On peut y ajouter la technique d'abattage : tomber un chêne à la hache et au passe partout par 35° à l'ombre c'est du sport ; par -5°C ça passe mieux ;)
L'absence du houpier permet aussi de mieux voir l'aspect général de l'arbre, et de mieux choisir l'arbre en fonction de la destination.
Pour les accessoires, tout ce qui se vend en neuf en europe est en filetage M33/3.5 et cône mors n°2, c'est en achetant tes accessoires qu'il faut faire attention à ne pas acheter de l'anglais ou de l'américain (ou de l'asiatique destiné au marché US) ou alors avec les adaptateurs.
Pas grand chose à redire sur le stratos midi-pro, les caractéristiques ont l'air intéressantes. A première vu j'étais sceptique sur le fait d'avoir un tour d'établi avec le moteur en l'air (centre de gravité en haut et sur le côté pouvant causer des vibrations) mais cela semble bien compensé par un poids plus important que d'autres tours du même style (jet 1221 ou magma 175fu) et le banc plus ramassé en hauteur. Pour le coup, la position du moteur permettra une meilleure aération et évitera l'accumulation de poussières...
Et ça colle tellement bien avec le nom de la chaïne 
Je prends ma gomme laque sur ce site et de l'alcool à vernir à 99% au même endroit.
Ensuite je mélange 300g/L d'alcool dans une bouteille en verre (2 à 3 jours en remuant régulièrement) ; ce qui me donne un vernis épais que j'utilise tel quel en tournage ; pour les autres projets je la dilue à 50%. Si c'est uniquement pour des meubles, tu peux faire la préparation à 150g/L directement (ça ira plus vite à dissoudre).
plus que 50 vues !! (j'assume, ce message est là uniquement pour faire remonter le sujet et avoir la réponse ;)
Pour avoir un trou bien centré au tour, voici mon mode opératoire :
_avec le carrelet pris sur mandrin 4 mors, commencer par dresser à la gouge à profiler ou au grain d'orge la face que l'on veut percer (ça assure qu'elle soit bien à l'équerre de la mèche)
_marquer avec une gouge à profiler petit diamètre le centre tour en rotation (ça guide le centrage de la mèche)
_utiliser une mèche bien affûtée et une vitesse de rotation adaptée au diamètre.
_un fois le perçage effectué, desserrer légèrement le mandrin, mettre la contre pointe dans le perçage puis resserrer le mandrin (cette opération permet de compenser les déviations du perçage liées aux vibrations ou au déséquilibre de la mèche ; pour faire encore mieux on peut aussi reprendre l'ensemble entre pointes).
_façonner le manche (mise au rond => empreinte pour la virole => mise en place de la virole => façonnage sans mordre la virole)
Belle idée, je me rends compte que j'utilise déjà ce principe de guide pivotant sur ma table de défonceuse pour les réglages fins, mais sans y avoir réfléchi. Pour une table de mortaiseuse à bédane ça peut être génial aussi avec l'auto-centrage.
Sauf erreur de ma part, entre la V1 et la V2 tu as passé l'axe de pivot de la gauche à la droite du dispositif ; c'est un choix lié à l'organisation de l'atelier ? ; tes habitudes de travail ? ; ou tu y trouve un avantage intrinsèque auquel je ne pense pas ?
Pour la puissance/vitesse max du moteur, les facteurs à prendre en compte vont être la qualité de fabrication du tour et le fait de tourner en l'air ou pas.
Pour monter au delà de 750w (1CV) il faut déjà avoir un tour qui tiens la route, car ce genre de puissance permet de tourner des pièces de 30-40cm en l'air, ou des pièces de 1m20 par 5cm entre pointe... on commence à atteindre des pièces où il faut connaître un peu son sujet et faire gaffe à la sécurité.
Les plus gros tours "amateurs" montent à 1500w, pour des bestiaux de 150 à 200kg et déjà on commence à tourner des plateaux de 70cm, là ça rigole pas il faut vraiment avoir du matos fiable, et un nombre de vitesse assez important voir un variateur.
Pour l'arbre, le mieux serait de trouver un tourneur fraiseur qui veut bien te faire un décolletage sur ta tige m33 pour pouvoir y mettre des roulements standards. En plus de ça ton roulement avant pourra ainsi être en butée contre le décolletage, comme sur un tour du commerce. L'utilisation d'adaptateurs rajoute de l'instabilité, un risque de non concentricité (d'autant plus si tu décide de solidariser l'adaptateur par un point de soudure) et ne me semble pas la meilleure solution, d'autant qu'en faisant une recherche rapide je ne trouve rien à moins de 60€ ; ce ne sera sûrement pas beaucoup plus cher de passer chez le fraiseur.
moi j'y vois plutôt un élan
y'a des fois je pourrais vous tuer..... De chagrin hein.
on peut ajouter aux facteurs de variation : l'épaisseur du bois à "stabiliser", la taille des sections, la ventilation dans la pièce...
même si le terme tas de ferraille semble un poil péremptoire, l'idée est là : ce genre de bécane il y en a des tonnes sur LBC qui sont vendues avec tous les accessoires, des outils, et qui sont encore en fonction, pas oubliées dans un atelier désaffecté. Si le propriétaire n'a pas de réseau pour les revendre, le mieux qu'il en tirera sera le prix du ferrailleur : 50€ la tonne (soit 20-30 balles pour ce lot...).
Il fut une époque où j'aurais dis qu'un repas dans un bon restau aurait fait un prix tout à fait honnête et créé du lien, mais bon...
Centre de formation de qualité et financement peuvent aller de paire : la plupart des écoles comme l'esea, les aliziers, l'esehp... qui proposent des formations sur 8 mois à 1 an puis passage du CAP en candidat libre accueillent peu de personnes qui paient leur formation de leur poche : quasi toutes les personnes formés passent par un CIF, un plan de départ volontaire d'entreprise ou autre dispositif total ou partiel.
Dans ma promo aux aliziers, il me semble qu'il n'y avait qu'une personne sur 27 qui n'avait eu droit à rien (fonction publique = la contrepartie de la sécurité de l'emploi c'est que tu n'as aucune raison de te reconvertir en dehors de l'entreprise, donc on ne t'y aide pas)
Certes c'est la maison des fous pour s'y retrouver, mais mine de rien le fait de remplir les dossiers pour accéder à la formation permet déjà de peaufiner un peu le projet.
faire sous traiter à une boîte qui ferait ça en CNC est envisageable ou tu veux absolumnt les faire toi même ?
pour la méthode de refente, fais bien attention à l'orientation de ton bois : tes lattes doivent avoir une section sur quartier ; avec ta méthode tes lattes seront dans la même orientation que ta planche de 'origine => tu dois trouver du bois débité sur quartier ; en partant d'une épaisseur de 24 que tu coupes en lattes de 8 d'épais, l'orientation sera inversée => il faut acheter du bois sur dosse.
trente six seb c'est le grand flou cette histoire de vente/prestation.
Moi de ce que j'avais compris c'est que ce qui est facturé en vente doit correspondre à une facture d'achat (sur laquelle tu prends une marge) au nom de l'entreprise et que tout le reste passe en prestation.
Exemple : j'achète une porte et je la pose, la porte passe en vente et la pose en prestation ; je fabrique une porte et je la pose, la matière première passe en vente et le reste en prestation. Je fabrique un porte avec du bois que j'ai coupé moi même ou des restes d'autres chantiers => tout est en prestation.
Comme tu es libre de fixer ta marge et ton taux horaire, rien ne t'empêche de vendre ta matière première avec une marge énorme et de "donner" ton temps de travail pour faire monter le volume de vente par rapport au volume de presta et rester sous les seuils. Mais si tu en abuses et que derrière il n'y a pas de facture pour justifier ton activité achat/revente, une sanction quelconque doit bien arriver tôt ou tard.
Kentaro c'est bien le problème, c'est flou.
il y a eu une question à l'assemblée nationale là dessus. D'après les interprétation qui ont été faites de cette réponse et des textes, il semblerait que les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage (donc le bois, la colle ?, le vernis ?...) peuvent être considérés comme vente de bien ; mais que les consommables accessoires nécessaires à la réalisation (papier de verre, pinceaux...) ne le sont pas.
Quand je cherche à me renseigner, je trouve facilement des infos sur les plafonds par activité, mais pas grand chose sur ce que j'ai le droit de facturer et déclarer dans telle ou telle activité, si ce n'est ce fameux "matériau entrant à titre principal dans l'ouvrage".
Kudsak ok mais ça c'est dans le cas où la porte est facturée au nom du client ? Si tu la factures à ton nom, et que tu la revends ensuite au client dans une prestation globale "porte + pose" c'est de l'achat revente (et de la prestation pour la pose), avec liberté sur la marge ???
Kudsak pour la garantie, le SAV etc... la responsabilité de l'artisan s'applique de toute façon sur la pose, si une porte (pour garder le même exemple) coince ou fuit parce qu'elle a été mal posée, la garantie que le client aurait auprès de merlin ou autre ne marchera pas car ils diront que c'est la faute du poseur ; si c'est un problème de fabrication et que tu as fait de l'achat/revente tu devras assurer le SAV mais tu pourras te retourner contre ton fournisseur (en théorie, concrètement j'ignore quelles sont tes chances que le fournisseur paie tout ou partie de la facture).
Pour la marge, tu es obligé de marger plus que le prix de vente conseillé ; prenons comme exemple une porte dont le prix de vente chez merlin est de 100€ :
-étant en micro avec un petit volume de vente, je paye la porte TTC à 100€ comme tout le monde.
-je la facture à 100€ (prix de vente conseillé) au client => quand je ferais ma déclaration à l'URSSAF, je déclarerais 100€ en vente de marchandise, sur laquelle s'applique un taux de 12.9% ; il me restera donc 87.1€ pour une porte que j'ai payé 100, je perds 12.9€
-pour prendre en compte les cotisations, je vends la porte à 115€ => après cotisations il me restera 100€ (à l'arrondi près) donc c'est une opération blanche ?
-sauf que ce n'est pas si blanc que ça : les impôts (si on a pas opté pour le paiement libératoire et qu'on est imposable) sont calculés sur une base de bénéfice net de 29% du prix de vente (et oui tout est forfaitaire donc la marge réelle n'est pas prise en compte) => les impôts considéreront que j'ai gagné 0.29*115 = 33€ sur la vente, selon mon taux d'imposition je vais payer entre 11 et 45% de ces 33€ en impôt de ma poche.
Pour être dans les clous, il est souvent conseillé de vendre à 1,7 fois le prix d'achat : sur ma porte achetée 100€ et vendue 170 ; je vais payer 0.129170 = 21.93€ à l'URSSAF ; il me reste 170-21.93 = 148.07€ soit un bénéfice de 48.07 ; les impôts vont être calculés sur 0.29170 = 49.03€ de bénéfice net. On est pas très loin de boucler la boucle.
Pour ce qui est de la marge maximale, il n'en existe pas légalement, la seule limitation est la concurrence qui va rendre la marge acceptable ou non pour le client. Si tu lui vends la porte à 200€ alors qu'il a accès au catalogue merlin et qu'il sait qu'elle est à 100, il y a de bonnes chances qu'il fasse la tête et aille voir ailleurs. Par contre si tu lui propose la porte à 200 et la pose à 100€ alors qu'un concurrent lui propose la porte à 100 et la pose à 200 ; tu es au même prix global et tu as une chance de remporter le chantier.
Si ton concurrent est lui aussi en micro :
_toi tu vas payer 0.129200 = 25.8€ + 0.225100 = 22.5€ soit 48.3€ à l'URSSAF
_ton concurrent va payer 0.129100 = 12.9 +0.225200 = 45€ soit 57.9€ à l'URSSAF
_tes impôts seront calculés sur 0.29200 + 0.5100 = 108€ de revenus
_ceux de ton concurrent sur 0.29100 + 0.5200 = 129€
Conclusion pour le même prix de vente tu gagnes plus dans l'immédiat en faisant de la marge sur le matériel qu'en ayant un taux horaire élevé (mais tu cotises moins, donc moins bonne retraite etc...).
Cette balance entre CA de vente et CA de prestation peut aussi permettre de rester sous les seuils en fin d'année : pour rester en franchise de TVA il faut un CA global inférieur à 85800€ et un CA en prestation inférieur à 34400€. Si au 1er décembre je suis à 70000€ de CA dont 34000 de prestation de service et qu'on me propose un chantier nécessitant peu de matériau (100€) mais beaucoup de main d'oeuvre (2000€), je peux avoir intérêt à sous facturer ma main d'oeuvre (400€) et à compenser par une marge de 1500€ sur la marchandise pour garder un prix global cohérent tout en restant à 72100€ de CA global dont 34400 en prestation.
Kudsak je ne dis pas qu'il ne faut pas passer le matériel en débours, je dis juste que ce n'est pas une solution miracle pour se "dédouaner" des garanties.
A mon sens le débours est hyper intéressant pour des chantiers avec beaucoup de matos à acheter (au hasard une terrasse de 200m² en exo) pour ne pas exploser le plafond. Ca permet aussi de rester concurrentiel sur ce genre de chantier : si tu achètes tes lames de terrasse exo au prix publique, et que tu les factures avec le facteur 1,7 ; même en bossant gratis tu seras plus cher qu'une entreprise qui a des prix pro sur le matériel et vois ses cotisations et impôts calculés sur le bénéfice réel et pas sur le CA.
Kudsak sur la garantie, je pense qu'on est d'accord. Dans mon esprit c'est plutôt que dans le cadre de la menuiserie, la garantie sur le matériel est limitée dans le sens où elle est conditionnée au respect scrupuleux des règles d'installation, ce qui est compliqué à justifier en cas de problème. Pour un élèctricien/chauffagiste, c'est plus intéressant car si la chaudière neuve tombe en panne, il peut prouver que ce n'est pas à cause d'une mauvaise installation.
Pour la terrasse : tu achète tes lames de terrasses, lambourdes, vis etc... chez un même fournisseur, et tu fais mettre l'ensemble sur une facture au nom du client que tu fais passer en débours. Ca te permet de passer le matériel au "vrai" prix sans être obligé de marger dessus pour payer les taxes.
Kudsak légalement je ne pense pas que quoi qu ce soit t'en empêches. Par contre selon le type de meuble l'intérêt est moins grand : sur un meuble tradi en massif le coût de matière première est "négligeable" sur la facture globale, donc ça me paraît plus intéressant de marger dessus (d'autant que certains négociants en bois ou quincaillers ne vendent pas aux particuliers).
Par contre sur un caisson de cuisine, le débours peut toujours être intéressant.
la "ronce" est le petit nom donné aux bois présentant des fils croisés, des figures de compression/tension et toutes les autres joyeusetés anarchique et chatoyantes qu'on retrouve à la base du tronc chez le noyer, ou au départ des branches sur un têtard par exemple. Tape ronce de noyer tu verra tout de suite.