écrou (il faut juste savoir si ton tour est en M33 ou en mesures impériales, dans le premier cas tu peux trouver un écrou chez n'importe quel garagiste poids lourd, si c'est en impérial internet est ton ami).