Ca commnce à prendre une forme intéressante tout ça. L'équilibre me semble mieux. Mais pour en être sur il n'y a pas 36 solutions : soit simulation numérique sur un logiciel adapté ; soit il faut faire des tests empiriques.
En terme de hauteur, je pense que vous pouvez pousser un petit peu plus. A mon sens le minimum en véhicule aménagé c'est de pouvoir se mettre assis dans le lit sans avoir la tête qui touche le plafond. Avec 1m, en ajoutant sommier matelas et les épaisseurs de cloison ça risque de gratter un peu. A 1m20 je pense que vous serez pas loin de 1m70 total, avec une forme bien élancée comme celle ci le poids de l'aménagement sera forcément en bas et la prise au vent limitée ; faudra pas espérer battre des records de vitesse sur autoroute et rester bien vigilant en doublant un PL à 110, mais ça restera bien stable
Toujours dans la hauteur : avec la "queue" très élancée, n'oubliez pas de calculer la longueur utile qui restera en ajoutant sommier et matelas ; j'ai l'impression que dans votre exemple avec 15cm de dodo, il restera moins d'1m80 de lit ; un king size pour ceux qui dorment en kangoo ; mais c'est un peu juste pour un grand.
c'est super facile de la mettre à l'envers, d'autant plus que la lame est fine. Je le fais à chaque affûtage : passage à l'avoyeuse avec la lame dans le bon sens, un petit coup de vrille avant de passer à la lime (comme ça les dents de la lime "poussent" le morfil vers la pointe de la lame alors qu'avec la lame dans le sens de coupe, le morfil va de la pointe vers le creux de la dent) ; et un autre avant de remettre la lame sur la machine.
Pratique la presse pour faire une purée !
Sinon ça réagi bien aux coups de maillets la plaque induction ?
ca marche aussi avec les béquille de caravanes.
avec un contacteur étoile triangle pour un démarrage en douceur (sinon la courroie a tendance à sauter)
Même si avec l'avènement des VMC, des maisons correctement isolées etc... c'est un problème moins fréquent, le matelas froid provoque une autre phénomène qui nous intéresse pour les meubles : le pourrissement des pieds !
Avec le matelas froid, l'humidité relative de l'air proche du sol est élevée, après un bon coup de serpillère elle va ponctuellement monter pas loin de 100% avant qu'un équilibre se rétablisse, les pieds de meuble vont boire tout ce qui passe et garder en permanence un taux d'humidité idéal pour les vrillettes.
Une idée des dimensions et du budget/outillage disponible permettrait de chercher une solution viable.
certes 100° c'est peu, on est au niveau du point de fumée (qui est à 107° pour être précis) mais sous le point d"ébullition. Si je préconise cette température c'est surtout parce qu'elle reste relativement safe à atteindre dans des conditions non industrielles. Pour atteindre des ébullition à plus de 230°, il faut chauffer en atmosphère sans oxygène car on approche le point d'éclair, si on fait ça sans équipement adapté... boom !!! En plus de ce risque, avant le point d'éclair la fumée émet du monoxyde de carbone, des NOx... autant te coller le nez à l'échappement d'un vieux diesel.
Pour ceux que la chimie dure n'effraie pas, je suis tombé sur une thèse là dessus
De ce que j'en ai retenu et en comparant avec des recettes glanées chez des anciens : les huiles cuites du commerce le sont à haute température sans oxygène, il y a une vrai modification structurelle de l'huile (la standolisation) alors qu'en étant à 100°, on reste dans les mêmes réactions d'oxydation qu'en application d'huile non chauffée, mais les premières phases de réaction ont été accélérées par la chauffe, et l'huile s'oxyde plus vite une fois étalée à l'air.
Un gros merci pour ta plume et l'humour.
Pour ce qui est du sentiment d'imposture, sans vouloir t'inquiéter je pense que dans la vie il y a deux catégories de personnes : ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, toi tu l'as. Si tu es comme moi, dès que tu feras quelque chose de nouveau, même si c'est du nouveau qui utilise les recettes que tu as appliqué des centaines de fois, tu auras toujours cette impression.
Reste à trouver comment faire des ce sentiment une force dans ton travail : moi ça me sert en amont du chantier pour savoir dire stop quand les demandes des clients rajoutent trop de difficultés, pour finalement les rappeler deux jours plus tard en hurlant "good news everyone !, j'ai trouvé comment faire". Ca donne aux clients le sentiment que tu t'attache vraiment à leur projet, et ça peut faire le petit point affectif qui manquait pour que le devis soit signé.
Et après pendant le chantier, c'est ce sentiment qui m'oblige à vérifier mes équerrage plus que de raison, tester 15 combinaisons possibles pour la composition d'un panneau avant de le coller... bref faire tout un tas de petits gestes inutiles mais qui à la fin se transforment en détails qui rendent fière.
Ara bin... chuis pas d'accord.
Certes le monde moderne nous dit qu'un vrai pro n'as pas le temps, qu'il doit être rentable, etc etc. Mais pourtant je connais un paquet de pros qui embauchent pour laisser les salariés faire la partie rendement, et qui eux se gardent la crème du boulot et prennent bien leur temps pour sentir la matière etc...
Ce qui fait de toi un pro, c'est que ton travail se démarque de celui d'un amateur, soit par son efficacité, soit par sa qualité, et que tu vas donc avoir un argument qui incite un acheteur potentiel à acheter tes services.
Perso j'ai choisis la micro-entreprise pour pouvoir m'affranchir de cette course au rendement, en faisant le choix de raboter au maximum les coûts fixes (il me reste l'assurance, l'élec, le loyer, l'eau je n'ai que la consommation à payer et pas d'abonnement). Résultat, si un mois je ne fais pas de chiffre d'affaire, c'est soit que j'ai bossé pour faire du chiffre le mois suivant et tout va bien, soit que je n'ai pas bossé et dans ce cas là je n'ai rien dépensé. Si je suis à peu près le tarif des voisins menuisiers, même en prenant le temps de faire mes petites maniaqueries je gagne largement mes 20€net de l'heure travaillée... même en bossant dimanche et jours fériés je n'ai jamais touché autant en tant que salarié, donc mon train de vie s'accommode très très bien de ce taux.
Et puis globalement, avec l'habitude j'arrive à rendre ce côté tatillon relativement peu impactant sur la vitesse de travail : le temps passé à faire mon établissement est certes long, mais j'en rattrape un bonne partie sur la finition puisque j'ai eu le temps de voir les défauts de chaque pièce, de les placer judicieusement pour ne pas avoir de travail dégueu à l'usinage...
même raisonnement, mon tarif horaire facturé est de 40€ aussi, quand je parle de 20€ net c'est ce qu'il me reste charges déduites sur des projets où j'ai facturé au prix du marché (étagères) sans faire de devis détaillé.
Quand je fais un projet sur lequel je calcule vraiment mon temps de travail en amont, souvent je tombe juste sur les tâches "basiques" (corroyage, panneautage, assemblage) mais je devise toujours à minima pour les tâches nouvelles pour moi. Dernier exemple en date : un gros lamelle collé avec 6 gabarits de courbes différents, je n'en avais jamais fait, du coup j'ai estimé le temps qu'y passerait un expert, et j'ai pris mon temps pour le faire bien sans regarder la montre. Au final si je ne compte que le lamellé collé j'ai du me payer 2€ de l'H, mais sur l'ensemble du projet je suis quand même pas loin de 12€ net.
Et pour en revenir à l'élément de base, pendant que je faisait mon lamellé collé j'étais tout penaud, à tel point que je ne voulais le montrer à personne avant qu'il ne soit fini de peur d'être jugé sur ma méthode même par mes parents ou ma copine (c'est dingue la psychologie humaine). Par contre une fois fini, je suis content car c'est un des éléments qui a le plus plus à la cliente.
la "ronce" est le petit nom donné aux bois présentant des fils croisés, des figures de compression/tension et toutes les autres joyeusetés anarchique et chatoyantes qu'on retrouve à la base du tronc chez le noyer, ou au départ des branches sur un têtard par exemple. Tape ronce de noyer tu verra tout de suite.
On peut y ajouter la technique d'abattage : tomber un chêne à la hache et au passe partout par 35° à l'ombre c'est du sport ; par -5°C ça passe mieux ;)
L'absence du houpier permet aussi de mieux voir l'aspect général de l'arbre, et de mieux choisir l'arbre en fonction de la destination.
Pour les accessoires, tout ce qui se vend en neuf en europe est en filetage M33/3.5 et cône mors n°2, c'est en achetant tes accessoires qu'il faut faire attention à ne pas acheter de l'anglais ou de l'américain (ou de l'asiatique destiné au marché US) ou alors avec les adaptateurs.
Pas grand chose à redire sur le stratos midi-pro, les caractéristiques ont l'air intéressantes. A première vu j'étais sceptique sur le fait d'avoir un tour d'établi avec le moteur en l'air (centre de gravité en haut et sur le côté pouvant causer des vibrations) mais cela semble bien compensé par un poids plus important que d'autres tours du même style (jet 1221 ou magma 175fu) et le banc plus ramassé en hauteur. Pour le coup, la position du moteur permettra une meilleure aération et évitera l'accumulation de poussières...
Et ça colle tellement bien avec le nom de la chaïne 
Je prends ma gomme laque sur ce site et de l'alcool à vernir à 99% au même endroit.
Ensuite je mélange 300g/L d'alcool dans une bouteille en verre (2 à 3 jours en remuant régulièrement) ; ce qui me donne un vernis épais que j'utilise tel quel en tournage ; pour les autres projets je la dilue à 50%. Si c'est uniquement pour des meubles, tu peux faire la préparation à 150g/L directement (ça ira plus vite à dissoudre).
plus que 50 vues !! (j'assume, ce message est là uniquement pour faire remonter le sujet et avoir la réponse ;)
Pour avoir un trou bien centré au tour, voici mon mode opératoire :
_avec le carrelet pris sur mandrin 4 mors, commencer par dresser à la gouge à profiler ou au grain d'orge la face que l'on veut percer (ça assure qu'elle soit bien à l'équerre de la mèche)
_marquer avec une gouge à profiler petit diamètre le centre tour en rotation (ça guide le centrage de la mèche)
_utiliser une mèche bien affûtée et une vitesse de rotation adaptée au diamètre.
_un fois le perçage effectué, desserrer légèrement le mandrin, mettre la contre pointe dans le perçage puis resserrer le mandrin (cette opération permet de compenser les déviations du perçage liées aux vibrations ou au déséquilibre de la mèche ; pour faire encore mieux on peut aussi reprendre l'ensemble entre pointes).
_façonner le manche (mise au rond => empreinte pour la virole => mise en place de la virole => façonnage sans mordre la virole)
Par largeur de l'essieu, j'entendais surtout l'empâtement (la distance couverte par les pneus) donc à priori 1910 ici.
C'est plutôt un bon point pour la stabilité car la remorque est relativement large par rapport à sa longueur. Il faudra tout de même essayer d'avoir un centre de gravité bas (donc faire une caisse légère et garder du poids pour l'aménagement ; et éviter de mettre trop de rangements en hauteur.
Vu la longueur de plateau, j'imagine qu'il n'y aura que la partie couchage et pas de cuisine ? Si c'est le cas tant mieux car avec un essieu centré comme ici difficile de faire quelque chose de stable.
Si la longueur de flèche est suffisante pour ne pas gêner les manoeuvres, j'aurais tendance à y faire dépasser une caisse (attachée au plateau, il ne faut surtout pas percer la flèche pour y fixer quoi que ce soit), qui peut soit contenir les éléments lourds de l'aménagement (eau, batterie accessoire...) ; soit servir de placard accessible depuis l'intérieur. Dans tous les cas j'y laisserais l'emplacement pour pouvoir ajouter du lest si à l'usage la remorque part en lacets.