comme tout outil électrique c'est dangereux ; je l'ai dit : ça tourne vite ces machins là ;)
Mais concrètement c'est ce qu'utilisent beaucoup de couteliers : un backstand c'est une ponceuse à bande évoluée.
Selon moi le vrai danger n'est pas la rupture de la bande ; le risque que la bande casse est réel, mais pour l'avoir vécu plusieurs fois ce n'est pas vraiment "dangereux" : par rapport à ce qu'on risque sur la plupart des outils à bois, un simple coup de fouet c'est désagréable mais ça rentre dans les bobos plus que dans les blessures.
Le vrai danger c'est de vouloir se "protéger" de ce coup de fouet en mettant des gants, des manches longues... et de se faire happer par la machine ; ou encore de mal tenir l'outil et de le voir projeté par la machine.
le problème c'est que c'est un peu lourd à porter au poignet...
pour l'orbitale ça va pas être le plus pratique mon histoire de scotch, je forme un genre de T en repliant le scotch, avec les deux pattes du T collées sur la pièce et la barre doublée pour servir de poignée.
La colle chaude du kit ne laissait justement pas de traces, ce qui était bien pratique pour coller des petites pièces au tour. J'avais trouvé le kit chez Noz mais depuis impossible de retrouver les bâtons. La colle thermofusible classique laisse des traces elle.
pas mal le combo scotch de masquage plus double face...
Si tu as un CP ou une planche d'agglo sacrificielle tu peux adapter cette méthode en ne mettant le scotch de masquage que sur ta pièce à poncer, et double face ou colle chaude sur la planche sacrificielle.
Si tu combines avec l'emprunt/location d'une ponceuse calibreuse tu peux préparer en amont 3-4 planches avec tes pièces collées, et en 5 min c'est fait (ou tout du moins bien dégrossi, selon le grain de finition que tu souhaites).
Medalegno chez l'artisan qui en dispose bien sur... pour être précis j'aurais du dire emprunt/location de temps d'utilisation d'une calibreuse ; mais j'ai eu la flemme de faire une phrase complète ;)
Medalegno j'entends ton raisonnement, vu le prix d'une calibreuse et le coût d'opportunité que représenterait son arrêt pendant une semaine le temps de réparer ça se justifie sans problème.
Cependant je ne serais pas si inquiet que toi sur la solidité des colles chaudes et autres rubans adhésifs : j'utilise cette méthode de maintien régulièrement pour des pièces courtes à passer en raboteuse (certes en bois de fil et non en bois de bout...) ainsi que pour des pièces au tour à bois (vitesses de rotation à 3500RPM, utilisation de gouges, racloirs ou papier de verre en bois de fil comme en bois de bout ou sur des loupes) sans jamais avoir eu à déplorer de décollage ou de casse à l'usinage.
J'ai eu des cas de casse au moment de décoller la pièce du support, mais face à ce risque si j'ai 150 pièces à faire j'en prépare 160 ou 170 pour avoir mon quota à la fin...
J'imagine bien que le résultat empirique de mes tests ne ferait pas le poids pour convaincre que "sisi t'inquiètes ça tient!!" et si un artisan à qui je pose la question me dit non je n'insisterais pas ; pour autant vu le gain de temps (et de disques à poncer) que ça représente par rapport à 150 pièces à faire 1 par 1 à l'orbitale je tenterais le coup.
Medalegno je parle bien du combo scotch de masquage plus colle (le scotch de masquage réglant le problème du décollage sans casse). Evidemment il faut que la pièce soit dépoussiérée, dégraissée et un scotch de masquage de qualité, mais ça tient. Je viens de finir une série de pendentifs tournés avec cette méthode. J'ai mis longtemps à oser, j'ai justement tâtonné longuement sur ce compromis entre bonne tenue et facilité de décollage et le fait que ce soit sur de petites pièces sans grand enjeu au cas où ça ne tient pas me laisse la possibilité de tester des solutions qui paraissent précaires au premier abord mais celle ci s'est révélée au final bien efficace.
Medalegno j'utilise le même scotch, à ne peut être pas généraliser à d'autres marques pour le coup 
Effectivement la découpe doit être déjà propre, ce qui selon le matériel à disposition peut être un défi.
Merci les arbres le scotch bleu de chez 3M
Tout ça a l'air plutôt bien pensé, avec la tourelle pour ranger les gouges en usage pour ne pas avoir à ouvrir le tiroir toutes les deux minutes, un système de mobilité qui n'a pas l'air de trop compromettre la stabilité...
En passant sur des pièces un peu plus ambitieuses tu auras peut être quelques évolutions à prévoir :
-renforcer l'équerrage du pied (si tu fais quelques pièces plus lourdes avec un balourd de départ ça risque de vibrer un peu trop)
-trouver un autre rangement pour le mandrin de perçage et la clé de service (si tu creuses à l'anneau ou fait quelques vases/saladiers tu seras content de pouvoir enlever la contre pointe sans obstacle)
-rapprocher le tour du bord du plateau et ajouter un contrepoids à l'arrière (si tu fais du creusage, pouvoir être collé au banc sera plus confortable).
En tout cas bon amusement, et bienvenu dans la monde addictif du tournage.
j'allais proposer la même méthode avec une pige... mais pour le coup vu la distance le télémètre ça marche bien.
non en allemagne chez dictum en 2022 c'étaient les seuls importateurs en europe que j'ai trouvé.
Dangereux pour l'utilisateur si on fais les choses en conscience (vitesses faibles, bonne orientation...) je ne pense pas, pour le tour par contre ça pourrait. Par rapport aux systèmes oneway ou woodcut c'est un système plus polyvalent et rapide à mettre en place, mais qui demande un apprentissage et une préparation plus importante. j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment affuter correctement, comment gérer les vitesses de rotation... et il y a quelques bols qui finissent percés encore maintenant.
Ca demande un tour assez costaud quand même (le gabarit du mien : 180kg et moteur 1500w avec variateur de fréquence me semble le minimum ; il existe une version "mini" qui pourrait faire l'affaire avec des tours moins gros, mais je ne la vois plus sur les sites européens). Il faut aussi impérativement un tenon de gros diamètre ou une mortaise avec pas mal de bois autour (j'ai vu des tenons de 100mm s'arracher).
merci pour le retour.
Le tournage c'est plus qu'une passion, c'est aussi (en partie) mon gagne pain.
Ton lien ne fonctionne pas mais j'ai réussi à trouver le site quand même. Je vois que tu t'amuses bien avec les tournages excentrés/désaxés et en tournage dissocié... Tout un univers que je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer, c'est ce qui fait la beauté du tournage : avec un même outil on peut avoir des univers créatifs complètements différents.
Merci.
Si la jalousie est un moteur pour apprendre, tant mieux... c'est souvent mon cas quand je regarde le travail de Christophe Nancey, Pascal Oudet, Alain Mailland ou Elisabeth Mézière pour en citer quelques uns. J'espère que ce sera le cas pour toi.
Niveau affutage, c'est pas simple à expliquer parce que j'ai presque un affutage différent pour chaque courbure de fer et pour chaque pièce... En règle générale :
_j'ai modifié la pointe d'origine pour un angle moins aigu (moins de surface raclée à chaque passage = moins de force demandée au moteur)
_j'ai reculé le talon de manière drastique sur chaque fer et créé un chanfrein léger sur les coins extérieurs bas des fers (moins de frottement contre le bois) attention le chanfrein doit être léger sinon tu perds en stabilité
_je conserve le morfil (c'est un outil qui racle, pas un outil qui coupe) mais ne le relève pas pour autant (sinon l'outil veut vraiment prendre de trop gros copeaux).
pour l'angle du racloir... c'est là que ça devient le bordel. A mon sens les ailes extérieurs demandent un angle d'affutage "agressif" (70-75°) tandis que les ailes intérieurs demandent un angle plus léger (80°). J'ai tendance à travailler avec l'outil juste sous l'axe, en ayant une différence d'angle d'affutage comme décrite l'angle d'attaque se retrouve à être le même des deux côtés et l'outil est plus stable. Si tu travaille pile à l'axe en théorie pas besoin de faire une différence, mais dans ce cas là je trouve la pression sur le PO trop forte et les frottements empêchent de faire avance l'outil, si tu as le malheurs de lever la pointe de l'outil pour baisser la pression et avancer... plantage !
Mais... sur les fers les plus courbés vu que la différence d'angle entre les deux côtés évolue fortement en fonction de où tu en es dans la coupe, jouer sur les différences d'affutage ne t'apporte rien. Par contre sur un bois vert il vaut mieux affuter "gentil" pour ne pas bourrer avec des copeaux trop épais... A l'inverse sur un bois sec il vaut mieux un affutage plus agressif pour éviter des copeaux trop fins qui se colmatent et créent un bourrage.
beau travail sur le centrage, pas si simple sur une pièce géométrique non dégauchie.
Belle réalisation avec un profil original.
Pour tes problèmes d'arrachement, laisse suffisamment d'épaisseur dans le fond de tes pièces dégrossies pour pouvoir y recréer une mortaise lors du tournage définitif, ou bien utilise un mandrin à friction comme je l'ai montré à la fin de ce pas à pas. La mortaise est plus pratique car tu peux t'affranchir de la contre-pointe et avoir plus de liberté de mouvement, mais selon la taille du bol il devient parfois impossible d'accéder à la clé du mandrin.
C'est vrai qu'il y a souvent pas mal de confusions (entretenues par les tourneurs confirmés) sur le sens donné à "coucher les fibres" en tournage.
En réalité en tournage, on ne couche jamais les fibres au sens propre, on les coupe en travers, qu'on soit en bois de fil ou en bois de travers car l'effort de coupe est donné par la rotation de la pièce, pas par la poussée de l'outil.
En revanche, la poussée de l'outil va permettre que les fibres qui sont tranchées soient soutenues par une masse de bois plus importante en aval de la zone de coupe ; et par le talon de l'outil en amont (l'aval c'est la zone pas encore coupée, l'amont la zone déjà coupée).
En bois de fil entre pointes, on va du gros diamètre vers le petit diamètre.
En bois de bout on va du centre vers l'extérieur
En bois de travers sur l'extérieur on va du petit diamètre vers le gros
En bois de travers en creusage du gros diamètre vers le petit.
Nicoel > sur +/- 1/100e 
)
en pouces ou en mètre ? 
Ceci j'ai encore jamais testé, mais je me demande si dans la situation de femto il ne serait pas possible de retravailler le fond extérieur à l'anneau tenu en gaucher jusqu'à retrouver l'angle pour finir à la gouge... 
avec le mandrin pas loin c'est chaud mais je vais investiguer.
Nicoel j'ai ajouté un article sur mon pas à pas bol à bords naturel (j'ai fais ça hier mais j'avais oublié de cliquer sur publier la mise à jour )
Mais réponse courte : oui je l'utilise en bois de travers ; Pascal Oudet le mentionne aussi sur son site même si lui trouve que l'état de surface n'est pas top. Par contre entièrement d'accord avec sa remarque : utilisé en bois de travers le termite a une fâcheuse tendance à bourrer (c'est son défaut principal, y compris en bois de bout si on est honnêtes).
Ceci j'ai encore jamais testé, mais je me demande si dans la situation de femto il ne serait pas possible de retravailler le fond extérieur à l'anneau tenu en gaucher jusqu'à retrouver l'angle pour finir à la gouge...
Investigation faite, ça marche. Il faut vraiment le tenir en gaucher (manche main gauche et main droite sur le PO) car sinon on est tordu contre la poupée moteur, mais c'est même étonnamment confortable.
C'est aussi très pratique quand la pièce est entraînée par un mandrin à friction pour démarrer la zone proche de la contre pointe sans avoir à travailler en haut (position qui fonctionne mais qui met une grande distance entre le PO et le point de coupe, et peut facilement occasionner des vibrations).
Bonne idée la page accessoires DIY ; faudrait créer un collectif de tourneurs pour alimenter ça.
non je n'ai pas 1/10e d'écart, c'est un chiffre donné au pif pour illustrer. D'expérience le décalage est du même ordre sur les mandrins oneway ou vicmark (invisible mais sensible au doigt).
Nicoel je n'ai pas de comparateur micrométrique, sinon effectivement j'aurais peut être poussé le bouchon plus loin.
Et pour le lubrifiant PTFE, je l'utilise aussi pour la glisse du banc, de la poupée mobile et du porte outil (autre marque, la même que mon huile fine, mais bon... avec un peu de bol c'est fabriqué dans la même usine et il n'y a que la bombe qui change en fin de chaîne ;)
Pour le mandrin je trouve que la bombe ça en met trop partout, je préfère la précision de la petite pipette.
Le détalonnage des gouges a plusieurs avantages, surtout sur les grosses gouges :
_surface de talonnage moins grande = moins de frottement donc moins d'échauffement et gouge moins entrainée par les irrégularités du bois.
_possibilité de courbes fermées plus serrées
_affutage du biseau principal plus rapide.
Par contre les inconvénients :
_moins de surface de talonnage = moins de support donc nécessité de mieux maitriser son geste
_il est plus compliqué de conserver un affutage régulier car on a moins de longueur de biseau pour régler son angle.
_nécessite un double système d'affutage : pour manger autant de matière il vaut mieux éviter d'utiliser la pierre fine qui nous sert à faire le biseau principal. Perso c'est ponceuse à bande avec bande de coutellerie en grain 40 ; redoutable.
Pour les fonds à l'anneau, je vais essayer de faire un détail.
Nicoel c'est un phénomène de résonance : ta gouge (ou plus précisément son talon) rencontre une zone où le bois réagit différemment (écorce, échauffure, noeud...) ; ça crée une micro bosse, et à chaque tour ton talon va rebondir sur cette bosse et accentuer le phénomène avec un centième de seconde de décalage (je suis pas sur du centième hein ;) ; le décalage fait que la bosse se "déplace" à chaque tour et ça donne une spirale.
Quand c'est un noeud ou autre, la déformation n'est pas symétrique, donc en prenant une passe suffisamment fine on arrive à annuler le phénomène ; mais si c'est le bois qui se gondole (parce que parois fine ou bois vert alors ça ne marche pas, il faut réussir à détecter le phénomène rapidement pour réduire ses épaisseurs de passes et le limiter.
Une autre raison dans les fonds de bol profonds c'est que même si tu approche ton porte outil, son point d'appui est souvent loin en arrière pour pouvoir trouver l'angle adéquat ; et là c'est la gouge qui se met à vibrer et qui crée le phénomène de résonance. Dans ce cas on peut soit passer sur une gouge plus grosse (mais on perd en capacité à faire une courbe serrée) ; soit utiliser le combo porte outil courbé avec gouge à angle d'attaque réduit à 60° (mais je trouve l'état de surface moyen) ; soit utiliser un racloir (là encore état de surface bof) soit un anneau (mailleur état de surface mais plus dur d'avoir une courbe nette)
Mais non c'est pas impressionnant à 400RPM... y'a trop de vide c'est transparent donc ça impressionne pas. 
Pour l'ordre d'opération : lors du détourage de la pièce, je crée un méplat à la tronçonneuse sur le centre de mon bloc capable côté écorce (mais si on sait pas TRES bien se servir d'une tronçonneuse vaut mieux le faire au ciseau/maillet). Ce méplat me sert à fixer un plateau à vis ; je crée ma forme externe en laissant un tenon, je creuse en prenant ce tenon, et je retire le tenon à l'aide d'un mandrin à friction fait maison (avec le ponçage entre temps)
Le tour c'est un magma 200KFU. donc effectivement à 39,5cm de diamètre je suis à la limite de ses capacité au dessus du banc (40cm). Par contre en terme de couple moteur y'a quand même 1500W donc ça les emmène sans problème ; et le poids de 200kg avec tous ce qui est rajouté dessus fait le job pour éviter les voyages non organisés. Mais c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à tester les limites de capacité nominale (je fais pareil avec le poids de ma voiture, la taille du guide sur ma tronçonneuse...)
merci
merci.
suer à grosses gouttes n'aiderait pas, ça fait de la buée sur la visière
plus sérieusement c'est vrai qu'il faut faire gaffe : malgré l'habitude ne jamais négliger les règles de sécu de base sur un tour ; et puis être bien équipé. Perso j'utilise un casque forestier quand je tourne ce genre de pièce car ça protège mieux des chocs qu'une visière ; et puis bien sur ne jamais se mettre dans la ligne de tir.
coals merci de la part des bouts de bois.
Pour le truc de la ligne de tir, c'est surtout en creusage ; effectivement pour la courbe extérieure c'est plus compliqué (même si travailler l'ambidextrie ça aide : en finissant en tenant l'outil main gauche avec la main droite sur le porte outil tu peux te déporter ; mais par contre tu ne vois pas vraiment ce qui se passe). En même temps sur la courbe extérieure le risque que la pièce explose est moindre, le plus gros risque c'est une rupture du tenon et la pièce complète qui vole ; dans ce cas je démarre le fond de bol sans contre pointe ; et dès que j'ai suffisamment avancé pour pouvoir remettre la contre pointe elle revient.
merci.
C'est vrai que je ne suis pas le plus partageur à ce niveau là... en même temps ça reflète assez bien mon utilisation de l'ADB : j'ai choisi comme page d'accueil la page questions, et je ne vais voir les créations qu'assez périodiquement.
Et puis j'ai sérieusement un "complexe" avec les photos : je n'ai pas la place/l'envie de consacrer une place à un espace photo avec une lumière mieux maitrisée pour éviter les reflets tous moches ; et j'ai revendu mon reflex il y a quelques années. Repasser à un APN de smartphone ça fait mal à l'ego quand on se rend compte que les "jolies" photos que je faisais c'était juste la qualité du matos qui parlait.
entièrement d'accord pour la disponibilité du SAV en france, makita étant largement plus distribué il est facile d'accéder au SAV ; avec DeWalt les choses s'améliorent mais on est encore loin d'avoir la même facilité.
La compatibilité avec des rails et accessoires non propriétaires va aussi dans le même sens : les accessoires festool ou makita sont largement distribués chez nous, faciles à trouver en magasin physique ou en ligne et plus probable en occase.
Pour l'absence de couteau diviseur, théoriquement la makita est équipée d'un frein électronique qui détecte les à-coups de couple et est supposé palier cette absence... La dewalt a un couteau diviseur sur ressort (j'ai la même chose sur une maffel, et ça marche vraiment bien ; je ne sais pas si celui de dewalt est aussi bien conçu).
De mon expérience, sur un arbre abattu en fin de saison (au tout début du débourrage, déjà trop tard à dire vrai) l'écorce se retire très facilement en un bloc ; que le bois soit travaillé vert ou séché.
Sur un spécimen de la même essence (cerisier en l'occurrence) coupé en plein hiver j'ai pu obtenir des pièces tournées sur lesquelles l'écorce est restée adhérente sans y rajouter de colle.
Ce phénomène de décollage "facile" de l'écorce au moment du débourrage est aussi utilisé pour les greffes en écusson sur les fruitiers.
Par contre à la réunion... les arbres ils ont pas un rythme circadien bien facile à comprendre comme en métropole : entre ceux qui sont à croissance continue, ceux qui ont quand même un rythme annuel mais qui n'est pas forcément corrélé à la durée du jour (mais à la mousson par ex) ; ceux qui sont à croissance pluriannuelle (ils se mettent en dormance au bout de X ans, parfois toute la forêt ensemble, parfois tous seuls... vraiment pas adaptés à nos cerveaux carthésiens ces machins là)
L'âge de l'arbre semble jouer aussi (l'écorce me parait plus adhérente sur des individus anciens que sur des plus jeunes) mais je n'ai pas beaucoup de recul sur cette sensation (en général sur les individus jeunes je ne trouve pas de zone qui mérite un gros saladier en bords naturels, donc je n'essaye pas vraiment de conserver l'écorce.
Nicoel pas vraiment de source écrite "globale", j'ai eu une bonne base en biologie végétale lors de mes études (licence en svt spécialité géologie... mais en gardant pas mal d'échanges avec ceux qui se sont spécialisés en bio végétale). Après ça depuis que je suis installé en tournage et que je vends principalement sur marchés j'ai pu avoir pas mal d'échanges avec des forestiers, des élagueurs, des chercheurs en BV... quand ces échanges m'apportent une info intéressante j'essaye de la recouper avec une recherche sur le net. Par exemple ce matin, en me posant la question de comment appliquer cette histoire de période de coupe à la réunion j'ai parcouru cet article
Pour les échanges ; avoir mon "background" scientifique aide un peu puisque quand les gens sont vraiment passionnés, dès qu'on sort quelques termes spécialisés ils sont tout contents de trouver quelqu'un qui parle leur langue et de voir une application concrète qui ne soit pas en agronomie.
Et puis... j'ai le luxe de pouvoir faire des tests. J'ai bénéficié d'un concours de bon plans qui me permettent de vivre du tournage sans pour autant avoir de pression au rendement ; du coup j'en profite pour m'autoriser quelques expérimentations parce que même si au final je perds 12h à tester un truc qui ne marche pas, ça ne remettra pas en cause le fait que j'ai une assiette pleine à la fin du mois.
Nicoel > Madagascar est différent de la Réunion par son sol, ce qui induit une flore différente.
c'est clair qu'en terme de géologie et de relief tu peux difficilement faire plus différent... avec un sommet à plus de 3000m sur une ile de 2500km² la réunion doit aussi avoir son lot de micro-climats. Ce qui m'a marqué dans ce doc c'est surtout l'idée que les rythmes végétatifs sont hyper variés ; en zone "tempérée" les rythmes annuels sont favorisés, mais en zone tropicale le climat laisse une diversité bien plus grande de rythmes coexister.
... et il faut que tu postes des créations tournées, ça manque dans ce lot de trucs carrés
je peux pas j'ai aquaponey...
en vrai c'est plutôt que j'ai un APN tout pourri sur mon tel (l'objectif s'est retrouvé rayé par des copeaux dès le 2e jour ) et je pense jamais à demander des photos "utilisables" aux potes qui passent.
et puis quand je vais sur l'ADB je finis par embrayer sur une recherche d'info sur le tamarin des hauts et paf ; je suis en retard pour mon cours d'aquaponey et j'ai pas le temps de poster une création.
Je sais on dirait que je cherche des excuses... promis je vais faire un effort.
Le racloir... conseil que je prodigue abondamment quand on me demande comment décaper un vieux vernis. Mais j'accompagne toujours d'une "formation" express à l'affilage du racloir.
La marque à mon sens importe peu : mes racloirs sont fait maison dans de vieilles scies égoïnes récupérées en recyclerie. Par contre la technique d'affilage est primordiale.
La vidéo en lien donne un bon panel de méthodes d'affilage, pour l'affiloir un penne de tournevis costaud permet d'éviter un achat coûteux pour un usage restreint.
Pour couvrir un puit, pas besoin d'un couvercle étanche, on cherche à éviter que des débris (feuilles mortes ou humain par ex) ne tombent dans l'eau.
Un couvercle rainure/languette avec des languettes surdimensionnées pour être montées avec du jeu rempli ce rôle ; avec des traverses assemblées par clouage pour garder plus de liberté de mouvement que par vissage ça fait l'affaire ; plus simple, plus rapide et moins cher que de coller.
Pas d'agressivité envers toi de mon côté, comme je l'ai redis dans l'autre réponse c'est contre les vendeurs/fabricants malhonnêtes.
Pour moi la liste des outils indispensables c'est :
_gouge à profiler 10 ou 13mm (permet de faire tout type de profil en bois de fil, et de faire des détails sur du bois de travers)
_gouge à creuser 10 ou 13mm (suffisamment solide pour remplacer la gouge à dégrossir, et permet de travailler en bois de travers)
_grain d'orge 5mm ou bédane (permet de calibrer un cylindre en bois de fil pour ensuite le travailler à la gouge)
_un moyen de tenir les pièces en l'air (soit un anneau à visser, soit un gobelet, soit un mandrin en prenant du moins cher/moins pratique au plus cher/plus pratique).
Avec cette base, tu pourras faire des tests et voir si tu préfère investir ensuite pour faire des bols, des stylos, des pieds de table... selon ce qui t'intéresse le plus ; et ainsi étoffer ta collection en fonction.
Pour le travail en bois de fil (stylo, poivrier, pieds de table) tu pourras prendre une gouge à dégrossir de taille adaptée au type de pièce (petite pour un stylo, grosse pour un pied) ; étoffer ta collection de gouges à profiler (plus petite pour des détails, plus grosse pour manger du bois et faire des courbes tendues) ; et t'essayer au travail à la plane (là il y a plein de formes et de tailles, et le choix est plus lié aux goûts et habitudes de chacun).
Pour le bois de travers tu prendra un mandrin bien costaud, tu étofferas ta collection de gouges à creuser (plus grosses pour moins de vibrations, une gouge longue que tu réserveras aux pièces profondes et une autre plus courte pour le reste...)
Si tu veux t'amuser tu pourras acheter des accessoires spécifiques : mandrin ou fleuret de perçage, mandrin à stylo, anneau ou crochet de creusage, outils à col de cygne etc... mais tout ça viendra plus tard quand tu auras déjà fais tes gammes sur des tournages "basiques" et trouvé ce qui t'intéresse
Le misapor est un coût certain mais reste intéressant pour sa facilité à niveler et sa stabilité derrière.
Pour les lambourdes, bien sélectionner des pièces purgées d'aubier, et assurer une ventilation passive pour éviter le pourrissement.
Il reste intéressant de se poser la question des machines que tu aurais à installer : un plancher sur lambourdes posées sera plus sensible aux vibrations, et certaines machines n'apprécieront pas ça sur le long terme ; coffrer une ou deux zones de 2m² avec une dalle béton pour accueillir une SAR ou une R/D peut être une option moins coûteuse/longue que la dalle complète.