+1, les dérivés, bois traités autoclave, peints ou vernis... tout ça n'est pas top pour le jardin. Pour un atelier pro ça peut être une contrainte compliquée de faire un tri, mais pour un particulier ça vaut le coût de faire l'effort de vider son sac avant de travailler du dérivé pour garder une sciure propre.
Ca me paraît difficile de négocier le hêtre de pays, sachant que nous sommes dans une région où il n'y en a quasiment pas (par contre il y a ce qu'il faut en chêne ou en frêne). Ou alors sur du dépareillé en le débarrassant des plateaux les moins faciles à valoriser (contre dosses, plateau avec gerce au coeur...)
La KSS50CC est la version plus récente de la même machine, quelques détails ont changé (le blocage d'angle d'inclinaison se fait avec une camme et non plus un bouton, elle est un poil plus légère... bref des petits détails mais rien de révolutionnaire) ; la seule question qui pourrait faire une vrai différence c'est la durée de vie, et là je ne peux pas te donner d'indication car j'ai la machine depuis moins de 2 ans, autant dire qu'elle est neuve pour une machine de cette gamme.
Pour réduire l'épaisseur, ça dépend beaucoup du matériel que tu as, et de ton habileté avec.
Déja il est possible de faire une tranche relativement propre soit avec une tronçonneuse avec une chaîne bien d'affût, soit avec un passe partout bien avoyé.
Si cette étape laisse une tranche plus épaisse à un bout qu'à l'autre, tu peux rectifier avec une défonçeuse et un montage adapté
Après séchage, tu pourras recommencer le dégauchissage à la défonceuse et finir au racloir ou à la ponceuse (attention, le ponçage en bois de bout est fastidieux)
A mon humble avis cela ne se verra pas qu'un peu, la pièce n'étant pas parfaitement cylindrique, tu auras des décalages sur la périphérie, entre les cernes de croissance, sur la transition aubier/duramen... bref un peu partout.
Ca me semble plus intéressant esthétiquement d'assumer la/les fissures et de les mettre en relief par des inclusions ou une résine coulée.
Après bien sur pour ce qui est de l'esthétique, chacun voit midi à sa porte.
mjp +1, du rabotage en 410 de large dans du chêne en monophasé, vaut mieux pas être pressé et ne pas le faire souvent.
Quentinxaille Ca s'entend parfaitement,mais dans ce cas là je partirais sur une machine avec R/D en 310mm qui est plus raisonnable en 220v, et j'attendrais l'atelier en tri pour prendre plus large. Si d'aventure j'ai besoin de raboter plus large, j'irais emprunter la raboteuse d'un charpentier du coin, ou je le ferais à la main s'il s'agit de replanir un panneau lamellé-collé par exemple.
bravo l'artiste, les pousses sont sculptées au dremel ou à la gouge ?
Vraiment top cette solution, en plus en collant plusieurs épaisseurs de CP tu peux avoir une largeur intéressante pour les gros racloirs, j'y avais jamais pensé mais j'adopte.
Legaulois J'avais compris la même chose que toi, je pense que ça pourrait marcher.
Pour affuter des outils de tournage en acier HSS (la quasi totalité de ce qui se fait sur le marché de nos jours), le seul critère vraiment important c'est d'avoir une pierre blanche (meule au corindon) qui permet d'affuter ce type d'acier.
Pour le reste, la puissance est généralement adaptée à la taille des meules, et la vitesse de rotation n'est pas déterminant pour un acier HSS qui à moins tendance à perdre la trempe qu'un acier au carbone, il faut simplement prévoir un bac d'eau à côté du touret pour refroidir régulièrement l'outil.
N'importe quel touret peut faire l'affaire, par contre un touret avec une meule large et de gros diamètre sera plus confortable à utiliser pour des gros racloires ou des planes. La qualité du support d'outil est également un critère déterminant.
Tout à fait, il faut juste prévoir un changement de meules (à prendre en compte dans le prix)
Legaulois c'est un peu plus compliqué que ça, mais la plupart des marques ont adopté la couleur blanche pour leur meules corindon adaptées aux aciers HSS.
Il faut prendre le grain le plus fin disponible pour obtenir un bon tranchant et ne pas bouffer trois cm de métal à chaque affutage.
J'ai fais la même chose, et perso je considère que ce fut une erreur de débutant. La pierre n'a pas tenu un an avec d'être bouffée, elle avait besoin d'un replanissage avant même d'avoir fini un affutage... Bref pour moi 100€ jetés par la fenêtre.
certes il y a moyen de changer la pierre, mais pour devenir vraiment intéressante pour des outils de tournage, il faut acheter en plus du touret les guides d'affûtage tormek, la pierre qui va bien, le redresse meule... Avec un touret que j'ai eu gratos, deux pierres blanches à 50€ la paire, un redresse meule à 12€ et un peu d'entraînement pour affûter sans guide j'obtiens de bien meilleurs résultats, et une plus grande flexibilité dans mes affûtages.
Cette machine peut tout à fait convenir, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur rapport qualité prix.
Ca me rassure de pas être le seul à avoir eu des galères de volets 
Pour le démontage portes ou volets j'utilise des "winbag", c'est tout con comme machin, tu dois en trouver un équivalent chez lidl à moins de 10 balles la paire.
J'étais hyper sceptique avant qu'on m'en offre, et finalement j'ai été convaincu (ça permet aussi d'ouvrir une voiture dont les clés sont enfermées à l'intérieur accessoirement).
15h gratuites pour 45 anticipées, plus 70kms de déplacement imprévu (ça en même temps, l'orage c'est toujours imprévisible) et la bourde de la lampe cassée.
Dewalt chez moi, et je n'en suis pas déçu du tout.
Il faut bien y penser aussi dans l'autre sens, car si tu t'arrête de serrer au premier coup, la fraise peut se barrer (me demande pas comment je le sais :(
Dans mon cas, ma fraise qui était réglée pour une mortaise de 50mm a fait une mortaise de 60 mm dans un montant qui ne faisait que 55mm d'épaisseur, autrement dit ma mortaise borgne est devenue débouchante à l'insu de mon plein grée. J'imagine que sur d'autres utilisations, les conséquences peuvent être bien plus dangereuses.
si tu as encore des chutes fais le test avec la méthode de trente six seb
Technique simple et efficace pour tous les collages à angle batard ou sur pièce ronde.
en plus de ce qui a été dit, je trouve qu'un avantage de la scie sur rail pour la découpe de panneaux c'est la manutention : c'est beaucoup plus facile de poser ton panneau sur tretaux et de faire ta coupe que de pousser un panneau sur une scie sous table sans chariot.
En plus en aménagement de van tu as rarement besoin de couper 30 planches aux mêmes dimensions, donc l'intérêt de la scie sur table comparé au rail s'amenuise beaucoup.