Bonjour,
Pour moi tu es sur le bon chemin. Une fois le garde-corps posé sur un support plan bien de niveau et d'aplomb, à l'aide d'une équerre, tu relèves le cintre (point de courbures) de la traverse basse sur ton panneau. En rejoignant ces points, tu retrouves ton cintre, il me semble observer que la main courante est constituée de 5 ou 3 pièces? Peut-être 4?
Relève également ces lignes d'assemblage sur ton épure, tu pourras ensuite déterminer les pièces capables pour réaliser le cintre complet et repère la position de chaque élément.
Tu peux procéder de même pou les éléments décoratifs de balustre horizontaux cintrés.
Le reste n'est qu'un relevé de cote classique de hauteur en vue de face sur papier.
Je réaliserai les éléments a la scie a ruban puis ponçage a la ponceuse a bande. Si tu as une toupie, roulement sur gabarit classique après avoir enlevé le plus gros a la scie sauteuse ou sar.
Quelle essence as-tu choisie?
Je me dis que c'est un chantier où il faut porter beaucoup de soins aux assemblages (beaucoup de mi-bois sensibles à la rétention d'eau) pour sa durabilité dans le temps... pareil pour la jonction à la maçonnerie.
Pour la pose du garde-corps, j'utiliserai une chèvre ou un mât de levage (par l'extérieur) pour travailler en sécurité sans forcer. À deux c'est mieux.
Bonsoir, c'est un maçon qui a réalisé la charpente? Je ne sais jamais trop quoi dire quand je vois ce genre de photo. Si on fait une isolation par l'extérieur c'est bien pour laisser apparente la charpente, il faut donc revoir la ferme et son poinçon quand on dépose la toiture... L’échantignole est faible.
Normalement pour une restauration tradi avec tenon mortaise + embrèvement en tête de poinçon on étaye les 2 arbalétriers + ici la faitière pour soulager l'ensemble et permettre de les désassembler, on rajoute également un tirant (tirfor) en pieds d'arba' + moise de sécurité, échafaudage compris.
Mais ça c'est valable quand on peut pousser sur les arbas pour les désassembler, couverture déposée...
Là c'est vraiment un travail sérieux à faire réaliser par un vrai charpentier, quelqu'un qui pourra se déplacer.
Dsl pour votre chantier.
Salut, regarde du côté de la marque Echo, c'est un bon rapport qualité prix.
Sinon il reste le marché de l'occas', il y a 6ans j'ai trouvé une Husqvarna 40 pour moins de 200€ (le guide de 40cm me suffit largement pour du petit abatage). Aujourd'hui elle coupe toujours du bois et les pièces sont encore disponibles.
Bien faire attention à la bonne lubrification de la chaîne à l'achat et rester prudent si le guide est neuf. (il peut y avoir un problème de chauffe persistant, ou le guide était simplement trop usé).
Bonjour,
Ici, on a deux maisons similaires, pourtant, l'une à fini par avoir un bardage pas très beau, quand l'autre a eu un bardage bien grisé, ils ont pourtant la même exposition au soleil
Je suis d'accord avec Kentaro, le 1er a l'air au naturel (maison de gauche), mais il n'est pas exposé uniformément aux intempéries (léger débord) et ne respecte pas la garde au sol, le pied de bardage est plus exposé. Le second (maison de droite) est certainement un bardage près grisé pour garantir une teinte homogène, ou il a reçu une couche de saturateur teinté. Le dernier à mal vieilli...
Pour un grisaillement au naturel, il est préférable de mettre en œuvre un bardage vertical (qui favorise l’écoulement de l'eau), avec double littelage donc.
Il doit être exposé uniformément au soleil et à l'eau (ou pas du tout), les balcons et autres débords en façade amènent souvent des différences de teintes et des coulées d'eau. Ça devient moins évident de garder une teinte uniforme et puis tous les goûts son dans la nature, parfois il faut aussi rester patient et attendre que le grisaillement s'uniformise.
Bonjour, je dirais qu'il est en rapport avec la hauteur du soleil et notamment avec la mi-saison et la fin de saison ou le rayonnement est encore bas (entre 30 et 50°). En été les rayons sont plus haut et c'est généralement les débords de toiture qui jouent le rôle de masque solaire au zénith (conception bioclimatique).
Un angle fort favorise aussi l'écoulement de l'eau et place d'office la persienne en conception drainante dans les DTU actuels. N'étant pas un spécialiste de la persienne, je penche plus sur la première hypothèse.
Difficile à dire pour les températures. Elles peuvent être assez élevées.
As-tu souscrit une assurance et conservé les factures d'outillages?
L'outillage en métal sera moins sensible au feu. Pour les machines, il faut contrôler chaque partie en plastique, câblages électriques, moteurs, flasques de roulements, garnitures et remplacer au besoin. Les réglages ont pu bouger suite à une dilatation des métaux, mais elles ne sont peut-être pas mortes.
Une idée de la cause?
Courage.
Bonjour, la dégauchisseuse n'est pas l'outil le plus adapté pour les grandes longueurs. Ça devient vite compliqué d'avoir un joint plat correct.
Plaque tes deux panneaux l'un contre l'autre et passer un coup de scie circulaire sur rail à leur jonction pour reprendre la planéitée, un coup de rabot et ça sera bon.
Bonjour, il me semble que j'ai déjà vu ta question récemment.
Tu peux y aller, la Sabre 350 et la 450 sont de bonnes machines, fiables, solides et précises. La marque n'est pas forcement très "mediatisé", mais elle a bonne presse en Europe, tu trouveras plein d'avis en Angleterre, en Allemagne et en France sur les réseaux. Elle est d'un bon rapport qualité prix et n'est pas comparable aux autres machines bas de gamme que l'on connait.
D'après la boutique, la maison du tournage qui les vents par chez moi (appelle-les pour en discuter), le SAV et l'accueil sont très correct comparé à d'autres marques que tu as déjà regardées. Ils ne sont pas que des revendeurs, il suffit de descendre au sous-sol pour apprécier l'atelier de tournage et les machines (il y a 2 scies à ruban), la personne qui gère la boutique travaille le bois et sait de quoi elle parle. Achète de bonne lame (La Forézienne par exemple)
Le problème n'est pas la machine, mais sa livraison. Comme toutes les grosses machines qui viennent par transporteur, elles peuvent arriver abimés... C'est d'ailleurs pourquoi certains revendeurs ne proposent plus la 450 à la vente. La 350 tient dans un carton sur palette, il est tout de suite plus aisé de la livrer démontée ou même de la renvoyer si tu as un problème un jour (à moindres frais). La garantie est de 5 ans chez eux... Fonce, sinon il y a l'occasion et ses super machines en fonte à restaurer un peu.
Bonjour,
Des photos seraient plus parlantes. On n’a aucune idée de la hauteur d’on tu disposes, sa surface, si ton atelier sous hangar est fermé par des murs, si tu souhaites isoler ce plancher, si c'est un atelier chauffé? Est-ce bien un plancher ou bien une dalle bois? Car ce ne sera pas la même conception qu'il faudra réaliser.
Dans les 2 cas, tu peux (ce n'est pas obligatoire) poser une bâche paysagère au sol (elle garde une certaine perspirance) et permets de ne pas avoir de pousse sous la dalle en conservant une ventilation correcte, ça facilite aussi les inspections quand on dispose d'une hauteur suffisante. Je ne conseille pas d'utiliser une bâche complètement hermétique. La pose d'un frein vapeur entre les chevrons et l'osb présente des risques pour les planchers de rdc isolés, à éviter. Il est préférable de le placer dessus l'osb.
Les bois ne doivent pas être en contact avec le sol (pas de cale en bois). Pour une dalle bois, c'est 30cm mini pour être en classe d'emploi et de service 2.
Un décaissement est peut-être à prévoir et les bois peuvent reposer sur plot béton, ou avec une technique plus "alternative" et qui fonctionne très bien, sur des fondations en pneu.
Ça permet le recyclage, une grande portance et un moindre coût. Dans tous les cas, il faut permettre une ventilation correcte.
Il existe aussi d'autres solutions, comme un hérisson ventilé et dalle chaux. Puis plancher bois. Mais on est plus sur le même budget et temps de réalisation.
Bonjour, aucun traitement n'est nécessaire. Le douglas est un bois naturellement résistant en milieu sec.
Si la sciérie le permet et que financièrement ça passe pour toi. Demande à ce que les bois soient purgé d'aubier.
Tu peux traiter les bois en débord de toiture si tu le souhaites. Regarde également du côté du Woodbliss.
Si tu souhaites garder les bois accessibles pour inspecter au besoin. À tu envisagés une isolation par l'extérieur (sarking)?
Beaucoup d'avantages en neuf, meilleures isolation, moins de ponts thermiques.
Ça ma l'air cheap à souhait. Le débattement est très réduit, et pour la précision... Si tu as une défonceuse avec fraise bague à copier + fraise hélicoïdale CMT (avec brise-copeaux) positive, tu peux réaliser un gabarit pour mortaise, tu seras moins limité et plus polyvalent, je pense.
Salut,
Même avis, une toiture plate est plus technique à réaliser et comporte plus de risques d'infiltration, de condensation et de surchauffe (installer un brise-soleil extérieur). C'est aussi plus cher qu'une toiture classique.
Dans ce genre de cas et si tu comptes vendre un jour, il est recommandé de demander une note de calcul à un BE pour certifier qu'il n'y aura pas de problème de surcharges. (Neige, pois propre des matériaux avec chevêtres et Velux + l'ouvrier(s) qui montera pour l'entretien.
Tu as choisi cette option pour bénéficier d'un puis de lumière? Peut-être y avait-il des contraintes particulières?
S'il n'y a pas de contraintes de hauteur, de voisinage, d'exposition et d'esthétique. Il est possible d'augmenter légèrement la hauteur de la façade sud pour placer d'autres fenêtres et bénéficier aux maximums des apports solaires hivernaux et estivaux (tu peux toujours poser des brise-soleil extérieurs et ce sera plus simple d'entretien). Avoir une partie des fenêtres fixes permet aussi de réaliser une économie importante.
Il est possible de réaliser ensuite une toiture à simple pente, toute simple, sans trop de risques comme évoqués précédemment.
Pour ton agepan, idéalement on le place en débord de maçonnerie. Cela permet de mieux gérer les éventuelles infiltrations vers la lisse basse. Surtout si c'est une pose en clair voie.
Ce pendant, il est possible de placer l'agepan affleur des blocs à bancher, mais uniquement, si le Delta Ventstop vient en recouvrement de la lisse basse ET de l'agepan.
Le Delta Ventstop sera ensuite agrafé et collé à l'agepan. Le pare-pluie souple (étanchéité de niveau W1 après vieillissement 5000h UV) viendra ensuite en recouvrement. Pour parfaire l'étanchéité, il sera scotché à la maçonnerie.
La grille anti-rongeurs se place à ce niveau.
Le pied du bardage est taillé à 45° (pour briser la goutte d'eau) et doit descendre de 30mm mini par rapport à l'arase de tes blocs à bancher pour protéger plus efficacement le voile de contreventement et la lisse basse. Aucun bois ne doit se trouver à moins de 20cm du sol fini.
Pour tes fixations de montant, tu restes dans les clous si tu utilises des 3.1x90mm. Tu peux bien entendu partir sur des 3.1x100mm ou des vis en 6x100(mini) ou 6x120mm.
C'est une histoire de budget. Il faut simplement que les pointes soient crantées, torsadées ou annelées, et que les fixations soient enfoncées d'au moins une fois l'épaisseur de la pièce à fixer dans le dernier élément assemblé.
Pour les montants 45x120mm, 2 fixations,
pour les montants 45x145mm, 3 fixations.
Pour les panneaux contreventant, les pointes et agrafes doivent être enfoncées de 35mm et plus et l'enfoncement des vis dans le bois d'ossature doit être supérieur ou égal à 25mm.
Le calage pour ventilation des pièces de bois, recommandé pour tous les ouvrages extérieurs (terrasses, etc...). Est interdit en construction bois sous lisse basse et murs d’étage. Les descentes de charges se faisant alors sur ces cales et non sur la totalité de la surface de la lisse basse, cela induit des descentes de charges mal réparties sur les lisses basses, blocs et la dalle. Le Delta Ventstop, le pare-pluie, le bardage et la garde au sol de 20cm suffisent à garder la lisse basse à une humidité acceptable.
Voilà en bref ce que dit le DTU 31.2 et 41.2
Tu es surement déjà informé de la plupart des points techniques.
Bonne continuation!
Oui il existe des chaînes spéciales pour le délignage.
Je pense qu'il faut miser sur une chaîne de qualité, réaliser un bon affûtage, parafiner la gruminette et éventuellement le guide pour réduire les frottements.
Utilise des coins pour éviter le blocage de la chaîne.
Ta tronçonneuse est elle suffisamment puissante? La lubrification de la chaîne ce fait correctement ?
