Salut Léo,
la technique du bois brûlé est pratiquée au japon (yakisugi).
Dans cette vidéo, les charpentiers utilisent du goudron scandinave, c'est un produit éprouvé depuis les vikings et plus généralement tous les pays disposant d'une flotte de navires (étanchéité, calfatage). La marine Française sélectionner les meilleurs brai pour ses chantiers.
On le retrouve aussi pour le soins des arbres, des bêtes, etc. Il est très présents dans la préservation des bâtiments nordique en bois (bardages et éléments exposés aux intempéries).
Il faut prendre un goudron naturel de pin de qualité (avec une légère tinte rougeâtre foncée), pas ceux issus de la pétrochimie. Ce n'est pas non plus de la créosote (interdite aujourd'hui). Ne pas oublié que c'est un produit issus d'une pyrolyse, donc à réserver pour l’extérieur.
Je l'utilise pour la préservation de certaines pièces de bois très exposées et en alternative à d'autres produits qui sont parfois plus cher et moins efficace.
Pour revenir à la vidéo, le goudron étant assez épais par nature (surtout par temps froids), il faut préalablement le chauffé pour le fluidifier et permettre une meilleure pénétration.
On peut utiliser ensuite un chalumeau pour l'étanchéité ou un désherbeur thermique pour faire une dernière chauffe de pénétration. C'est un produit qui est long à sécher, qui s'applique en deux couches et qui est très odorant pendant quelques jours (odeur de pin brûlé).
Salut, je me suis fais celui-ci pour l'atelier.
aspiration et servante mobile pour y poser circulaires, rabots, et ponceuses.
Récup' complet, la plaque en mélaminé se met à l'horizontale et l'aspirateur et le sceau (de peinture) s'extraient par le haut.
Ça fait quelques années maintenant, ça fonctionne bien.
Salut, regarde aussi du côté des lames Kebony Clear. Elles sont prévues pour la même classe de service. Sans traitement thermique.
C'est l'option que j'ai choisi pour une cliente qui voulait absolument du bois exotique. Pas de retour à donner pour le moment, je me souvient que la rectitude et la finition des lames étaient top (vendues en 5m), teinte uniforme. En plein soleil elles ont tendance à accumuler la chaleur du fait de leur couleur. Ça parait stable pour le moment.
Une usine Norvège et une en Belgique. Pour la provenance des bois labellisés, faut quand même rester vigilant sur le mode de sylviculture...
C'est du pin traité classe 4.
Je rejoins les deux autres commentaires, il faut placer des entretoises entre chevrons. Je fixerai aussi le chevron et le poteau qui se trouve contre le mur si ce n'est pas déjà fait, sinon il ne sera pas possible de redresser correctement les bois (le cintre des chevrons poussent sur l'entretoise qui pousse sur le suivant, etc.).
Désolidariser les bois du mur avec des calles imputrescibles.
Pour le contreventement dans le plan des poteaux, il vaut mieux rajouter des liens. Si le poteaux contre le mur a une liaison encastré (comme la muralière) cela n'est pas nécessaire.
Je te fais suivre une photo du trinqueballe que j'ai pu utiliser, il est plus léger et compact que le mien, ça peut répondre a tes besoins. Celui-ci (de la photo) coûte un billet à 4 chiffres et n'est plus commercialisé il me semble. Il ne faut pas ce fier à son gabarit, il peut déplacer sans problème des bois de brin de 7m...
Sinon il y a des versions plus simple et économique à réaliser qui utilisent simplement la force du bras de levier pour soulever la charge. Une chaîne, corde ou même une sangle fera l'affaire du moment que l'anse et le bras s'ont renforcés.
Plus le diamètre des roues sera grand et meilleur sera le franchissement en terrain difficile. L'ajout d'un treuil offre d'avantage de possibilité ce qui le rendra plus polyvalent, mais ce n'est pas obligatoire.
ça par exemple .
Ou encore
cette marque
Il y a de bonnes machines aussi chez Sidamo et d'autres marques.
Des fois c'est cher et la qualitée pas forcément au rdv sauf si l'on y met un gros billet. Le marché de l'occasion propose de belles machines, mais à quelle distance et dans quel état?
Salut,
L'isolation extérieure permet de supprimer les ponts thermiques, si tu la perces pour chercher un ancrage dans le mur maçonné, tu vas recréer des faiblesses dans l'enveloppe du bâtiment, en plus d'appliquer des contraintes sur l'isolant et l'enduit de façade qui ne sont pas prévus pour cela...
Personnellement j'éviterais.
Une structure autoportante bien contreventée serait plus adaptée à la situation, il est possible de faire reposer les poteaux sur les marches de l'escalier s'il est suffisamment solide (quitte à recréer un petit plot béton par coffrage sur deux marches pour augmenter la surface d'appui et la résistance des ancrages).
Sinon revoir le projet.
Salut, elle est pratiquement neuve ça veut dire quelle est encore sous garantie ou tu l'as acheté d'occasion ? Je n'ai pas rencontré ce problème, ces scies fonctionnent normalement sans problème sur une journée entière. Peut être un faux contact? Tu as essayé de regarder la connectique du câble d'alimentation ?
Bonjour,
Si les vis de serrage ont été trop serrées sur le support, il est possible qu'elles aient laissé une empreinte, ce qui peut expliquer que la vis revienne dans cette position. Cela arrive notamment sur le support de réglage automatique de hauteur des fers des Dego/rabot Hammer par exemple.
Si ce n'est pas le cas, essayer de bloquer au mieux le fer en serrant doucement. Je ne connais pas ce modèle de machine.
Salut, il est vrai que les recommandations du dtu ne sont pas des plus esthétiques, il préconise de désolidariser les pièces pour les ouvrages extérieurs avec calage. Ça limite l'emploi des assemblages traditionnels, mais reste efficace pour contrer les dégradations rapides.
Pour ce que tu souhaites faire, je choisirai plutôt un bois de brin courbe en acacia, chêne, châtaigné s'il y a le budget pour façonner les bois ( facé sur 2 faces ou équarri (sur les 4). Déjà tu pars sur un bois plus résistant.
Ensuite, tu peux percer un trou oblique débouchant dans la mortaise du poteau pour évacuer une éventuelle infiltration.
Je protège aussi systématiquement la mortaise et le tenon avec du Woodbliss (ou équivalent ) qui minéralise le bois et évite un développement fongique ou xylophage dans l'assemblage.
Pour finir, tu peux placer un léger cordon bien serré de mastic translucide souple en périphérie pour le rendre étanche. À contrôler après vieillissement.
Tu peux aussi réaliser une petite "couvertine" sur le haut de l'assemblage, entaille à 45° de 2cm dans le poteau pour y glisser une feuille de métal (compatible avec l'essence que tu utilises pour éviter sa détérioration) pliage à l'angle du lien pour former une microcouverture et briser la goutte d'eau.
