Salut Oak
Il y a un gros avantage à utiliser les poutres en I sur cette hauteur (plus grandes longueurs disponibles, plus rigides et rapide à monter). Il me semble aussi que la ferme permet une stabilité et un ancrage de la cloison en poutres en I aussi?
Peut être un croquis du futur emplacement serait pas mal, je pense notamment à la partie cuve et tout les points d'ancrages possibles pour la cloison. Le repos sur la cuve parait délicat, le proprio est ok pour ça?
Il est possible de monter des murs ossatures bois classiques en 45 x 145 ou 220 mm si bien contreventé et fixé (inenvisageable en extérieur).
Mais ce sera plus délicat dans la largeur de l'atelier, la longueur de la cloison va amener une certaine souplesse des murs au centre, même avec un chaînage du premier niveau ça peut se déformer et il faudra probablement envisager un refend (ou équivalent) pour rigidifier le centre
Un exemple, pour atteindre la hauteur souhaité, tu peux monter un premier mur avec des montants ossature bois de 5m (ou autre sections sciées) au sol, puis un deuxième en appuis sur lisse de chaînage avec des montants de 4m. Dans ce cas tu as quand même un mur porteur qui sera celui du bas. Il est préférable d'avoir un entraxe de 40cm pour celui du bas et 60cm pour le haut. Contreventement possible par écharpes ou panneaux avec entretoises. L'isolation reste possible.
Ça fait quand même une sacrée hauteur, un poids certain de l'ensemble et pas mal de contraintes pour ce choix.
Il faut aussi pouvoir lever tout ça, ce qui sera moins évident que les poutres en I...
Il est bon d'étudier le coût des deux solutions et les complications qu'elles vont amener.
La 5903 c'est un peu la base pour pas mal de charpentier. J'en ai une aussi.
Si tu restes majoritairement sur des sections pas trop grosses, elle sera suffisante et suffisamment puissante pour les feuillus comme résineux, les lames sont correctes. Pour couper une plus large retombé il suffit de procéder par retournement (le temps est moins important pour un non pro). C'est un modèle fiable et éprouvé. Le poids de l'outil n'est pas à négliger en fin de journée.
Je ne connait pas la HS0600, mais je préfère les moteurs des anciennes qui retournent peut chez les réparateurs.
Sinon il y a la marque verte et celle noire et rouge qui ont toutes deux des scie circulaire de charpente sur rail en 80mm de profondeur, ce sera pas le même tarif.
Bonjour, si vos solives ont trop d'aubier, il est préférable de ne pas les mettres en œuvre.
Le vide sanitaire doit être correctement ventilé, le moins humide possible et si possible, rester accessible pour les contrôles futurs.
Une forte proportion d'aubier diminue aussi la résistance de la pièce sous charge.
Classe d'usage 3.2, il tolére les fortes reprises d'humidité sans traitement, si purgé d'aubier et correctement ventilé. Il est préférable de fournir des photos (bois, vide sanitaire) et de connaître l'humidité, des bois, le type de sol, pour répondre plus précisément. D'être présent sur site pour voir un ensemble.
Salut, tu devrais avoir bientôt le retour des deux charpentiers qui vont amener leurs solutions techniques.
Pour cette portée de chevrons (solution une) il faut peut être envisagé de passer en poutre en I et revoir la structure porteuse (position des pièces, nombres et sections). Si tu diminues le poids du solivage, tu auras un cubage de bois moins important pour ce qui le supportera. Laisse leurs le soins de dimensionner ça pour que ce soit réalisable.
Les fabricants ou vendeurs ont la plus part un bureau d'études pour t'aider au dimensionnement, ils prendrons la responsabilité. Les poutre en I, c'est un peu plus cher, mais ça sera plus simple à la pose, léger et mieux adapté à la situation, ça peut te permettre aussi de ne pas rajouter un sommier porteur (solution deux).
À étudier
Salut,
il y a sûrement des associations qui ont poussées de terre dans ta région. En tous cas elles existent en France, mais je ne connais pas ton secteur pour répondre plus précisément à ta demande. Je peu parler uniquement de la région Toulousaine ou j'ai vécu, il y a Recyclo'Bat et atelier bois & compagnie, ça fait un moment que je ne suis plus dans le réseau.
Salut Léo,
la technique du bois brûlé est pratiquée au japon (yakisugi).
Dans cette vidéo, les charpentiers utilisent du goudron scandinave, c'est un produit éprouvé depuis les vikings et plus généralement tous les pays disposant d'une flotte de navires (étanchéité, calfatage). La marine Française sélectionner les meilleurs brai pour ses chantiers.
On le retrouve aussi pour le soins des arbres, des bêtes, etc. Il est très présents dans la préservation des bâtiments nordique en bois (bardages et éléments exposés aux intempéries).
Il faut prendre un goudron naturel de pin de qualité (avec une légère tinte rougeâtre foncée), pas ceux issus de la pétrochimie. Ce n'est pas non plus de la créosote (interdite aujourd'hui). Ne pas oublié que c'est un produit issus d'une pyrolyse, donc à réserver pour l’extérieur.
Je l'utilise pour la préservation de certaines pièces de bois très exposées et en alternative à d'autres produits qui sont parfois plus cher et moins efficace.
Pour revenir à la vidéo, le goudron étant assez épais par nature (surtout par temps froids), il faut préalablement le chauffé pour le fluidifier et permettre une meilleure pénétration.
On peut utiliser ensuite un chalumeau pour l'étanchéité ou un désherbeur thermique pour faire une dernière chauffe de pénétration. C'est un produit qui est long à sécher, qui s'applique en deux couches et qui est très odorant pendant quelques jours (odeur de pin brûlé).
Salut, je me suis fais celui-ci pour l'atelier.
aspiration et servante mobile pour y poser circulaires, rabots, et ponceuses.
Récup' complet, la plaque en mélaminé se met à l'horizontale et l'aspirateur et le sceau (de peinture) s'extraient par le haut.
Ça fait quelques années maintenant, ça fonctionne bien.
Salut, regarde aussi du côté des lames Kebony Clear. Elles sont prévues pour la même classe de service. Sans traitement thermique.
C'est l'option que j'ai choisi pour une cliente qui voulait absolument du bois exotique. Pas de retour à donner pour le moment, je me souvient que la rectitude et la finition des lames étaient top (vendues en 5m), teinte uniforme. En plein soleil elles ont tendance à accumuler la chaleur du fait de leur couleur. Ça parait stable pour le moment.
Une usine Norvège et une en Belgique. Pour la provenance des bois labellisés, faut quand même rester vigilant sur le mode de sylviculture...
C'est du pin traité classe 4.
Je rejoins les deux autres commentaires, il faut placer des entretoises entre chevrons. Je fixerai aussi le chevron et le poteau qui se trouve contre le mur si ce n'est pas déjà fait, sinon il ne sera pas possible de redresser correctement les bois (le cintre des chevrons poussent sur l'entretoise qui pousse sur le suivant, etc.).
Désolidariser les bois du mur avec des calles imputrescibles.
Pour le contreventement dans le plan des poteaux, il vaut mieux rajouter des liens. Si le poteaux contre le mur a une liaison encastré (comme la muralière) cela n'est pas nécessaire.
Je te fais suivre une photo du trinqueballe que j'ai pu utiliser, il est plus léger et compact que le mien, ça peut répondre a tes besoins. Celui-ci (de la photo) coûte un billet à 4 chiffres et n'est plus commercialisé il me semble. Il ne faut pas ce fier à son gabarit, il peut déplacer sans problème des bois de brin de 7m...
Sinon il y a des versions plus simple et économique à réaliser qui utilisent simplement la force du bras de levier pour soulever la charge. Une chaîne, corde ou même une sangle fera l'affaire du moment que l'anse et le bras s'ont renforcés.
Plus le diamètre des roues sera grand et meilleur sera le franchissement en terrain difficile. L'ajout d'un treuil offre d'avantage de possibilité ce qui le rendra plus polyvalent, mais ce n'est pas obligatoire.
ça par exemple .
Ou encore
cette marque
Il y a de bonnes machines aussi chez Sidamo et d'autres marques.
Des fois c'est cher et la qualitée pas forcément au rdv sauf si l'on y met un gros billet. Le marché de l'occasion propose de belles machines, mais à quelle distance et dans quel état?
Salut,
L'isolation extérieure permet de supprimer les ponts thermiques, si tu la perces pour chercher un ancrage dans le mur maçonné, tu vas recréer des faiblesses dans l'enveloppe du bâtiment, en plus d'appliquer des contraintes sur l'isolant et l'enduit de façade qui ne sont pas prévus pour cela...
Personnellement j'éviterais.
Une structure autoportante bien contreventée serait plus adaptée à la situation, il est possible de faire reposer les poteaux sur les marches de l'escalier s'il est suffisamment solide (quitte à recréer un petit plot béton par coffrage sur deux marches pour augmenter la surface d'appui et la résistance des ancrages).
Sinon revoir le projet.