Bonjour,
je n'ai jamais utilisé de vis de fondation, donc pas de retour à faire à ce sujet. À mon sens, si les racines décident de pousser sur les fondations, plots, béton ou vis, cela peut bouger.
La croissance de l'arbre se faisant latéralement année après année, pense à laisser un jeu entre celui-ci et la structure suffisants, ou prévois un système adaptable sur le long terme pour respecter sa pousse.
Pour le contreventement, ta structure n'est effectivement pas contreventée dans l'autre sens, elle peut basculer. Tu peux également réaliser une croix de saint andrée (en bois ou câble inox).
Pour les poteaux, personnellement je les préfère en section 15/15cm.
Attention pour la réalisation des gardes corps en cordes, il y a pas mal de règles à respecter pour ne pas avoir d'ennuis.
Il y a plusieurs méthodes que tu as déjà décrites qui fonctionnent.
Sous la marche, tu peux faire une rainure avec jeux, qui viendrait recevoir une languette bâtarde (toujours orienter la languette côté parement) de la contre marche. Ou une rainure classique de la pleine épaisseur de la contre marche.
La contremarche peut reposer sur la marche à l'aide d'une feuillure de 1/2 l'épaisseur de la contre marche, puis fixation de celle-ci par vissage, masquage de la vis par bouchonnage ou baguette d'angle, ou encore fixée par clouage.
La contremarche peut tout aussi bien porter entièrement dans une rainure pratiqué dans la marche ou sur une feuillure de son épaisseur. Voir même, clouer directement sur le chant de la marche.
Bonjour,Ce n'est pas normal, tu devrais prendre contact avec le vendeur pour un échange.
Ben si peut être, La KC100Z est vendu sans chaîne sur le site du marchand. Il faut prendre contact avec eux pour vérifier, j'ai toujours eu de bonnes expériences avec.
C'est une makita? 7140L ou l'ancienne KC100Z?
En plus les chaînes ne sont pas données.
Pour les chaînes:
Ici , ou directement en commande chez un revendeur spécialisé.
Ben je vois pas bien ce qui cloche,
si tes pièces plaquent bien contre le guide et si tu utilises bien une lame spécifique pour scie radiale.
Sur la gestuelle peut-être ?
Normalement, il faudrait, juste après avoir taillé la section (la lame étant encore à pleine vitesse), rester en position basse et sur la butée (vers les joues) en attendant qu’elle ne s'arrête...
En vérité peu de gens suivent ces recommandations, car c'est super long.
J'utilise beaucoup la scie radiale sur mes chantiers. Les kik-back n'arrivent que très rarement.
Il y a 2 ans environ, j'ai donné le coup de grâce à une vieille Makita avec un violent kik-back. Pourtant c'est un modèle réputé sans problèmes.
Pignons de la transmission directe et frein moteur mort. La lame était légèrement voilée.
Ça faisait un bruit de cracotte dans le moulin.
Le prix de la réparation est prohibitif. Car si tu tapes fort et que quelque chose bouge sur ces modèles (je ne sais pas sur le tien).
Tu devras peut être refaire l'ensemble de la transmission, rotor compris + frein de lame!
Mise à part regarder l'ensemble des réglages et analyser ses gestes, la dernière option serait d'aller voir un réparateur (mais je ne suis pas sûr qu'il puisse trouver la cause).
Bonjour,
je comprends que vous soyez attaché au patrimoine. Ce pendant, les menuiseries font partie des postes à prioriser en rénovation et encore bien des logements reste des "passoires énergétiques". C'est un bon évestissement pour faire diminuer vos factures, ou celle des locataires.
Ce serait bien de prendre contact avec une entreprise spécialisée de votre région. Je n'en connais personnellement pas.
Elle pourra dire si l'installation d'un double vitrage est possible. Sinon, un remplacement complet dans le respect de l'architecture pourra être proposé. Vous êtes peut-être dans un environnement classé? Immeuble type Hausmanien ou non?
Si vous êtes dans une zone classée, la rénovation doit respecter l'architecture locale (dossier soumis aux architectes des bâtiments de France, il me semble).
Un double vitrage avec gaz, ou triple vitrage sera toujours plus performant. Cela alourdira aussi les ouvrants.
L'isolation de la baie (périphérie de la maçonnerie extérieure de la fenêtre) sert à limiter les ponts thermiques entre la maçonnerie et la menuiserie. Cela élimine des désordres fréquents à ce niveau (Condensation, moisissures, etc).
Les crémones peuvent être conservées.
Si le double vitrage casse, on peut le remplacer facilement.
Votre rénovation est normalement éligible à des aides (uniquement valable si vous faites appels à un artisan ou entreprise RGE). Regardez ICI
Bonne suite.
Bonjour,
Des photos seraient bien pour permettre à d'autres d'apporter une réponse.
À quelle température a été appliquée l'huile?
Personnellement j'y vois quelques problèmes dont certains ont été déjà évoqués:
- Un ponçage au 220 est assez haut. Un grain 120 permettra une imprégnation plus facile.
- le temps de séchage pour les premières couches est trop court. Pour cette huile, utilisée sans siccatif, c'est à minima 12 à 24h, il me semble (le séchage c'est le point le plus important).
- Il n'a pas été fait usage d'un diluant. La pénétration et le séchage seront plus difficiles pour les premières couches.
- On ne sait pas si le surplus d'huile a été correctement essuyé après chaque couche.
- Il n'y a pas eu d’égrainage entre les couches, les fibres se sont relevées.
- la problématique soulevée par Kentaro est intéressante, il y a-t-il une interaction avec les produits? Cela peut être aussi une zone d'aubier, qui est plus imprégnable alors que le duramen est peu à non-imprégnable (difficulté de séchage).
- la température?? Qui influence grandement le séchage.
Ce qui est bien avec l'huile de tung, c'est qu'elle réchauffe moins le bois et est plus siccative.
Pour les zones où il reste de l'huile après ton dernier ponçage, ça va être difficile de rattraper ça sans faire de grosses vagues au ponçage ou d'enlever beaucoup de matière. Il y a aussi les déshuileurs qui permettent d'enlever la couche superficielle (je n'en ai jamais utilisé). Tu risques ce pendant d'avoir une différence de teinte.
Ma méthode pour l’application de l'huile de tung (qui n'est pas LA méthode):
(on peut rajouter du siccatif pour un séchage plus rapide)
1 - Ponçage jusqu'au grain 120, dépoussiérage.
2 - Première couche:
Chauffé au bain marie sans la porter à ébullition (avec toutes les précautions d'usage pour pas se brûler ni mettre le feu) 70% tung / 30% diluant naturel (ou 50% tung / 50% diluant) (diluant SVALOS) ( pas de white, essence de térébenthine à utiliser avec précaution).
3 - application généreuse au pinceau. Attendre 10min environ puis essuyer correctement tout l’excédent avec un chiffon non pelucheux (étape importante).
4 - Suivant la température, le séchage minimum 12 à 24h + c'est mieux. Dans tous les cas, il faut s'assurer que la couche soit sèche avant de la recouvrir (elle doit être complètement sèche au toucher, sans filme gras sur les doigts). +, Une fois la couche sèche, léger égrenage au papier fin pour casser les fibres qui se relèvent. Dépoussiérage.
5 - Deuxième couche:
80% tung / 20% diluant naturel au bain marri (ou 70% tung / 30% diluant). Idem que pour l'étape 3 et 4.
6 - Troisième couche 100% tung. Idem que les étapes 3;4.
Bien laisser sécher dans un endroit ventilé pour éviter d’inhaler les composées volatiles du diluant. Leurs concentrations diminueront fortement après séchage. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire d'utiliser de diluant, mais il aide fortement la pénétration et le séchage des couches. La concentration peut être adaptée (généralement le dosage pour la première couche est à 50% / 50%
7 - FIN
Toujours stocker les chiffons dans un récipient non inflammable en évitant de les mettre en boule. (risque d'autocombustion).
Ci l'on utilise des diluants (surtout l'essence de térébenthine), il est recommandé d'utiliser des gants pour éviter que les composés ne passent par la peau et un masque pour ne pas inhaler les vapeurs.
Je regarderai du côté des étriers à queue d'aronde ou étriers à âmes interne pour voir s'il existe la bonne dimension pour ton projet.
Une autre solution un peu moins esthétique serait de percer de par en par le poteaux par l'extérieur, de visser avec une vis conséquente puis bouchonner.
Si la véranda est récente je ferai particulièrement attention aux taux d'humidité des bois (des poteaux). Cela peut amener des désafleurs disgracieux.
Bonjour,
de quel site parles-tu?
Oui, la panne faîtière, qui est plutôt une panne muralière est fixé au mur posée sur le mur (en regardant bien). On fixe généralement les pannes muralières qui sont posées contre.
De l'extérieur, la "fausse sortie" n'est là que pour garder une cohérence visuelle avec la panne intermédiaire, qui elle, est de section plus importante.
Bonjour,
Je ne suis pas un pro de l'escalier, d'autres seront répondre mieux que moi.
Je peux te conseiller ce livre qui illustre bien les tracés à réaliser pour les balancements. Je ne peux pas ici mettre d'image pour illustrer mes propos, mais c'est un bon livre à avoir dans sa bibliothèque.
Ce projet peut être l'occasion pour toi de t'exercer aux assemblages traditionnels de charpente.
Tenon mortaises chevilles à tire.
On n'utilise pas de dominos en charpente, car les efforts sur la structure sont bien plus importants (poids propre, vent, neige)
Ce n'est pas de la menuiserie.
Je n'en ai pas vu beaucoup.
Avec un choix rigoureux des bois pour éviter des déformations, ça se tente.
Le séchage est difficile, mais le sciage et le profilage sont aisés avec des outils au carbure.
Le collage ne pose pas spécialement de problème si l'on applique une pression suffisante.
Pas non plus de problème à la finition.
Bonjour,
Je pense que tu as oublié de régler le parallélisme de la table de sortie par rapport à l'arbre.
- On ajuste la table de sortie parallèle à l'arbre.
- Puis on positionne la table de sortie et d'entrée dans le même plan.
- Et pour finir, on régle la hauteur des fers par rapport à la table de sortie.
Il ne faut pas toucher à la table de rabotage, elle ne fait que reproduire les défauts obtenus au dégauchissage.
L'arbre de la dégau/rabot est le repère fixe, "non ajustable", c'est la référence pour les réglages.
Bonjour, à mon avis il va se consumer dans le four.
Peut être faut t'il faire fondre le verre dans le four et le couler ensuite sur le bois? Le bois brulera certainement, mais ce sera plus simple de gérer sa combustion. Je ne sais pas si c'est réalisable, par contre j'ai déjà vu une coulée de bronze sur du bois pour incrustation.
Il faut expérimenter.