CoB34 

Bonjour, aucun traitement n'est nécessaire. Le douglas est un bois naturellement résistant en milieu sec.
Si la sciérie le permet et que financièrement ça passe pour toi. Demande à ce que les bois soient purgé d'aubier.
Tu peux traiter les bois en débord de toiture si tu le souhaites. Regarde également du côté du Woodbliss.
Si tu souhaites garder les bois accessibles pour inspecter au besoin. À tu envisagés une isolation par l'extérieur (sarking)?
Beaucoup d'avantages en neuf, meilleures isolation, moins de ponts thermiques.

Peut être ici, en formation, parfois là bas

Ça ma l'air cheap à souhait. Le débattement est très réduit, et pour la précision... Si tu as une défonceuse avec fraise bague à copier + fraise hélicoïdale CMT (avec brise-copeaux) positive, tu peux réaliser un gabarit pour mortaise, tu seras moins limité et plus polyvalent, je pense.

Salut,
Même avis, une toiture plate est plus technique à réaliser et comporte plus de risques d'infiltration, de condensation et de surchauffe (installer un brise-soleil extérieur). C'est aussi plus cher qu'une toiture classique.
Dans ce genre de cas et si tu comptes vendre un jour, il est recommandé de demander une note de calcul à un BE pour certifier qu'il n'y aura pas de problème de surcharges. (Neige, pois propre des matériaux avec chevêtres et Velux + l'ouvrier(s) qui montera pour l'entretien.
Tu as choisi cette option pour bénéficier d'un puis de lumière? Peut-être y avait-il des contraintes particulières?

S'il n'y a pas de contraintes de hauteur, de voisinage, d'exposition et d'esthétique. Il est possible d'augmenter légèrement la hauteur de la façade sud pour placer d'autres fenêtres et bénéficier aux maximums des apports solaires hivernaux et estivaux (tu peux toujours poser des brise-soleil extérieurs et ce sera plus simple d'entretien). Avoir une partie des fenêtres fixes permet aussi de réaliser une économie importante.
Il est possible de réaliser ensuite une toiture à simple pente, toute simple, sans trop de risques comme évoqués précédemment.

Pour ton agepan, idéalement on le place en débord de maçonnerie. Cela permet de mieux gérer les éventuelles infiltrations vers la lisse basse. Surtout si c'est une pose en clair voie.
Ce pendant, il est possible de placer l'agepan affleur des blocs à bancher, mais uniquement, si le Delta Ventstop vient en recouvrement de la lisse basse ET de l'agepan.
Le Delta Ventstop sera ensuite agrafé et collé à l'agepan. Le pare-pluie souple (étanchéité de niveau W1 après vieillissement 5000h UV) viendra ensuite en recouvrement. Pour parfaire l'étanchéité, il sera scotché à la maçonnerie.
La grille anti-rongeurs se place à ce niveau.
Le pied du bardage est taillé à 45° (pour briser la goutte d'eau) et doit descendre de 30mm mini par rapport à l'arase de tes blocs à bancher pour protéger plus efficacement le voile de contreventement et la lisse basse. Aucun bois ne doit se trouver à moins de 20cm du sol fini.

Pour tes fixations de montant, tu restes dans les clous si tu utilises des 3.1x90mm. Tu peux bien entendu partir sur des 3.1x100mm ou des vis en 6x100(mini) ou 6x120mm.
C'est une histoire de budget. Il faut simplement que les pointes soient crantées, torsadées ou annelées, et que les fixations soient enfoncées d'au moins une fois l'épaisseur de la pièce à fixer dans le dernier élément assemblé.
Pour les montants 45x120mm, 2 fixations,
pour les montants 45x145mm, 3 fixations.

Pour les panneaux contreventant, les pointes et agrafes doivent être enfoncées de 35mm et plus et l'enfoncement des vis dans le bois d'ossature doit être supérieur ou égal à 25mm.

Le calage pour ventilation des pièces de bois, recommandé pour tous les ouvrages extérieurs (terrasses, etc...). Est interdit en construction bois sous lisse basse et murs d’étage. Les descentes de charges se faisant alors sur ces cales et non sur la totalité de la surface de la lisse basse, cela induit des descentes de charges mal réparties sur les lisses basses, blocs et la dalle. Le Delta Ventstop, le pare-pluie, le bardage et la garde au sol de 20cm suffisent à garder la lisse basse à une humidité acceptable.

Voilà en bref ce que dit le DTU 31.2 et 41.2
Tu es surement déjà informé de la plupart des points techniques.

Bonne continuation!

Oui il existe des chaînes spéciales pour le délignage.
Je pense qu'il faut miser sur une chaîne de qualité, réaliser un bon affûtage, parafiner la gruminette et éventuellement le guide pour réduire les frottements.
Utilise des coins pour éviter le blocage de la chaîne.
Ta tronçonneuse est elle suffisamment puissante? La lubrification de la chaîne ce fait correctement ?

Bonjour,
Pour moi c'est une attaque fongique.
La planche présente beaucoup d'aubier, la scierie a compté ce volume dans le prix ?

Tu parles de mortaises en charpente ou en menuiserie?
En charpente je n'utilise pas de bédane pour les mortaises. Les ébauchoirs ou longs ciseaux de charpentier marchent bien après avoir évidé la mortaise à la mèche. La Bisaiguë (avec bédane) ou demi-Bisaiguë étant plus importante à mon sens.

Que ce soit en charpente ou en menuiserie, c'est surtout la qualité de l'outil, son affûtage et la pratique du geste qui font la différence. Le bédane permet d'avoir un meilleur bras de levier pour casser les fibres et une meilleure force de frappe avec un tranchant assez résistant.
On peut faire de belles mortaises uniquement avec des ciseaux à bois, tout comme en utilisant un bédane.

Bonjour,
beau projet de construction.

Je ne me prononcerai pas sur le dimensionnement (futur), car ton interrogation implique beaucoup trop de responsabilités. Je ne peux que te conseiller de te rapprocher d'un charpentier, constructeur bois ou bureau d'étude de ta région qui pourra passer sur ton chantier. Il pourra apprécier les contraintes existantes et quantifier le poids total appliqué sur la bande de chargement des solives, et déterminer ainsi les sections appropriées.
À mon sens, il ne faut pas hésiter à payer quelqu'un pour ces précieux conseils. Ce sont des erreurs qui peuvent coûter bien plus cher...

Je te livre simplement quelques points techniques à étudier seul, ou accompagner par quelqu'un qualifier de ta région :

• Ces cloisons participent-elles au contreventement de l'ossature (mur de refend)?
  Si oui, un contreventement de la cloison avec un tassautage biais ou panneaux par exemple serait le bienvenu, de manière à reprendre mieux les efforts. Tu pourras toujours bancher et faire ta passe de finition en suivant.

• Au vu de la portée des solives, de l'entraxe choisie et du poids qu'elles auront à supporter, la section des solives me paraît non adaptée (pas suffisantes).
  (à partir de 2.5m de portée, il faut placer une rangée d’entretoises à l'axe de la travée).
  Fais vérifier tes calculs par quelqu'un du métier. S'il s'avère que le solivage est sous-dimensionné, tu auras peut être la possibilité d'envisager une cloison et/ou un plancher plus léger.

*- Comment faire lorsque la cloison est parallèle aux solives, mais n'est pas à l'aplomb des solives ? Est-ce OK comme cela ou dois-je faire des renforts, par exemple avec des tasseaux ou chevrons perpendiculaires ? (et si oui, quelle section et quel entraxe).

Tu es obligé de rajouter des montants (perpendiculaires aux solives) de 45/95mm ou plus, espacé tous les mètres entre tes 2 solives. (DTU)

Comment assurer la stabilité de la cloison sans la visser (pont phonique) ?

Pour assurer la stabilité, tu seras obligé de visser dans les renforts ajoutés entre solives. Le pont phonique reste très faible... tu peux également intercaler une fine bande de liège (bande résiliente) entre la lisse basse (ou travesse basse) et la plaque de sol .

Les panneaux de fibre de bois pouvant avoir une (faible) variation dimensionnelle en épaisseur, quelles sont les conséquences sur la cloison et comment y remédier ?*

ATTENTION: Un lambris, ou un panneau de bois phonique, ne sont pas considéré comme porteur ET contreventent (le voile du plancher participant à la stabilité de l'ouvrage).
Sans référer aux avis techniques du fabricant (les appeler).

Sinon, il faut prévoir un plancher OSB reposant sur solives et, après seulement, envisagé de s'occuper du phonique et du thermique, on peut également lui ajouter de "la masse" pour lui donner une meilleure inertie. Mais là encore, il faut impérativement dimensionner en conséquence le solivage.

Je ne connais pas ton budget, ni même ton niveau d'exigence en atténuation phonique. Sache simplement que ton projet (qui je l'espère est toujours à l'étude) n'offre pas une performance folle dans l'atténuation des impacts et bruits aériens (comprendre, entre le rdc et l'étage).
Il y a beaucoup de possibilités d'amélioration comme:

• isoler entre solives
• isoler entre lambourdes (possibilité de mettre du sable pour gagner en inertie).
• ajouter une bande résiliente sous et sur les lambourdes.
• réaliser un faux plafond isolé.
• intercaler un panneau dense de fibre de bois entre 2 panneaux OSB.
• etc.

Voilà quelques pistes à travailler, je n'ai pas spécialement le temps de rentrer davantage dans les détails. J'espère que tu trouveras des solutions à tes interrogations.

Bonne suite dans ton autoconstruction.

Elle fait mal la facture...
Je n'ai pas spécialement eu vent de ce problème. Mais effectivement, s’il revient, c'est qu'elle n'apprécie pas la manœuvre.
Je ne sais pas si elle a été conçue pour ça. Avec le poids de l'induit + une vitesse de rotation importante, un léger jeu suffit à détériorer l'ensemble.
La TRA001 de chez Triton est conçue pour cela.
Sinon, comment utilises tu la machine ? Pour quels travaux ? À quelle vitesse, avec quels bois et fraise?

Si l'on reste sur une conception ossature, bois et que tu ne connais pas la charge future qui sera appliquée à ton solivage (car "un peu de bois" peut faire vite du poids):

• tu peux garder une entraxe de 40cm pour les murs.
  Cela te permettra de reprendre les charges efficacement, de pouvoir répartir aléatoirement ton solivage sur les murs et d'utiliser un OSB de 9mm pour le contreventement. Avec une entraxe de 60cm, il deviendrait obligatoire de placer le solivage dans le même alignement que les montants d'ossature des murs pour une reprise de charge correcte et d'utiliser un OSB de 12mm.
  L'entraxe proposé par titimaster est réalisable, par contre elle n'est pas optimisée pour la pose de plaque OSB. En ossature bois, on choisit souvent une entraxe de 60 ou de 40cm.

• Tu peux prendre une section de 45 x 120mm pour les murs et une section 50 x 175 pour le solivage (c'est plus conséquent, mais tu seras tranquille).
  N'entaille pas les solives.
  Le solivage est a minima en 45 x 220mm (pour les habitations ossature bois).

Le solivage repose sur la lisse de chainages des murs d'une part et d'autre part:

Option 1 - le solivage repose sur des sabots métalliques, eux même fixés sur une muralière en 50 x 175 goujonée ou scellée dans le mur, voir même en appuie sur poteaux si les fixations ne sont pas possibles.

Option 2 - le solivage repose directement sur la muralière, idem pour le mode de fixation que l'option une.

• Rajoutes des entretoises plaines aux extrémités des solives,
  +
  À partir de 2.5m de portée de solive, il faut placer des entretoises au centre (partielles ou plaines).

• Fixe aux murs les 2 solives périphériques.

• Rajoute un linteau à ta porte en 50 x 175mm pour éviter toute flexion.

• Si tu confectionnes 2 murs, il faut mettre en place une lisse de chaînage sur le haut des murs.

Voilà pour la théorie, en pratique, libre a toi d'adapter au besoin. L'option du massif pour la réalisation du plancher et le contreventement des murs n'est pas à exclure, vu le prix de l'OSB en ce moment. Tout dépend de tes fournisseurs...

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Si tu peux assembler au sol et lever ta structure, visse simplement par le dessous avec des vis torx 6 x 100mm. Si tu ne peux pas, fixe au sol et au plafond ta lisse basse et haute, met en longueur tes poteaux sur mesure et larde de part et d'autre de ton poteau 2 vis en pieds et en tête de poteaux (cette option te demandera une section de traverse basse et haute plus épaisse pour que les vis prennent bien).
Si tu équilibres ta charge sur les racks, tes poteaux ne travailleront qu’en compression.
L'emploi d'équerres de charpente (assez onéreuse qui plus est) me parait surdimensionné pour ton projet.

Bonjour,
je n'ai jamais utilisé de vis de fondation, donc pas de retour à faire à ce sujet. À mon sens, si les racines décident de pousser sur les fondations, plots, béton ou vis, cela peut bouger.
La croissance de l'arbre se faisant latéralement année après année, pense à laisser un jeu entre celui-ci et la structure suffisants, ou prévois un système adaptable sur le long terme pour respecter sa pousse.

Pour le contreventement, ta structure n'est effectivement pas contreventée dans l'autre sens, elle peut basculer. Tu peux également réaliser une croix de saint andrée (en bois ou câble inox).
Pour les poteaux, personnellement je les préfère en section 15/15cm.

Attention pour la réalisation des gardes corps en cordes, il y a pas mal de règles à respecter pour ne pas avoir d'ennuis.

Il y a plusieurs méthodes que tu as déjà décrites qui fonctionnent.

Sous la marche, tu peux faire une rainure avec jeux, qui viendrait recevoir une languette bâtarde (toujours orienter la languette côté parement) de la contre marche. Ou une rainure classique de la pleine épaisseur de la contre marche.
La contremarche peut reposer sur la marche à l'aide d'une feuillure de 1/2 l'épaisseur de la contre marche, puis fixation de celle-ci par vissage, masquage de la vis par bouchonnage ou baguette d'angle, ou encore fixée par clouage.

La contremarche peut tout aussi bien porter entièrement dans une rainure pratiqué dans la marche ou sur une feuillure de son épaisseur. Voir même, clouer directement sur le chant de la marche.

Bonjour,
Ce n'est pas normal, tu devrais prendre contact avec le vendeur pour un échange.
Ben si peut être, La KC100Z est vendu sans chaîne sur le site du marchand. Il faut prendre contact avec eux pour vérifier, j'ai toujours eu de bonnes expériences avec.
C'est une makita? 7140L ou l'ancienne KC100Z?
En plus les chaînes ne sont pas données.
Pour les chaînes:
Ici , ou directement en commande chez un revendeur spécialisé.

Ben je vois pas bien ce qui cloche,
si tes pièces plaquent bien contre le guide et si tu utilises bien une lame spécifique pour scie radiale.
Sur la gestuelle peut-être ?
Normalement, il faudrait, juste après avoir taillé la section (la lame étant encore à pleine vitesse), rester en position basse et sur la butée (vers les joues) en attendant qu’elle ne s'arrête...
En vérité peu de gens suivent ces recommandations, car c'est super long.

J'utilise beaucoup la scie radiale sur mes chantiers. Les kik-back n'arrivent que très rarement.

Il y a 2 ans environ, j'ai donné le coup de grâce à une vieille Makita avec un violent kik-back. Pourtant c'est un modèle réputé sans problèmes.
Pignons de la transmission directe et frein moteur mort. La lame était légèrement voilée.
Ça faisait un bruit de cracotte dans le moulin.

Le prix de la réparation est prohibitif. Car si tu tapes fort et que quelque chose bouge sur ces modèles (je ne sais pas sur le tien).
Tu devras peut être refaire l'ensemble de la transmission, rotor compris + frein de lame!

Mise à part regarder l'ensemble des réglages et analyser ses gestes, la dernière option serait d'aller voir un réparateur (mais je ne suis pas sûr qu'il puisse trouver la cause).

Bonjour,
je comprends que vous soyez attaché au patrimoine. Ce pendant, les menuiseries font partie des postes à prioriser en rénovation et encore bien des logements reste des "passoires énergétiques". C'est un bon évestissement pour faire diminuer vos factures, ou celle des locataires.
Ce serait bien de prendre contact avec une entreprise spécialisée de votre région. Je n'en connais personnellement pas.

Elle pourra dire si l'installation d'un double vitrage est possible. Sinon, un remplacement complet dans le respect de l'architecture pourra être proposé. Vous êtes peut-être dans un environnement classé? Immeuble type Hausmanien ou non?
Si vous êtes dans une zone classée, la rénovation doit respecter l'architecture locale (dossier soumis aux architectes des bâtiments de France, il me semble).

Un double vitrage avec gaz, ou triple vitrage sera toujours plus performant. Cela alourdira aussi les ouvrants.

L'isolation de la baie (périphérie de la maçonnerie extérieure de la fenêtre) sert à limiter les ponts thermiques entre la maçonnerie et la menuiserie. Cela élimine des désordres fréquents à ce niveau (Condensation, moisissures, etc).

Les crémones peuvent être conservées.

Si le double vitrage casse, on peut le remplacer facilement.

Votre rénovation est normalement éligible à des aides (uniquement valable si vous faites appels à un artisan ou entreprise RGE). Regardez ICI

Bonne suite.