Bonjour,
je ne suis pas spécialement d'un âge avancé, mais j’aime bien travailler à la main.
Beaucoup de scies peuvent faire l'affaire. Pour les scies égoïnes, il faut choisir de préférence une scie qui a une bonne rigidité pour gagner en précision, une denture grosse avec peu de dents et une voie maximale (2 x l'épaisseur de la lame) est adaptée pour une coupe rapide en bois vert. Une denture fine avec une voie moins large sera plus utile pour gagner en précision. L'angle d'affûtage et d’attaque conditionne directement la rapidité et la précision avec laquelle on coupera dans du bois vert ou dur.
Des marques d'un bon rapport qualité prix comme Stanley ou Bahco font très bien le job. Bien entendu il existe le haut de gamme et si l'on a les moyens on peut très bien envisager d'avoir une denture spécifique pour le tronçonnage des bois vert et une autre pour le délignage.
Il faut de préférence choisir:
- Une lame affûtables (éviter les traitements de dureté des dents).
- Prendre une poignée démontable.
- Éviter les fonds de dentures arrondies.
- si possible, vérifiez le pas et les angles avant achat.
- et pour finir, affuter sa scie.
Les marques japonaises pour l'élagage et la charpente sont pas mal aussi, elles offrent une coupe rapide et d'assez bonnes qualités (ex : Bigboy et Katanaboy de chez Silky), il n'y a pas d'avoyage et les lames peuvent être affûtables. Avec ces scies on travaille en tirant, ce qui permet de fournir moins d'efforts et de gagner aussi en précision.
La paraffine ou autres produits de glisse appliqués sur la lame facilite la coupe.
En quoi la coupe avec une scie circulaire n'est pas très précise? C'est une question de réglage machine et de stabilité ou un manque de pratique?
Bonne taille!
Bonjour,
Le traitement des bois n'est pas obligatoire et doit être fait en dernier recours. Le xylophéne est un produit efficace mais dangereux pour le vivant.
Le traitement à coeur (du duramen) n'est généralement pas possible du fait de sa trop grande densité. C'est pour cela que l'on choisit des bois à forte proportion d'aubier (partie la plus sensible) pour les traitements autoclaves. (Ce qui est au passage un non sens)
Pour éviter d'avoir des colocataires,
Il faut purger l'aubier, choisir des essences adaptées à l'usage, inspecter les bois à l'achat et pendant le corroyage.
Ces produits impactent directement la qualité de l'air intérieur.
Si toutefois vous souhaitez un traitement, regardez du côté de la marque Wood-bliss, elle propose une alternative efficace aux produits dangereux.
Bonjour,
C'est une question intéressante, je trouve qu'elle montre bien les limites de ce que l'on peut réaliser en autoconstruction.
Je pense qu'il est difficile pour n'importe quel professionnel consciencieux et connaissant le bâti ancien d'apporter une réponse ici, même en ayant plus d'info, sans être présent sur le chantier pour pouvoir apprécier le vécu du bâti et toutes les contraintes du projet.
La maison à telle une partie plus ancienne? (je pense à celle de gauche sur le plan)
Si non, le "mur porteur" peut être également un mur de refend qui joue aussi le rôle de contreventement (poussé au vent en façade et sur le versant de toiture), en ossature bois il est indispensable avec ces longueurs de façades. Pour une habitation maçonnée, le poids des matériaux vient compenser cette faiblesse, mais ne règle parfois pas la question. Le solivage peut jouer également un rôle structurel, la prudence est donc de mise quand on modifie l'existant, car le bâti ancien demande plus de connaissance et réserve souvent son lot de surprises.
Le dimensionnement des linteaux ont-ils fait l'objet de calculs pour attester de leurs bonnes tenues en charges?
(poids de la charpente compris ferme, couverture en ardoise, de l'isolation et du parement intérieur)
Je pense qu'il faut faire appel à des professionnels qualifiés de la région ou bureaux d'étude pour cette étape (capable de justifier les points précédents et connaissant le bâti régional). Suivant les pros, peut-être sera-t-il possible de réaliser les travaux en accompagnement.
Y a-t-il également des associations locales ou experts en rénovations du bâti ancien dans votre secteur? Ils seront à même de vous renseigner sur les techniques employées (des fondations aux finitions) et connaissent généralement bien les subtilités et pathologies du bâti.
La rénovation est une longue aventure et c'est un bon réflexe de demander conseil.
Bonne suite dans vos travaux.
Bonjour Charlotte,
Je n’ai pas spécialement de marques à conseiller, je pense qu’il faut aller les essayer chez les fournisseurs d’outillage pro pour ce faire une idée. J’utilise des Makita et une AEG brushless 18V au quotidien, elles conviennent très bien à mon utilisation (construction bois, charpente), elles ne sont ce pendant pas des plus légères (surtout si elles ont le mode percussion, mandrin métal et batterie 5 ah ou +) ni ergonomique, mais restent bien équilibrées. J’ai pu tester une Milwaukee qui m’a bluffé par sa légèreté et sa puissance, peut-être une piste à explorer.
Personnellement je ne pense pas racheter une perceuse(à percussion)/visseuse (je laisse le perçage à des outils plus adaptés et puissants) ce qui permet de gagner en poids, en prix et en maniabilité. J’utilise aussi des batteries 3 ah pour les travaux en hauteur/plafonds pour gagner en légèreté.
Tu n’aurais pas vécu en Nouvelle-Zélande, fait une formation au Gabion (si mes souvenirs sont bons) et être la sœur d’une amie qui a un prénom commencent par M ?
Bonne suite dans tes recherches,
Nico.
Après quelques recherches on a trouvé cette marque d'un rapport qualité prix correct et commercialisé par Norwood. On souhaitait un modèle thermique permettant un sciage polyvalent sans but de commercialiser les bois ni de faire de gros volumes. (uniquement pour la valorisation des bois sur chantier, projets de construction personnel, sciages spécifiques en atelier ou chantier).
Les accessoires et extensions sont vite onéreux si l'on souhaite scier de plus gros volume.
Pour nous le projet est tombé à l'eau, du moins pour le moment.
D'autres points à méditer :
entretien et réparation, coût des accessoires (même si certains peuvent être facilement fabriqués) et affûtage , transport des bois, amortissement de la machine, volume de bois à scier dans l'année et temps passé, stockage de la machine et des bois, manutention et approvisionnement.
Bonjour,
Les poutres en I se fabriquent et se dimensionnent par rapport à l'usage que l'on veut en faire (mise en œuvre en toiture, plancher, murs) et surtout par leurs portées (longueur) et le poids quelles doivent soutenir.
Il y a ce fabricant que je peux conseiller. D'autres existent. Dans tous les cas, il faut bien regarder la documentation technique des produits (téléchargeable). On pourra trouver leurs usages, compositions, sections et leurs bonnes mises en œuvre.
Il me semble que certains fabricants donnent des abaques pour aider au dimensionnement ou proposent un logiciel de calcul.
Vous pouvez aussi contacter directement le fabricant pour valider les sections.
Ces poutres sont simples de fabrication. Elles se composent d'une âme en osb ou autres panneaux composites et d'une membrure en lvl (plus stable et résistante) ou en massif (douglas, pin et autres résineux).
Une fois les sections établies et vérifiés. Il suffit de trouver les panneaux appropriés et de réaliser des bandes (âmes). Pour les membrures, choisir une section de bois d'ossature (raboté 4 faces) ou raboter soit même ses propres sections. (humidité du bois entre 12 et 15%).
Faire de belles rainures à l'épaisseur de l'âme et coller le tout à la PU en mettant en presse avec une armée de serre-joint.
Si c'est pour de grandes portées ou des charges importantes, privilégier le LVL en évitant l'autoconstruction. Il faut garder à l'esprit que les bois massifs ne sont jamais à 100% exempt de défauts, ceux qui peut compromettre leurs solidités une fois en charge.
La fabrication prend aussi pas mal de temps et il faudra acheter la matière première qui est plutôt chaire en ce moment. Ça m’amène à une autre question (sur laquelle je ne me suis pas penché), dans le contexte actuel, est-il rentable de les faire soi-même?
Bonjour,
Outre ce qui a déjà été énoncé avant, il y a également les champs magnétiques à prendre en compte. Si vous y êtes sensibles, cela peut affecter la qualité du sommeil et la santé de manière générale.
Dans votre cas les prises sont très proches du corps et l'on passe quand même pas mal de temps au lit.
Il existe des gaines, fils et boîtes blindés pour stopper ces ondes. Le bois propage également plus facilement celle-ci.
Pour aller plus loin, vous pouvez taper électricité biocompatible sur le net.
Ce n'est pas spécialement connu de tout le monde, mais beaucoup d'étude on était publiées sur l'influence de ces ondes sur le corps humain.
Salut!
Naturel, c'est sans modification du bois non?
Ceci dit, le choix du brûlage, Shou Sugi Ban ou Yakisugi est très adapté à l'extérieur.
Pour fixer le carbone j'aurais passé 1 à 3 couches d'huile de Tung.
À mon sens c'est la technique la plus durable en extérieur, les Japonais l'ont compris depuis bien longtemps.
Tu ne prends aucun risque à proposer l'idée.
Intéressant comme structure !
Il existe également le levage à la chèvre, cela demande un peu plus de connaissances (quand on l'utilise avec des cordes pour réaliser des mouflages)
Mais ça reste la solution la moins honéreuse et la plus ludique à mon goût.
Il te faudra la construire et avoir soit un treuil ou du matos de cordiste. Peut être connais tu quelqu'un qui pratique la grimpe, l'élagage, ou un ami cordiste?
Regarde également du côté: d'ergolevage.fr, c'est un centre de formation spécialisée pour cette technique.
Je pratique le levage à la chèvre et certaines techniques de cordes. Pour moi c'est l'outil idéal quant aucun engins ne passent pour un budget raisonnable. En plus la réflexion est prenante et le tout se dresse uniquement à la force des bras. C'est plus fun que de faire venir de gros engins 
Bonjour, oui il existe plusieurs entreprises qui sont spécialisés dans le tavaillons en France, une recherche rapide sur internet te donnera toutes les infos. Mais je ne sais pas s'il y en a dans ta région.
Personnellement, ma préférence va au châtaignier.
Les prix varient pas mal entre les fabricants, surtout en ce moment où tu vas probablement payer le double voir le triple du prix avec les délais qui vont avec...
Pense également à choisir la bonne pente pour qu'il ne prenne pas l'eau.
Va voir le site: (letavaillondel...-le-chataignier)
Un câble se serait t'il débranché avec les vibrations ? Ou Le potentiomètre aurait-il grillé? certain sont équipés d'électronique et donc plus sensibles aux surintensités.
Je contrôlerai sa résistance avec un multimètre pour voir si elle varrie.
N'étant pas expert en électronique je regarderai sur le net, il y a forcément quelqu'un qui c'est penché sur la question. Le tour est t'il toujours sous garantie ?
Bonjour,
C'est un résineux, probablement Douglas, Mélèze voir Pin. Difficile à dire, vous avez déjà poncé la poutre?
J’aperçois quelques traces de xylophages. Si vous souhaitez lui procurer une protection curative ou préventive, il existe ce produit . Dans la même marque, il en existe d'autres qui modifient plus ou moins la teinte naturelle du bois.
Passez un coup de fil, ils sauront vous conseiller.
Si je comprends bien, tu souhaites encastrer la têtière dans un dormant ou mur en bois. (La partie qui reçoit le penne de ta serrure à mortaiser)
Si tu disposes d'une surface d'appui pour le guide de ta défonceuse, tu peux réaliser facilement l'encastrement avec ta défonceuse et son guide, munie d'une fraise droite de bonne qualité (CMT et autres marques sérieuses par exemple, c'est un bon investissement). Généralement la largeur est de 20mm sur une profondeur de 2 à 3mm.
Si tu n'as pas la possibilité d'utiliser un guidage ou de fixer un gabarit. Réalise simplement l'encoche pour le passage de la têtière avec un ciseau à bois pour la partie droite et une gouge pour les arrondis.
Évide avec une mèche du bon diamètre, ou ciseaux à bois le passage du pêne. C'est aussi rapide.
Tu as aussi la possibilité, après avoir repéré le centre des axes des arrondis, d'utiliser une mèche forstner du bon diamètre pour les réaliser et de finir au ciseau la partie droite.