Je suis d'accord avec dneis
Si tu souhaites malgré tout utiliser tes pannes en chêne, que tu peux peut être réemployer ailleurs si tu travailles le bois.
Il faut au moins carboniser les pieds de poteaux ou les faces en contact avec la terre et les enduire de Goudron Scandinave non dilué (épais) et véritable (pas ces dérivés chimiques). Autre fournisseur C'est une méthode que j’utilise et qui a fait ses preuves depuis fort longtemps. il faut également déposer le pied de poteaux sur un bon lit de galet pour éviter les remontées capillaires. un béton de chaux peut être réalisé.
Le robinier est plus résistant pour ces choses.
Malgré tout, ton bois finira par pourrir un jour, alors qu'un beau mur en pierre fera des siècles s'il est bien monté.
Salut Oak
Aucun problème pour ton ossature avec ces sections, un contreventement est préférable (petite croix de saint andré par exemple...)
Perso je prendrais du CP filmé lisse pour la table (meilleure glisse et résistance à l'abrasion je trouve) Le panneaux doit être un peut plus cher par contre. Je crois pas que cela pose un problème pour le collage, au pire tu rajoutes quelques vis en plus.
Bonjour Wil,
Je ne connais pas la Festool. Elle m'a l'air assez maniable, par contre en terme de puissance et de capacité de coupe elle me parait un peut limitée pour son prix.
J'ai déjà utilisé des scies alligators Dewalt ICI pour de gros chantiers d'isolation (j'isole principalement en fibre de bois). Je les trouves puissantes et efficaces. Elle sont peut être moins maniables (poids et filaire), mais restent très pratiques et plus robustes à l'usage je trouve. Le filaire est préférable.
Je trouve également que les Dewalts offrent une longueur de coupe agréables, notamment pour les isolent naturels en rouleaux par exemple.
A la volée ou avec un bon gabarit de coupe qui te permet de guider la descente de la lame à la verticale (lame en sandwish entre deux bois par exemple) tu as une bonne coupe en quelques secondes.
J'espère que cela pourra t'aider.
Nico
Si tu veux un fournisseur proche dans la région Toulousaine, demande peut être à ecologis ici , avant de passer commande en Allemagne 
. J'allais chez eux quand j'habitais sur Toulouse.
Ceci dit, Dictum est une référence dans les métiers du bois !
Bonjour et bienvenu,
Que construit tu au juste? Je n'ai pas bien saisi l'usage.
Personnellement, pour les fondations en bois, je trouve plus résistant de les noyer dans un béton de chaux et de pierre. Cela confère une meilleure portance et protection. Châtaigner, robinier, bambou, sont parfait pour c'est usage. On peut ensuite les carboniser au chalumeau ou à la torche et les enduires de goudron scandinave (goudron naturel).
Il est bon de prévoir un lit de galet autour des bois pour éviter les éclaboussures. Protéger également le haut des futs permettra une bonne durabilité, attention à l'eau stagnante.
On dirait du pin traité classe 2 en plancher? Les marches sont en douglas.
Ta méthode de descente de trait fonctionne, elle reste précise. Sinon c'est piquage de l'aplomb et descente du trait avec une règle souple pour épouser les courbes (moins précis je trouve).
Les plaques hydro n'aiment pas la pluie... Je vois bien un plancher en massif. Il n'y a pas de toiture?
Salut Oak
l'adage "Payer trop peu cher c'est payer trop cher" n'est pas toujours vérifié... Un copain menuisier a des problèmes sur la sienne. Il vit dans la vallée de l’Hérault et pourra peut être te donner plus de précision s'il en a l'envie et le temps concernant sa Kapex (un modèle haut dessus il me semble).
Sa machine à des problèmes de verrouillage et de réglages des angles, Cas isolé?? Et bien pas vraiment... Il est loin d'être le seul à sans plaindre, lors du salon Eurobois de Lyon nous avons rencontré d'autres pro qui ont le même problème sans avoir réellement de solutions pour le résoudre. Ce même problème revient également sur les forums spécialisés.
Les commerciaux de la marque présent au salon, n'ont pas spécialement pu répondre aux demandes des artisans... Un retour en magasin s'impose... (j'étais bien là pour le voir...)
Au prix que tu payes ta machine, je trouve ce genre de défaut inadmissible (surtout si tu recherches de la précision...)
Elle à des atouts indéniables, mais je penses que d'autres marques que tu connais bien offre une très bonne précision également (peut être que l'ergonomie et le captage des poussières est moins bien pensé, et encore...) perso, j'ai déjà utilisé la Kapex et j'ai acheté une autre marque.
Bonjour Chris44 C'est possible, par conte il faut prévoir un écran de sous toiture au dessus de l'isolant.
Tu peux soit isoler entre les pannes (le moins onéreux) et tu viens fixer ton parement sous les pannes, par contre pour fixer l'écran de sous toiture c'est plus embêtant.
Ou sous les pannes (en créant un plafond suspendu qui suit le rampant) et du coup l’écran de sous toiture se fixe sous les pannes.
Pour le parement intérieur le choix est grand (panneaux, voliges, etc...) et pour l'isolant également (fibre de bois de chanvre etc...) en rouleau, en panneaux semi rigide ou insufflé.
Personnellement je ne conseille pas la laine de verre... produit énergivore qui à tendance à perdre son pouvoir isolant avec le temps en ce tassant. Elle n'est également pas perméable à la vapeur d'eau.
Si tu réalises les travaux par toi même, ça ne te coutera pas plus de 10000 euros.
Ceci dit, il est important de dire également que cela ne va pas forcement résoudre ton problème. Les problèmes d'humidité viennent également des murs, du sol, de la manière don tu stocke tes panneaux, ect...
C'est un ensemble qu'il faut prendre en compte, en tout cas, si tu as bien stocké tes panneaux, isoler la toiture est généralement la première chose à faire dans une rénovation.
Bonjour Sey, Pour l'application d'une protection pour les bois extérieurs, la question a déjà été traitée ici :peintures et saturateurs naturels Avec d'autres, j'ai déjà posté une bonne liste de produits et de fournisseurs.
Pour l'application, vérifie bien qu'il n'y ai pas de champignons (en grattant avec ton ongle une lame de bois, tu ne dois pas avoir de dépôt sous ton ongle).
Si champignon, c'est traitement naturel et nettoyage complet. Si c'est du shiitaké c'est direct dans la poële pour les faire sauter!
Si ton bois est sain, passe simplement un coup de balai brosse, ou de karcher (jamais proche des bois si tu utilise une lance classique et à 40cm environ pour ne pas abimer les fibres et avoir des problèmes par la suite).
Tu peux appliquer un dégriseur et un traitement fongique préventif naturel si tu le souhaites.
(je rajoute juste cette parenthèse au paragraphe pour préciser que ce n'est pas obligatoire) Tu peux passer ensuite une ou plusieurs couches de peintures ou saturateurs naturels. Suivant les marques, à renouveler tout les 3 à 5ans. Pour certains produits professionnels, cela peut durer plus longtemps, dans tout les cas il faut se renseigner au près des fournisseurs. Si tu passes pour la première fois un saturateur, c'est tout les ans pendant 3 ans (le bois aura gentiment le temps de boire) et après tout les 5ans.
Bon entretien et belle journée, 
Nico
! Quand tu as remis les tables à plats après avoir changé les fers, as tu bien enclenché les tables dans les logements?
Essaye de les relever et de les remettre en place (Attention! En position 0). Regarde également que les vis de réglage de hauteur des tables ne soit pas desserrées.
Ducatsim69 bonjour, comme dit Sylvain, je vois pas trop l'OSB sous tuiles... Une volige douglas en 18mm d'épaisseur, avec pare pluie, lattage et conte-lattage c'est top. Pas besoin de traitement sur les bois. Si la couverture est bien posée, pas de problèmes d’infiltrations par la suite.
Bonne continuation! Fait nous part de ta création
Pour la peinture : Peintures intérieures et extérieures écologiques (liste fournisseurs) il y a déjà une bonne liste. D'autres compléterons.
Pour l'application sur ton support, je dirait qu'un léger coup de papier ponce pour griffer la surfaces avant peinture est possible.
Si c'est bien un vernis et s'il est en bonne état (non fendillé, ni craquelé), il est possible de peindre dessus. Vérifie la compatibilité avec la future peinture, huile, ect... Fait éventuellement un test d’accroche sur une petite surface.
Un décapage complet me parait fastidieux (même si c'est l'idéal), à moins de louer une aérogommeuse... ça promet un chantier bien poussiéreux et plus onéreux... J'attendrais d'autres avis pour la préparation du support.
Dans tout les cas, avant la mise en peinture, il te faut une surface, saine et séche.
Bonne journée,
Nico
Bonjour stefdefoot , Les saturateurs naturels sont une bonne option. Le bois peut respirer. L'essentiel étant de choisir celui qui protégera bien ton bois des UV et des attaques fongiques. Si ton saturateur ne contient pas d'adjuvants naturels pour la protection du bois (huile pure uniquement) et suivant la durabilité dans le temps de ton bois, il sera peut être préférable d'ajouter une protection contre les UV (Pigment par exemple) et une protection contre les attaques fongiques et xylophages (Par exemple sel de bore, par contre je crois qu'il fait actuellement l’objet d'étude plus poussées pour contrôler sa non toxicité...)
Commence par rechercher un fournisseur de matériaux et de peintures écologiques prés de chez toi.
Exemple par chez moi: Ecolodève
Ou bien : Eco Logis Je te laisse parcourir les rubriques.
D'autres fournisseurs:
Oléobois
Keim (gamme pro, haut de gamme)
Nature&Armonie
Biorox
Comme dit plus haut Osmo
Laboratoire Natura
l'Arbre de Noé
Livos
Large gamme de produits incolores ou pigmentés, pour certains, teintés chêne, douglas,ect... Il y en a pour tout les goûts et toutes les bourses.
d'Autres fournisseurs existent...
Mais encore:
- La peinture à la farine ou peinture suédoise. (Peux onéreuse, simple et agréable à faire soit même, bonne protectrice).
- le goudron scandinave Goudron de pin Très durable également, mais fonce évidement beaucoup le bois. Je l'utilise surtout pour protéger de l'humidité les faces en contact avec d'autres pièces ou faces cachées. (comme les pieds de poteaux par exemple, etc..)
D'autres pistes que n'aimeront pas beaucoup nos amis xylophages:
La Patine de l'Indien
Wood Bliss avec un autres fournisseur:Kenzaï
En espérant que tout ceci pourra t'être utile. Fait nous part de la réalisation de ton carport.
Bonne continuation!
dependancesbois Tout à fait d'accord avec cette réflexion, avec le réseau étendu qu'est l'ADB, nombreux sont celles et ceux qui sont passés(ées) par de chouettes endroits et ont découvert de belles choses (j'ai de beaux souvenirs d'églises entièrement en bois en Slovénie et de musées du bois par exemple! 
). Ce serait bien de pouvoir les mettres en avant!
Il serait bien de pouvoir ajouter des liens et des photos pour pouvoir ce faire une idée de se que l'on voudrait voir,visiter (voir également les tarifs, remarques particulières, coordonnées, bon plan?)
Le tout peut-être visible dans la rubrique Annuaires? Nouvelle rubrique : lieux à visiter ou à voir?
Bonjour mod,
tu auras besoin des deux à long terme.
Prends uniquement un petit aspirateur de chantier avec prise asservie pour le moment, de manière à pouvoir travailler avec ton outillage électroportatif (avec un cyclone c'est le top).
comme expliqué récemment ici:
Quant tu achèteras des machines stationnaires, comme une dégau rabot, toupie, scie à format, il te faudra un aspirateur plus puissant.
Dans l’hypothèse que la dégauchisseuse est bien réglée (alignement des tables, hauteur des fers s'il y a des fers).
Il faut contrôler le dressage.
Pour les tables de sortie, certaines dégauchisseuses sont préréglées en usine de manière à produire, pour une pièce de longueur de 2 m, un joint creux d'approx. 0.2 à 0.5mm (réglage standard de chez hammer par exemple).
en gros:
Table de dégau au-dessus du diamètre de rotation des fers: Joint concave.
Table de dégau au-niveau du diamètre de rotation des fers: Joint droit.
Table de dégau au-dessous du diamètre de rotation des fers: Joint convexe.