Et bien théoriquement oui, tu es censé réaliser une bonne mise en œuvre pour ton habitat et justifier au besoin les choix constructifs et les sections de bois employé pour qu’il soit sécuritaire face aux diverses conditions climatiques.
En réalité de nombreux autoconstructeurs, comme pro sans affranchissent par simplicité ou par pure méconnaissance. S'ils ont un doute, il sur dimensionne certaines sections, c'est plus rassurant, mais engendre un surcout de matière.
Récemment on m’a demandé sur la base de plans d'archi de modéliser une maison ossature bois et de réaliser les plans d’exécution pour l’atelier. l’architecte qui a fait les plans avait placé des baies sous les descentes de charge du faîtage, on comprend de suite qu’il n’a pas connaissance de certaines règles en construction bois.
J’ai aussi vu récemment un chantier en autoconstruction réalisé avec des sections de bois non adapté pour l’ossature, une épaisseur de voile travaillant trop faible. Tu pousses légèrement les murs à la main, tout bouge… Une famille avec 3 enfants s’installera bientôt sous ce toit… Personnellement quand je vois ça je ne suis pas serein.
Alors oui, certaines choses peuvent être improvisées, mais d’autres doivent être réalisés dans les règles de l’art pour prétendre à un habitat durable et sécuritaire.
Le bois d'une manière générale n'a pas spécialement de bonne performance en acoustique dans les graves, c'est ce qui fait généralement défaut dans les maisons ossatures bois pour les bruits aériens et la résonance des cloisons et plancher.
Pour les cloisons acoustiques (qui sont au final la même chose que tu veux réaliser, mais en plus petit) et pour palier à ces faiblesses, il faut toujours garder le principe de MASSE/RESSORT/MASSE. (un matériau dense réfléchissant/ un isolant moins dense pour absorber les ondes/ et un dernier matériau dense).
Les isolants (ressort) majoritairement utilisés pour avoir de meilleures performances acoustiques sont la laine de bois, la ouate de cellulose et l'isolant métisse (textile recyclé). Personnellement je ne mets pas en œuvre de laine de verre ou minérale.
Si tu es intéressé par les solutions acoustiques à mettre en œuvre pour l'habitat (ça peut toujours être utile 
) comme pour d'autres projets, il y a ces deux ouvrages d'une bonne maison d'édition:
L'isolation phonique écologique
L'isolation thermique acoustique
Bonne découverte
J’utilise depuis 1 an Henrri sur internet.
Je le trouve plutôt simple d’utilisation pour les devis et facturation, la mise en page est rapide. Il me semble que tu peux enregistrer tes prestations courantes avec leurs tarifs. Mes prestations ne se ressemblent jamais, je n’enregistre donc rien.
Il est bien entendu réglementaire pour la compta.
Pas mal de bonnes marques ont déjà été citées. En production française il y a aussi Émile Peyron qui propose aussi une bonne gamme d'outils pour les charpentiers, menuisiers,etc.
Certainement moins artisanal qu'un petit artisan déjà cité, mais de bonne facture.
Garde cette solution d'affûtage si elle te convient.
J'affûte mes ébauchoirs et outils tranchants avec des pierres japonaises à l'eau:
Grain 400 (dégrossissage)
grains 1000/2000/3000 (affûtage)
grains 5000 (finition)
passages ensuite au cuir avec de la patte abrasive pour le démorfilage.
Je m'arrête là, avec mes pierres, j'obtiens à ce stade un très bon résultat, pas besoin de monter au 6000 et plus pour avoir un tranchant miroir. Il sera moins durable au moment de frapper fort à la massette.
Il existe une grande variété de pierre japonaise avec leurs propres caractéristiques. Le grain variera légèrement d'une pierre à l'autre et c'est souvent la sensation à l'affûtage qui orientera le choix. Naturelles ou synthétiques, dures ou tendres, le choix est grand et les marques nombreuses. J'ai opté pour des pierres synthétiques "dure" de la marque Suehiro (Cerax) qui sont plus durables et permettent l'affûtage des aciers dur. L'usure est plus que correcte avec ces pierres.
La marque Naniwa est pas mal aussi.
Le gros avantage par rapport au diamant c'est qu’elles ne perdent pas leur pouvoir abrasif après les affûtages successifs, le grain ne change pas avec le temps.
Par contre elles demandent plus d'attention pour le maintien de leurs planéités et donc sur l'exécution des gestes d'affûtage, les Japonais ont une philosophie différente.
Bonsoir, je trouve la démarche intéressante.
Les Eurocodes sont souvent repoussants pour les non-initiés et artisans quand on voit autant de formules pour dimensionner correctement les éléments structurels.
Arrivé à les vulgariser par l'exemple, c'est donné les clefs d'une conception en confiance à bon nombre de personnes.
La transmission est importante, je reste ouvert et curieux de la pédagogie que vous allez mettre en place.
Bonsoir,
et bien la réponse se trouve sur le guide chaîne. C’est bien un adaptateur à monter sur circulaire. Marque PRAZI.
Avec une circulaire suffisamment puissante, ça promet davantage de polyvalence !
Coupe poutre, scie à chaîne...
SITE OFFICIEL:praziusa.com/1...-model-pr-2700/
Bonjour,
Vous pouvez vous adresser à des entreprises de charpentes, comme à des spécialistes des problèmes d'humidité et de l'assainissement dans l'habitat.(pas des eaux usées et égouts bien sûr)
Ils sauront poser un diagnostic et proposer une solution à votre problème.
Bien cordialement.
C’est un petit budget,
Tu peux essayer de trouver un touret d’occasion avec une vitesse de rotation adaptée,
ou si tu disposes ou trouves pour pas trop cher un variateur de vitesse en mono pour contrôler sa vitesse de rotation… tu peux créer un touret pour des opérations de meulage classique, comme adapté à l’affûtage. Sans risques de perdre le tranchant…
Regarde aussi du côté des [feutres de démorfilage Koch] (auvergne-tourn....com/ht530.html) avec leurs pattes abrasives, que tu pourras peut être adapté à ton futur touret.
Il faut simplement contrôler que l'alésage du feutre corresponde bien au diamètre de l'axe du touret et que tu puisses bien remettre ou créer les éléments de protections suivant de diamètres des feutres...
(j’avais déjà réfléchi à la question pour le mien et ils sont particulièrement adaptés aux gouges)
Attention : vitesse conseillée de 1400 tr/mn ! Les tourets classiques tournent souvent plus vite…
Si tu utilises quand même une meule corindon sur touret classique, il faudra affûter par légère passe en refroidissent régulièrement l’acier dans l’eau pour éviter de le détremper.
La solution la plus économique et sans risque pour tes gouges si tu ne maitrises pas bien le touret reste l’affûtage manuel.
Bonjour,
Il manque des éléments. Les chambres se trouvent à l'étage ? Si oui qui ya t'il en de sous?
Quel type de ragréage fibré avez vous prévu? Et sur quelle épaisseur ?
Car le temps de séchage ne va pas vous permettre de poser votre OSB de suite. Au risque d'emprisonner l'humidité excédentaire et de détériorer les matériaux...
Bonjour,
honnêtement, maintenant et avec un peut plus de recul, je ne pense pas revenir vers une perceuse(à percussion!)/visseuse…
elles coûtent généralement plus cher, sont plus lourdes et la percussion est loin d’être à la hauteur.
Tout dépend de ton futur métier…
Pour ma part (charpentier), je possède une visseuse à têtes réversibles (pas nécessairement la plus puissante), une visseuse à choc (l’indispensable), perceuse et perfo qui eux envoient du couple et des joules pour avoir une grande polyvalence !
Tous de marque pro en 18V mini pour l’électroportatif, bruchless c’est mieux et avec des batteries de 4ah ou plus.
Les batteries avec beaucoup d’ah sont idéales pour les travaux de vissage ou de perçage intensifs, mais sont également plus lourdes.
Pour les travaux en hauteur et plafonds les batteries 2ah sont à privilégier. On sent généralement la différence en fin de journée…
À mes débuts, j’ai eu 2 visseuses/perceuses (à percussion) professionnelles. Aujourd’hui, je constate qu’avec le prix de cet outil, j’aurais pu investir dans deux autres machines pros plus polyvalentes.
Pour résumé, bien dimensionner son outillage pour sa profession sans négliger le développement futur de ton activité.
Pour un travail efficace et sans faire forcer ta machine, laisser le mode percussion à de vrais perceuses et perfos pros…
En espérant que ces quelques lignes pourront être utiles.
Effectivement,
personnellement je ne pratique pas de finitions sur ce type de panneaux pour te donner une solution viable. Pas sûr du tout qu’un ponçage résout ton problème, la fibre est peu être imprégnée en profondeur…
Je suppose que ta ponceuse était prête au moment ou tu as versé ta finition et que tu l’as étalée immédiatement.
Pour les futurs panneaux, essaye peut-être de mettre la finition sur le pad avant de l’appliquer sur le support.
D’autres personnes plus expérimentées sur ce type de produits pourront certainement mieux te répondre.
Bonne continuation.
Bonjour, peux-tu préciser la marque et le produit stp ? (la couleur de l’étiquette me donne déjà un indice). La majorité des isolants en fibre ou textile présentent un traitement biocide pour limiter un éventuel développement fongique… il est toutefois présent en très faible dose. L’étude anses que tu présentes autorise une concentration maximale de 0,2 phénol pour être « sans risque… », d’après ce document il n’y a pas de risque pour la fertilité.
Comme toi, je reste également septique quant à la non-toxicité certaine à ces doses.
Cependant, cet isolant comme ces homologues en panneaux de fibres ou en vrac restent une alternative évidente à d’autres isolants énergivores en laine de roche ou issus de la pétrochimie…
La composition des panneaux de fibre de bois d’une grande marque se compose de 90 % de bois et <10 % de fibres textiles (polyester recyclé… )
L’isolant idéal est celui que l’on trouve dans les champs. Une bonne botte de paille bien dense, livrée par un agriculteur consciencieux, soucieux de garder sa terre vivante.
Faut-il encore avoir la place ou l’envie de construire avec ce matériau.
Bonne continuation dans l’isolation de ton atelier.
Je trouve que la kss est un bon choix (en filaire).
J’ai l’équivalent chez une autre marque : la hk55.
C’est une machine bien plus polyvalente que les plongeantes type ts 55 et 80 qui ne travaillent que sur rails.
Tu pourras l’utiliser à la volée sur chantier.
Son petit rail de coupe rétractable est une merveille, ça te permet presque de te passer d’une radiale et c’est précis.
Tu peux l’utiliser en plongeante ou non sur les rails de guidage classiques.
Gâchette au pouce pour relever le carter de l’âme…
Pour mon utilisation, j’en suis ravi.
Ses seuls défauts : capter un peu moins bien les poussières qu’une plongeante classique.
On ne peut pas mettre de pare-éclats côté droit de la lame. Sur du panneau avec une bonne lame je n’ai pas de problème. Et pour la marque que tu convoites, son prix.
Perso j’ai failli acheter une plongeante, j’ai vite changé d’avis quand j’ai vu les possibilités d’autres machines. Pour mon utilisation c’est parfait.
Elle existe également en version 80 de plongée. (Pour les travaux de charpente notamment). Pour moi c’est un bon investissement si tu l’utilises régulièrement.
Bonjour Florian,
Pour ma part la section de bois choisie est trop faible. Quelle est la longueur de ce banc ?
Je vois plus des sections de 50/50mmm mini.
Suivant la longueur, pour éviter la flexion, il faut prévoir également des renforts verticaux au centre ou jambes de forces cintrées ou non. (je ne connais pas les thermes en menuiserie).
Personnellement, pour une structure posée au sol comme sur ton dessin, je préfère ce type d’assemblage qui pourra supporter des efforts plus importants.
Il existe bien d’autres assemblages pour ce que tu veux réaliser. Je te conseille de faire un tour [ICI] (lairdubois.fr/livres/) pour trouver un ouvrage sur les assemblages traditionnels et leurs mises en œuvre.
Bonne continuation.
Pas très jolie comme finition,
l’épaisseur des plaquettes carbures m’ont l’air différent. Il faut contrôler si la sur épaisseur de brasure ne gêne pas l’attaque de la dent suivante et limer légèrement au besoin.
La soudure peut tenir, mais si tu as le moindre doute, ne monte pas la lame! Un déséquilibre de poids ou une soudure mal faite sur un outil qui tourne à plusieurs milliers de tr/min…
On doit arrive quasiment au prix de la lame avec cette réparation?
Dommage pour cette CMT…