Salut Oak
l'adage "Payer trop peu cher c'est payer trop cher" n'est pas toujours vérifié... Un copain menuisier a des problèmes sur la sienne. Il vit dans la vallée de l’Hérault et pourra peut être te donner plus de précision s'il en a l'envie et le temps concernant sa Kapex (un modèle haut dessus il me semble).
Sa machine à des problèmes de verrouillage et de réglages des angles, Cas isolé?? Et bien pas vraiment... Il est loin d'être le seul à sans plaindre, lors du salon Eurobois de Lyon nous avons rencontré d'autres pro qui ont le même problème sans avoir réellement de solutions pour le résoudre. Ce même problème revient également sur les forums spécialisés.
Les commerciaux de la marque présent au salon, n'ont pas spécialement pu répondre aux demandes des artisans... Un retour en magasin s'impose... (j'étais bien là pour le voir...)
Au prix que tu payes ta machine, je trouve ce genre de défaut inadmissible (surtout si tu recherches de la précision...)
Elle à des atouts indéniables, mais je penses que d'autres marques que tu connais bien offre une très bonne précision également (peut être que l'ergonomie et le captage des poussières est moins bien pensé, et encore...) perso, j'ai déjà utilisé la Kapex et j'ai acheté une autre marque.
Bonjour Chris44 C'est possible, par conte il faut prévoir un écran de sous toiture au dessus de l'isolant.
Tu peux soit isoler entre les pannes (le moins onéreux) et tu viens fixer ton parement sous les pannes, par contre pour fixer l'écran de sous toiture c'est plus embêtant.
Ou sous les pannes (en créant un plafond suspendu qui suit le rampant) et du coup l’écran de sous toiture se fixe sous les pannes.
Pour le parement intérieur le choix est grand (panneaux, voliges, etc...) et pour l'isolant également (fibre de bois de chanvre etc...) en rouleau, en panneaux semi rigide ou insufflé.
Personnellement je ne conseille pas la laine de verre... produit énergivore qui à tendance à perdre son pouvoir isolant avec le temps en ce tassant. Elle n'est également pas perméable à la vapeur d'eau.
Si tu réalises les travaux par toi même, ça ne te coutera pas plus de 10000 euros.
Ceci dit, il est important de dire également que cela ne va pas forcement résoudre ton problème. Les problèmes d'humidité viennent également des murs, du sol, de la manière don tu stocke tes panneaux, ect...
C'est un ensemble qu'il faut prendre en compte, en tout cas, si tu as bien stocké tes panneaux, isoler la toiture est généralement la première chose à faire dans une rénovation.
Bonjour Sey, Pour l'application d'une protection pour les bois extérieurs, la question a déjà été traitée ici :peintures et saturateurs naturels Avec d'autres, j'ai déjà posté une bonne liste de produits et de fournisseurs.
Pour l'application, vérifie bien qu'il n'y ai pas de champignons (en grattant avec ton ongle une lame de bois, tu ne dois pas avoir de dépôt sous ton ongle).
Si champignon, c'est traitement naturel et nettoyage complet. Si c'est du shiitaké c'est direct dans la poële pour les faire sauter! 
Si ton bois est sain, passe simplement un coup de balai brosse, ou de karcher (jamais proche des bois si tu utilise une lance classique et à 40cm environ pour ne pas abimer les fibres et avoir des problèmes par la suite).
Tu peux appliquer un dégriseur et un traitement fongique préventif naturel si tu le souhaites.
(je rajoute juste cette parenthèse au paragraphe pour préciser que ce n'est pas obligatoire) Tu peux passer ensuite une ou plusieurs couches de peintures ou saturateurs naturels. Suivant les marques, à renouveler tout les 3 à 5ans. Pour certains produits professionnels, cela peut durer plus longtemps, dans tout les cas il faut se renseigner au près des fournisseurs. Si tu passes pour la première fois un saturateur, c'est tout les ans pendant 3 ans (le bois aura gentiment le temps de boire) et après tout les 5ans.
Bon entretien et belle journée, 
Nico
! Quand tu as remis les tables à plats après avoir changé les fers, as tu bien enclenché les tables dans les logements?
Essaye de les relever et de les remettre en place (Attention! En position 0). Regarde également que les vis de réglage de hauteur des tables ne soit pas desserrées.
Ducatsim69 bonjour, comme dit Sylvain, je vois pas trop l'OSB sous tuiles... Une volige douglas en 18mm d'épaisseur, avec pare pluie, lattage et conte-lattage c'est top. Pas besoin de traitement sur les bois. Si la couverture est bien posée, pas de problèmes d’infiltrations par la suite.
Bonne continuation! Fait nous part de ta création
Pour la peinture : Peintures intérieures et extérieures écologiques (liste fournisseurs) il y a déjà une bonne liste. D'autres compléterons.
Pour l'application sur ton support, je dirait qu'un léger coup de papier ponce pour griffer la surfaces avant peinture est possible.
Si c'est bien un vernis et s'il est en bonne état (non fendillé, ni craquelé), il est possible de peindre dessus. Vérifie la compatibilité avec la future peinture, huile, ect... Fait éventuellement un test d’accroche sur une petite surface.
Un décapage complet me parait fastidieux (même si c'est l'idéal), à moins de louer une aérogommeuse... ça promet un chantier bien poussiéreux et plus onéreux... J'attendrais d'autres avis pour la préparation du support.
Dans tout les cas, avant la mise en peinture, il te faut une surface, saine et séche.
Bonne journée,
Nico
Bonjour stefdefoot , Les saturateurs naturels sont une bonne option. Le bois peut respirer. L'essentiel étant de choisir celui qui protégera bien ton bois des UV et des attaques fongiques. Si ton saturateur ne contient pas d'adjuvants naturels pour la protection du bois (huile pure uniquement) et suivant la durabilité dans le temps de ton bois, il sera peut être préférable d'ajouter une protection contre les UV (Pigment par exemple) et une protection contre les attaques fongiques et xylophages (Par exemple sel de bore, par contre je crois qu'il fait actuellement l’objet d'étude plus poussées pour contrôler sa non toxicité...)
Commence par rechercher un fournisseur de matériaux et de peintures écologiques prés de chez toi.
Exemple par chez moi: Ecolodève
Ou bien : Eco Logis Je te laisse parcourir les rubriques.
D'autres fournisseurs:
Oléobois
Keim (gamme pro, haut de gamme)
Nature&Armonie
Biorox
Comme dit plus haut Osmo
Laboratoire Natura
l'Arbre de Noé
Livos
Large gamme de produits incolores ou pigmentés, pour certains, teintés chêne, douglas,ect... Il y en a pour tout les goûts et toutes les bourses.
d'Autres fournisseurs existent...
Mais encore:
- La peinture à la farine ou peinture suédoise. (Peux onéreuse, simple et agréable à faire soit même, bonne protectrice).
- le goudron scandinave Goudron de pin Très durable également, mais fonce évidement beaucoup le bois. Je l'utilise surtout pour protéger de l'humidité les faces en contact avec d'autres pièces ou faces cachées. (comme les pieds de poteaux par exemple, etc..)
D'autres pistes que n'aimeront pas beaucoup nos amis xylophages:
La Patine de l'Indien
Wood Bliss avec un autres fournisseur:Kenzaï
En espérant que tout ceci pourra t'être utile. Fait nous part de la réalisation de ton carport.
Bonne continuation!
dependancesbois Tout à fait d'accord avec cette réflexion, avec le réseau étendu qu'est l'ADB, nombreux sont celles et ceux qui sont passés(ées) par de chouettes endroits et ont découvert de belles choses (j'ai de beaux souvenirs d'églises entièrement en bois en Slovénie et de musées du bois par exemple! 
). Ce serait bien de pouvoir les mettres en avant!
Il serait bien de pouvoir ajouter des liens et des photos pour pouvoir ce faire une idée de se que l'on voudrait voir,visiter (voir également les tarifs, remarques particulières, coordonnées, bon plan?)
Le tout peut-être visible dans la rubrique Annuaires? Nouvelle rubrique : lieux à visiter ou à voir?
Bonjour mod,
tu auras besoin des deux à long terme.
Prends uniquement un petit aspirateur de chantier avec prise asservie pour le moment, de manière à pouvoir travailler avec ton outillage électroportatif (avec un cyclone c'est le top).
comme expliqué récemment ici:
Quant tu achèteras des machines stationnaires, comme une dégau rabot, toupie, scie à format, il te faudra un aspirateur plus puissant.
Dans l’hypothèse que la dégauchisseuse est bien réglée (alignement des tables, hauteur des fers s'il y a des fers).
Il faut contrôler le dressage.
Pour les tables de sortie, certaines dégauchisseuses sont préréglées en usine de manière à produire, pour une pièce de longueur de 2 m, un joint creux d'approx. 0.2 à 0.5mm (réglage standard de chez hammer par exemple).
en gros:
Table de dégau au-dessus du diamètre de rotation des fers: Joint concave.
Table de dégau au-niveau du diamètre de rotation des fers: Joint droit.
Table de dégau au-dessous du diamètre de rotation des fers: Joint convexe.
Bonjour,
Si vous n'êtes pas sur de la stabilité du sol, il vaut mieux partir sur des plots ou semelles en béton armé (il y aura de ce fait plus à décaisser et évacuer).
Les vis de fondation, c'est vrais que ça fait gagner du temps mais cela à un coût non négligeable. De plus, je trouve que l’assise des vis (ou viennent loger les lambourdes) à une conception piégeante pour l'eau. Ce qui est un facteur aggravant pour un ouvrage extérieur qui ne vas pas voir beaucoup le soleil...
Je verrai bien une double structure porteuse enduite de goudron scandinave (goudron naturel) avec l'emploi de bois de classe 4 comme le chêne, châtaigner, robinier (pas autoclave, si le budget le permet bien entendu).
les étapes peuvent être:
1, décaisser, évacuer
2, réaliser les fondations (semelles en béton armé) trois suffisent, perpendiculairement à la façade de l'entrée (photo 2).
3, poser un géotextile sur la terre.
4, recouvrir le tout de gravillon, en gardant une bonne lame d'air sous le premier rand de lambourde.
5, positionner les plots plastiques réglables.( ou bande de rupture de capillarité posée directement sur la semelle)
6, poser un premier rand de lambourde (perpendiculairement au semelles béton).
7, poser le deuxième rand de lambourde (perpendiculairement au premier).
8, Poser les lames de terrasse. (libre à vous de les laisser sans protection, ou de passer une protection écologique supplémentaire, comme un saturateur naturel par exemple...)
Il existe d'autres méthodes de réalisation, je pense que celle ci est durable dans votre configuration.
En vous souhaitant une bonne mise en œuvre.
Vous avez une super dynamique avec votre association
Bonne continuation dans vos projets!
Bonjour Huguette,
Le traitement à été réalisé dans les parties habitables? Avez vous une grande surface de bois traité dans votre maison?
Si ce traitement à été réalisé dans des parties habitables, il convient de bien ventiler chaque jours, manuellement ou mécaniquement (VMC).
Je ne peux malheureusement pas avoir d'avis objectifs sur la situation, car je travaille à l'opposé de ce genre de méthode.
Pour moi, ce produit comporte un risque sanitaire évident et retourner quelques semaines après son application c'est s'exposer aux COV et aux poussières chargées de ce même produit:
ademe.fr/entre...mission-impacts
Je ne peux que vous inviter à vous renseigner sur les méthodes de protection écologique des bois.
Bonjour,
Je rejoins les avis sur les aspirateurs Karcher. Il y a de ça quelques année j'ai investi dans un aspirateur pour mes chantiers en extérieur comme en atelier.
Les grandes marques professionnelles ont toutes de bon aspirateurs, ils sont aussi très cher des que leurs utilisation sont destinées à l'aspiration des poussières fines (aspirateur de Classe M). A mon sens, la classe minimale si tu veux préserver la qualité de ton air intérieur et tes poumons en atelier...
En guettant un moment les bonnes affaires sur un grand site de vente d'occasion que l'on connait bien, je suis tombé sur une bonne affaire. Pour 250 euros je repart avec un aspirateur neuf qui en vaut quasi le triple.(Karcher professionnel NT 35/1 Tact Te) l'ancien modèle.
Si tu trouves l'équivalent d'occasion et en ''bonne état'' pour pas trop cher, n’hésite pas... Il fait très bien son job.
Pour les détails importants:
Comme dit précédemment, un cyclone d'aspiration est préférable pour économiser des sacs et préserver son aspirateur. Avec ce système, tu peux aussi te contenter d'un aspirateur avec une cuve moins grande, donc un prix réduit...
Mettre un filtre et sacs de classe M si l'aspirateur le permet.
Avoir un décolmatage du filtre automatique est indispensable si tu travaille sans aspiration cyclonique. Avec un cyclone, tu peux te contenter de le faire fonctionner de temps en temps seulement.
Prise asservie pour le raccordement de l’outillage électroportatif.
La force d'aspiration, vers les 25 Kpa c'est bien. (aspire gravats, eau et poussières sans problèmes) en montage cyclonique faire attention de ne pas boucher top longtemps l'aspiration... Sous pêne de voir les 25Kpa de pression écraser violemment le réceptacle à sciure! J'ai déjà fait l'expérience avec un gros pot de peinture en métal...
Pouvoir régler la force d'aspiration. Pour les travaux de ponçage notamment.
Un truc tout bête, mais qui a son importance. La longueur du câble électrique et du tuyau d'aspiration un tuyau de 5m pour utiliser son outillage dans 20m² c'est confortable. Antistatique c'est le top. Avoir les fils électriques de ses appareils qui suivent le tuyau d'aspiration c'est bien aussi.
Le temps d'arrêt de l'aspirateur après l'arrêt de l'appareil connecté est un critère apprécié par certain également.
S’orienter vers une marque permet de bénéficier de pièces de rechanges et d'optimisations pour son aspirateur. Karcher et bien d'autres propose une large gamme d’accessoires. Cela devient pratique quant il faut trouver le bon embout d'aspiration, un tuyau d’aspiration plus long et bien d'autres... Les prix sont généralement conséquents. Il faut trouver le meilleur prix sur le net!
Dans ta configuration (atelier de 20²) il est préférable d'avoir plusieurs utilisations à ton aspiration. Comme une servante d'atelier par exemple, ou petit établie mobile.
J'ai fabriqué rapidement mon installation pour qu'elle soit mobile, légère, pas trop encombrante dans l'atelier et le camion. Tous les éléments était à ma disposition, je n'ai donc pas eu de frais supplémentaire... la potence d'aspiration est démontable, tous les éléments se rangent sur le côté de la servante, c'est bien pratique pour ne pas avoir le tuyau et fils dans les pieds.
Bonjour, toutes ces essences sont durables en extérieur, ce sont aussi les plus chères... Le robinier est le plus résistant des trois. Les bardages en châtaignier sont les plus répandus, il faut s'attendre à des coulées de tanins qui disparaîtront dans plusieurs années. Le bardage va se ''laver''.
Il faut privilégier la pose verticale et choisir absolument des pointes à tête bombée, crantée inoxydable pour la pérénité de l'ensemble.
Le grisaillement des bois est inévitable... Pour moi il vaut mieux accepter ces changements, même avec tous les produits de protections il grisera...
Les différences de teinte seront visibles dès que le bardage sera protégé par quelques choses, ou exposé, il est donc difficile de garder une teinte égale sur l'ensemble du bardage... Sauf les bardages pré-grisés au sulfate de cuivre.
Éviter aussi au maximum tout défaut sur les lames de bardage pour garantir une bonne longévité. (Aubier, noeud, fente, faible épaisseur, etc..).
En vous souhaitant une bonne mise en œuvre.
Bonjour RedGuy je rejoins tout les avis sur la dalle à la chaux dans une bâtisse en pierres. Cela reste beaucoup plus sain et permet à l'humidité de migrer. L'idéal étant d'avoir un hérisson sous la dalle.
Une fois bien séchée, posez vos lambourdes sur cales plastiques (jamais de bois). Les plaques anti vibrante pour machine à laver de 1m par 1m... Cela peut être plus économiques, il ne restera plus qu'à découper des carrés.
L'espacement entre 30 et 40cm est bien, vous pouvez même rajouter des renforts perpendiculaires aux lambourdes à l'emplacement des machines.
Il faudra ensuite isoler le plancher. Car une lame d'air favorisera la condensation en local chauffé ( j'ai déjà observé ce désordre dans des habitations...). le liége en vrac est idéal dans ce genre de situation (imputrescible), d'autres isolent en vrac existent comme le verre (Ne permet pas les remontées capillaires).
Un frein vapeur hygrovariable posé sur lambourdes est un plus. La dalle à la chaux gérera déjà bien le transfert d'humidité.
Vissez ensuite vos plaques d'OSB 22mm mini, l'espacement est bon.