Pour la peinture : Peintures intérieures et extérieures écologiques (liste fournisseurs) il y a déjà une bonne liste. D'autres compléterons.
Pour l'application sur ton support, je dirait qu'un léger coup de papier ponce pour griffer la surfaces avant peinture est possible.
Si c'est bien un vernis et s'il est en bonne état (non fendillé, ni craquelé), il est possible de peindre dessus. Vérifie la compatibilité avec la future peinture, huile, ect... Fait éventuellement un test d’accroche sur une petite surface.
Un décapage complet me parait fastidieux (même si c'est l'idéal), à moins de louer une aérogommeuse... ça promet un chantier bien poussiéreux et plus onéreux... J'attendrais d'autres avis pour la préparation du support.
Dans tout les cas, avant la mise en peinture, il te faut une surface, saine et séche.
Bonne journée,
Nico
Bonjour stefdefoot , Les saturateurs naturels sont une bonne option. Le bois peut respirer. L'essentiel étant de choisir celui qui protégera bien ton bois des UV et des attaques fongiques. Si ton saturateur ne contient pas d'adjuvants naturels pour la protection du bois (huile pure uniquement) et suivant la durabilité dans le temps de ton bois, il sera peut être préférable d'ajouter une protection contre les UV (Pigment par exemple) et une protection contre les attaques fongiques et xylophages (Par exemple sel de bore, par contre je crois qu'il fait actuellement l’objet d'étude plus poussées pour contrôler sa non toxicité...)
Commence par rechercher un fournisseur de matériaux et de peintures écologiques prés de chez toi.
Exemple par chez moi: Ecolodève
Ou bien : Eco Logis Je te laisse parcourir les rubriques.
D'autres fournisseurs:
Oléobois
Keim (gamme pro, haut de gamme)
Nature&Armonie
Biorox
Comme dit plus haut Osmo
Laboratoire Natura
l'Arbre de Noé
Livos
Large gamme de produits incolores ou pigmentés, pour certains, teintés chêne, douglas,ect... Il y en a pour tout les goûts et toutes les bourses.
d'Autres fournisseurs existent...
Mais encore:
- La peinture à la farine ou peinture suédoise. (Peux onéreuse, simple et agréable à faire soit même, bonne protectrice).
- le goudron scandinave Goudron de pin Très durable également, mais fonce évidement beaucoup le bois. Je l'utilise surtout pour protéger de l'humidité les faces en contact avec d'autres pièces ou faces cachées. (comme les pieds de poteaux par exemple, etc..)
D'autres pistes que n'aimeront pas beaucoup nos amis xylophages:
La Patine de l'Indien
Wood Bliss avec un autres fournisseur:Kenzaï
En espérant que tout ceci pourra t'être utile. Fait nous part de la réalisation de ton carport.
Bonne continuation!
dependancesbois Tout à fait d'accord avec cette réflexion, avec le réseau étendu qu'est l'ADB, nombreux sont celles et ceux qui sont passés(ées) par de chouettes endroits et ont découvert de belles choses (j'ai de beaux souvenirs d'églises entièrement en bois en Slovénie et de musées du bois par exemple! 
). Ce serait bien de pouvoir les mettres en avant!
Il serait bien de pouvoir ajouter des liens et des photos pour pouvoir ce faire une idée de se que l'on voudrait voir,visiter (voir également les tarifs, remarques particulières, coordonnées, bon plan?)
Le tout peut-être visible dans la rubrique Annuaires? Nouvelle rubrique : lieux à visiter ou à voir?
Bonjour mod,
tu auras besoin des deux à long terme.
Prends uniquement un petit aspirateur de chantier avec prise asservie pour le moment, de manière à pouvoir travailler avec ton outillage électroportatif (avec un cyclone c'est le top).
comme expliqué récemment ici:
Quant tu achèteras des machines stationnaires, comme une dégau rabot, toupie, scie à format, il te faudra un aspirateur plus puissant.
Dans l’hypothèse que la dégauchisseuse est bien réglée (alignement des tables, hauteur des fers s'il y a des fers).
Il faut contrôler le dressage.
Pour les tables de sortie, certaines dégauchisseuses sont préréglées en usine de manière à produire, pour une pièce de longueur de 2 m, un joint creux d'approx. 0.2 à 0.5mm (réglage standard de chez hammer par exemple).
en gros:
Table de dégau au-dessus du diamètre de rotation des fers: Joint concave.
Table de dégau au-niveau du diamètre de rotation des fers: Joint droit.
Table de dégau au-dessous du diamètre de rotation des fers: Joint convexe.
Bonjour,
Si vous n'êtes pas sur de la stabilité du sol, il vaut mieux partir sur des plots ou semelles en béton armé (il y aura de ce fait plus à décaisser et évacuer).
Les vis de fondation, c'est vrais que ça fait gagner du temps mais cela à un coût non négligeable. De plus, je trouve que l’assise des vis (ou viennent loger les lambourdes) à une conception piégeante pour l'eau. Ce qui est un facteur aggravant pour un ouvrage extérieur qui ne vas pas voir beaucoup le soleil...
Je verrai bien une double structure porteuse enduite de goudron scandinave (goudron naturel) avec l'emploi de bois de classe 4 comme le chêne, châtaigner, robinier (pas autoclave, si le budget le permet bien entendu).
les étapes peuvent être:
1, décaisser, évacuer
2, réaliser les fondations (semelles en béton armé) trois suffisent, perpendiculairement à la façade de l'entrée (photo 2).
3, poser un géotextile sur la terre.
4, recouvrir le tout de gravillon, en gardant une bonne lame d'air sous le premier rand de lambourde.
5, positionner les plots plastiques réglables.( ou bande de rupture de capillarité posée directement sur la semelle)
6, poser un premier rand de lambourde (perpendiculairement au semelles béton).
7, poser le deuxième rand de lambourde (perpendiculairement au premier).
8, Poser les lames de terrasse. (libre à vous de les laisser sans protection, ou de passer une protection écologique supplémentaire, comme un saturateur naturel par exemple...)
Il existe d'autres méthodes de réalisation, je pense que celle ci est durable dans votre configuration.
En vous souhaitant une bonne mise en œuvre.
Vous avez une super dynamique avec votre association 
Bonne continuation dans vos projets!
Bonjour Huguette,
Le traitement à été réalisé dans les parties habitables? Avez vous une grande surface de bois traité dans votre maison?
Si ce traitement à été réalisé dans des parties habitables, il convient de bien ventiler chaque jours, manuellement ou mécaniquement (VMC).
Je ne peux malheureusement pas avoir d'avis objectifs sur la situation, car je travaille à l'opposé de ce genre de méthode.
Pour moi, ce produit comporte un risque sanitaire évident et retourner quelques semaines après son application c'est s'exposer aux COV et aux poussières chargées de ce même produit:
ademe.fr/entre...mission-impacts
Je ne peux que vous inviter à vous renseigner sur les méthodes de protection écologique des bois.
Bonjour,
Je rejoins les avis sur les aspirateurs Karcher. Il y a de ça quelques année j'ai investi dans un aspirateur pour mes chantiers en extérieur comme en atelier.
Les grandes marques professionnelles ont toutes de bon aspirateurs, ils sont aussi très cher des que leurs utilisation sont destinées à l'aspiration des poussières fines (aspirateur de Classe M). A mon sens, la classe minimale si tu veux préserver la qualité de ton air intérieur et tes poumons en atelier...
En guettant un moment les bonnes affaires sur un grand site de vente d'occasion que l'on connait bien, je suis tombé sur une bonne affaire. Pour 250 euros je repart avec un aspirateur neuf qui en vaut quasi le triple.(Karcher professionnel NT 35/1 Tact Te) l'ancien modèle.
Si tu trouves l'équivalent d'occasion et en ''bonne état'' pour pas trop cher, n’hésite pas... Il fait très bien son job.
Pour les détails importants:
Comme dit précédemment, un cyclone d'aspiration est préférable pour économiser des sacs et préserver son aspirateur. Avec ce système, tu peux aussi te contenter d'un aspirateur avec une cuve moins grande, donc un prix réduit...
Mettre un filtre et sacs de classe M si l'aspirateur le permet.
Avoir un décolmatage du filtre automatique est indispensable si tu travaille sans aspiration cyclonique. Avec un cyclone, tu peux te contenter de le faire fonctionner de temps en temps seulement.
Prise asservie pour le raccordement de l’outillage électroportatif.
La force d'aspiration, vers les 25 Kpa c'est bien. (aspire gravats, eau et poussières sans problèmes) en montage cyclonique faire attention de ne pas boucher top longtemps l'aspiration... Sous pêne de voir les 25Kpa de pression écraser violemment le réceptacle à sciure! J'ai déjà fait l'expérience avec un gros pot de peinture en métal...
Pouvoir régler la force d'aspiration. Pour les travaux de ponçage notamment.
Un truc tout bête, mais qui a son importance. La longueur du câble électrique et du tuyau d'aspiration un tuyau de 5m pour utiliser son outillage dans 20m² c'est confortable. Antistatique c'est le top. Avoir les fils électriques de ses appareils qui suivent le tuyau d'aspiration c'est bien aussi.
Le temps d'arrêt de l'aspirateur après l'arrêt de l'appareil connecté est un critère apprécié par certain également.
S’orienter vers une marque permet de bénéficier de pièces de rechanges et d'optimisations pour son aspirateur. Karcher et bien d'autres propose une large gamme d’accessoires. Cela devient pratique quant il faut trouver le bon embout d'aspiration, un tuyau d’aspiration plus long et bien d'autres... Les prix sont généralement conséquents. Il faut trouver le meilleur prix sur le net!
Dans ta configuration (atelier de 20²) il est préférable d'avoir plusieurs utilisations à ton aspiration. Comme une servante d'atelier par exemple, ou petit établie mobile.
J'ai fabriqué rapidement mon installation pour qu'elle soit mobile, légère, pas trop encombrante dans l'atelier et le camion. Tous les éléments était à ma disposition, je n'ai donc pas eu de frais supplémentaire... la potence d'aspiration est démontable, tous les éléments se rangent sur le côté de la servante, c'est bien pratique pour ne pas avoir le tuyau et fils dans les pieds.
Bonjour, toutes ces essences sont durables en extérieur, ce sont aussi les plus chères... Le robinier est le plus résistant des trois. Les bardages en châtaignier sont les plus répandus, il faut s'attendre à des coulées de tanins qui disparaîtront dans plusieurs années. Le bardage va se ''laver''.
Il faut privilégier la pose verticale et choisir absolument des pointes à tête bombée, crantée inoxydable pour la pérénité de l'ensemble.
Le grisaillement des bois est inévitable... Pour moi il vaut mieux accepter ces changements, même avec tous les produits de protections il grisera...
Les différences de teinte seront visibles dès que le bardage sera protégé par quelques choses, ou exposé, il est donc difficile de garder une teinte égale sur l'ensemble du bardage... Sauf les bardages pré-grisés au sulfate de cuivre.
Éviter aussi au maximum tout défaut sur les lames de bardage pour garantir une bonne longévité. (Aubier, noeud, fente, faible épaisseur, etc..).
En vous souhaitant une bonne mise en œuvre.
Bonjour RedGuy je rejoins tout les avis sur la dalle à la chaux dans une bâtisse en pierres. Cela reste beaucoup plus sain et permet à l'humidité de migrer. L'idéal étant d'avoir un hérisson sous la dalle.
Une fois bien séchée, posez vos lambourdes sur cales plastiques (jamais de bois). Les plaques anti vibrante pour machine à laver de 1m par 1m... Cela peut être plus économiques, il ne restera plus qu'à découper des carrés.
L'espacement entre 30 et 40cm est bien, vous pouvez même rajouter des renforts perpendiculaires aux lambourdes à l'emplacement des machines.
Il faudra ensuite isoler le plancher. Car une lame d'air favorisera la condensation en local chauffé ( j'ai déjà observé ce désordre dans des habitations...). le liége en vrac est idéal dans ce genre de situation (imputrescible), d'autres isolent en vrac existent comme le verre (Ne permet pas les remontées capillaires).
Un frein vapeur hygrovariable posé sur lambourdes est un plus. La dalle à la chaux gérera déjà bien le transfert d'humidité.
Vissez ensuite vos plaques d'OSB 22mm mini, l'espacement est bon.
Bonjour,
Dans votre cas, il est tout à fait possible de poser des chevrons sur vos murs (solution la plus simple), ce n'est pas la longueur qui est importente ici, mais plutôt la largeur de la construction. Cette longueur entre deux appuis conditionne directement le choix des sections de chevrons suivant le poids de votre toiture, sa position géographique et les charges temporaires supplémentaires comme la neige.
C'est votre bac acier qui est isolé de 40mm?
Ici, le poids de votre toiture ne sera pas importante, et sa réalisation pas des plus complexe, mais si vous avez le moindre doute sur sa mise en œuvre, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel de votre région. De nombreux points méritent d'être abordés pour sa bonne mise en œuvre.
Je ne peux également pas constater l'état de vos murs...
Comme dit précédemment, toujours prévoir une lame d'air. Pourquoi vouloir encastrer les lames dans la structure? Cela présage des complications lors de la pose, Il faut faire attention à la dilatation du bois (structure et bardage...)
L'abri sera chauffé? Un dernier point, je trouve les sections de bois que tu as choisis surdimensionnées (30/30cm sur ton dessin) je pense que tu peux les diminuer pour ton abris. Quelle est la couverture ?
Bonjour, elle sont jolies ces poutres. Pour moi un chêne en intérieur n'a pas spécialement besoin de protection et le bois doit "respirer", je ne conseille donc pas de vernis. C'est également mieux pour la qualité de votre air intérieur également... l'huile de lin reste la solution la moins honéreuse. Je vous conseille de faire un essai préalable sur une petite surface pour ne pas avoir de surprise. Bien aspirer les éventuelles poussières et passer 2 à 3 couches d'huile pur geme avec un peut d'essence de thérebentine ( qui permettra une meilleure pénétration dans le bois) pour des bois dur : 1ère couche 50% huile et 50% thérebentine, 2ème 70/30 et la dernière que de l'huile. Laisser boire le bois et essuyer le surplus d'huile avec un chiffon non pelucheux. Cela permettra déjà une bonne protection et donnera du brillant à votre bois. Si vous souhaitez un séchage rapide il faut privilégier l'huile de lin cuite et rajouter éventuellement un siccatif.
En espérant que tout ceci pourra vous être utiles, bonne finition.