Beau travail, joli balancé.
Merci pour ces précisions, je comprends mieux.
Effectivement ce n'est pas normal.
J'ai pas eu le temps d'y jeter un œil aujourd'hui, il n'y a pas non plus de chéma électrique sur la documentation technique. Je serai à l'atelier lundi pour une photo.
Sinon tu peux directement contacter le fabricant.
On est sur la bonne piste,
un câblage de moteur monophasé ressemble généralement à ça (les numéros de bornier peuvent ne pas correspondre).
Ce qui nous intéresse c'est la partie commande, à droite de l'image.
Quant tu appuies sur le bouton poussoir vert (qui est normalement ouvert), tu permets le passage du courant et alimentes la bobine du contacteur KM1, le contacteur plaque et le moteur démarre. L'auto maintien est toujours branché en parallèle du bouton-poussoir. Quand tu relâches le bouton marche, le moteur doit continuer de tourner, car la bobine du contacteur est auto-alimentée par le contact auxiliaire (l'auto-maintien).
Pour commander l'arrêt, on place un bouton-poussoir (normalement fermé) en série. Quand tu appuies dessus, il ouvre ses contacts et ne permet plus le passage du courant, le moteur s'arrête.
Je prends tout à l'heure une photo du contacteur pour que tu puisses avoir la référence.
alex3979 Hop! Voici quelques photos.
Regarde en priorité le câble à 5 fils qui sort du presse-étoupe en haut à droite, derrière le contacteur. C'est la partie commande.
- Le fil jaune va à la borne ZL4 du contacteur.
- Le rouge va à la borne 8T4 du contacteur.
- Le vert est la mise à la terre (branché sur le domino).
- Le noir part vers le fusible (il faut contrôler les fusibles). On ressort du fusible, toujours avec un fil noir pour aller à la borne 2T1 du contacteur.
- Le blanc est branché tout en haut à gauche du composant sous le contacteur.
Pour la bobine:
- La borne A1 (haut du contacteur) est alimentée par un fil noir qui sort du presse-étoupe le plus en haut du boîtier.
- De la borne A2 (au bas du contacteur) part un petit fil blanc qui va vers la borne en haut à droite du composant sous le contacteur.
Pense à bien vérifier le serrage des cosses et plus particulièrement la borne 1L1, je l'ai trouvé pas bien serrée dans mon boîtier.
Je penche plus pour une erreur de câblage, si tu entends le contacteur claquer quand tu appuis sur le bouton marche, c'est que la bobine est bonne il me semble. Ça viendrait plus de l'auto maintien qui serait mal câblé?
Tu nous diras.
Comment contrôler et remplacer une bobine? (dsl pour la musique)
Bon câblage.
alex3979 L'observation est une bonne solution. Je me demande si c'est le contacteur qui claque ou le relais (juste en dessous).
L'ancien propriétaire a pu remplacer ledit contacteur par la gamme origine. Mais si effectivement tout fonctionne et que le câblage est bon, c'est qu'il y a une autre panne cachée.
Dans ce cas je t'invite à regarder le fameux composant en dessous du contacteur, c'est un relais du contacteur. Une bobine est aussi présente à l'intérieur pour plaquer les contacts (contrôle-la).
C'est la marque KEDU JD3 en 6 broches et ce n'est pas évident de trouver le même.
Si tu dois l'ouvrir, tu trouveras à l'intérieur la bobine qui actionne un bras en plastique. Ce bras permet l'ouverture ou la fermeture des contacts. Un petit ressort permet le retour des contacts en position normale, il est parfois défectueux et peut être remplacé avec un autre de même dimension.
Je pense que tu es proche d'élucider le mystère.
Bonne suite.
alex3979 si lui fonctionne bien, il faut revérifier tout son câblage et là je vais devoir ré ouvrir le boîtier pour te confirmer ça. Avec un peu de chance, il y a eu une inversion à ce niveau-là.
Sinon la bobine du contacteur est à retester sous tension (avec un voltmètre) et peut être à remplacer.
As-tu bien contrôlé les 2 petits fusibles?
Au fait, j'aurais besoin d'un renseignement pour la mienne. Peut-tu contrôler que ta table de sortie (la ou tu appuies en sortie pour bien plaque tes pièces) ne présente pas un très léger creux?
J'ai ça sur la mienne, c'est très léger (de l'ordre du 10e), mais suffisant pour dire que ma table de sortie n'est pas complètement plane. J'ai quand même de bons résultats.
Merci d'avance!
alex3979 OK, je regarde le câblage dès que possible et te fais un retour. Merci pour le contrôle, c'est bien de fabrication. J'ai moi aussi acheté cette machine d'occasion.
alex3979 
Alléluia! Merci Christophe. À plusieurs cerveaux on fait des merveilles.
Tu nous diras si tu as pu trouver la solution de remplacement du capteur. Je suis aussi curieux de connaitre son utilité.
alex3979 Ok je comprends mieux la panne,
avant d'ouvrir le moteur, regarde d’abord la boîte à borne. Si tu as des photos, je suis preneur.
Sur la machine il y a des condensateurs permanents (généralement blanc et plus gros) et peut être un condensateur de démarrage (généralement plus petit et noir avec une capacité en microfarads plus importante).
En gros, un moteur monophasé à besoin de la ressource du condensateur de démarrage pour démarrer et atteindre sa pleine puissance (il veut du couple). Quant tu appuies sur le bouton marche de la dégau/rabot, c'est uniquement le circuit du condensateur de démarrage ("enroulement auxiliaire") qui est fermé pour alimenter le moteur,(c'est pour ça que l'on garde le bouton marche appuyé pour "lancer le moteur").
Après qu'il se soit complètement déchargé (quelques secondes) pour que le moteur atteigne sa pleine vitesse, le circuit s'ouvre et c'est le circuit ("l'enroulement primaire") qui prend le relais pour alimenter le moteur.
(Un condensateur de démarrage ne doit surtout pas fonctionner en continu, sinon il explose)
C'est donc soit le contact ou un relais de tension (le fameux C1) qui ouvre ou ferme le circuit de démarrage qui est à remplacer, ou bien le condensateur de démarrage qui est à contrôler.
PENSE À BIEN DÉCHARGER LES CONDENSATEURS AVANT MANIPULATION!
Généralités sur le moteur monophasé Regarde la 2éme partie pour les puissances > à 500W
alex3979 Oui le boîtier électrique du moteur.
J'essaye de comprendre le fonctionnement de la machine en me replongeant dans d'anciennes connaissances. C1 est en cause, mais j'essaye d'écarter les pannes possibles. J'ai le cerveau qui fume!
Il n'y a pas de condensateur de démarrage ni d'autres boîtiers en périphérie du moteur? À l'intérieur peut-être?
Sinon L'autopsie du moteur semble inévitable.
alex3979 S'il n'y a pas de condensateur de démarrage (de couleur noir) et que JD3 fonctionne bien et est correctement câblé (j'ai vraiment un doute sur ce composant). Je vois plus bien ce que représente C1. Çà me parait pas normal de devoir ouvrir le moteur. À suivre.
alex3979 J'ai pensé aussi à une protection thermique qui aurait sauté après un effort trop important du moteur(car on peut aussi la baypasser) mais alors pourquoi le moteur tourne-t-il quand on appuie sur le contacteur...?
Si, ça marcherai quand même...
je crois que j'ai joué toutes mes cartes. Tu me diras si tu trouves la solutions.
Bon courage pour la suite!
alex3979 Avec plaisir, je pense que l'on est sur la bonne piste.
Ci je reprends sur le site les schémas de branchements des moteurs monophasés par nombre de fils
et que je regarde ta photo du boîtier moteur, je crois observer que c'est un moteur à 5 fils (noir,blanc,jaune,rouge et vert).
La couleur des fils n'est parfois pas identique aux schémas, les constructeurs appliquent parfois leurs propres codes couleurs. L'image représente aussi des bornes, toit tu n'as que des dominos, ça ne change pas le fonctionnement de base.
Si je me trompe sur le nombre de fils, ton moteur est forcement dans la liste.
Il n'a qu'un sens de rotation et n'a visiblement pas de condensateur de démarrage, quasi tous présentent une protection thermique.
C'est certainement peut être celui de l'image (ci-dessous)
<<Le schéma est celui du 3 fils à condensateur permanent, il est ajouté 2 fils pour la protection thermique (à ne pas confondre avec sonde thermique, voir le paragraphe 7 Protection des
moteurs)>>
Je pense que c'est bien la protection thermique qui a lâché.
De ce fait, tu peux facilement déjouer cette sécurité pour faire tourner normalement la machine.
Si tu peux installer une protection thermique à l’extérieur du moteur par la suite, c'est mieux.
À toi de voir si tu souhaites démonter le moteur ou non (je n'ai aucune idée de la manière dont ça a pu être mis en place) en ce sens si tu peux faire des clichés ça m'intéresse.
Ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas spécialement savoir que ce type de montage est présent sur ma machine, question réparation c'est moyen.
Merci d'avoir posté cette question, j'ai encore beaucoup appris sur le fonctionnement de ma machine!
Si tu arrives à trouver le schéma électrique, je suis preneur!
En attendant les retours sur l'autre forum pour voir si les avis convergent en ce sens.
Bonne suite, et j'espère très prochainement de beaux copeaux!
Essaye de contacter l'auteur du site (la bobine). Il est bien plus compétent pour répondre à cette interrogation.
Le vendeur ne peut t'il pas faire un geste pour les frais de remise en marche et de protection moteur ?
alex3979 Merci pour le plan,
j'imagine que tu as bien contrôlé ladite résistance aux bornes (dominos)du boîtier moteur pour voir qu’elle n'était plus passante et en l’isolant bien des autres composant? (de manière à être vraiment sûr, je suis du genre à vérifier 2fois).
En tous cas, tu peux maintenant vérifier au besoin l'intégralité du câblage de commande avant de prendre une décision... Mais j'ai bien peur qu'une utilisation trop intensive, ou des passes de rabotage trop importantes aient eu raison de la protection. (heureusement quelle à fait son job, car tu peux utiliser la machine)
Si la protection n'est pas remplaçable, ou trop onéreuse si tu dois faire appel à un réparateur. Il doit certainement exister une possibilité d'installation d'une protection extérieure (de type relais thermique peut-être?). A voir.
Si tu n’utilises pas la machine en continu pendants des heures, que tu n'es pas trop gourmand sur les passes de rabotage (en bois tendre comme en dur) tu n'auras pas le même problème et le moteur ferra son job correctement. Au pire, tu achètes dans plusieurs années un nouveau moteur entre 200 et 300 balles. Au final, si elle est encore en bon état général et que tu l'as payé à un prix raisonnable (voir même sous côté à cause de son problème).
Tu as fait une affaire.
Ça devrait fonctionner avec la thermistance.
Tu peux aussi utiliser une sonde de température avec contrôleur digital, vue que l'on sait maintenant qu'elle coupe à 150.
Bonne remise en marche !
Tu me diras si elle tourne.
Yes, ça gère!
Ya plus qu'a régler la machine et ça va envoyer du bois!
SebD Après moult péripéties, l'énigme a été résolue. Le colonel moutarde, aux bornes des dominos du moteur, avait mal dénudé les fils 
. Ça nous a fait bien suer pour trouver la panne.
SebD C'est top les embouts.
Ça promet une jolie charpente! Bravo pour ta scie également.
Juste quelques points sécurité pour le levage. (au cas où des personnes intéressées seraient tentées de faire la même chose)
La chèvre est trop penchée. L'angle idéal pour réduire l'ensemble des efforts sur la chèvre et le haubanage se situe vers 87°(voir quasi 90°, le poids de la charge donnant quasiment l'angle).
Plus tu pencheras la chèvre, plus les forces exercées sur celle-ci et le cordage seront grandes. Attention à la casse.
Normalement on vérifie l'ensemble des efforts sur dessin papier avec le polygone des forces (vecteur). Au vu de la charge que tu soulèves, tu ne prends pas trop de risques.On met généralement des piquets en pieds de chèvre pour éviter tout ripage.
La chèvre peut à tout moment basculer à droite ou à gauche, on rajoute systématiquement 2 haubanages latéraux pour stabiliser l'ensemble. Crois-moi, j'ai déjà vu une chèvre de 7m vaciller sur un sol meuble et se retrouver sur un pied. À éviter.
La longueur des haubans et l'angle avec lequel on les met en place sont directement liés à la hauteur de la chèvre.En tête de chèvre, l'ancrage en bois n'est pas utile, voire dangereux. Les fibres peuvent casser sous l'effort ou la corde peut s'abimer au contact des arrêtes vives du perçage.
Le neud du charpentier est plus simple et adapté. On peut l'utiliser dans beaucoup de situations de manutention de charges lourdes.La charge est à haubaner au besoin pour lui donner plus de stabilité.
Je faisais aussi certaines erreurs au début, après ma formation de levage à la chèvre avec un maitre charpentier spécialisé dans le domaine, j'ai beaucoup appris.
Prends bien du plaisir à lever ta charpente! (en sécurité ) je trouve également le levage à la corde passionnant quant on sait l'utiliser et le maitre en pratique dans des situations variées et complexes. En espérant voir prochainement ta charpente levée.
Bonne continuation pour la suite!
Une pépite en Aveyron !
Tu es allé voir sa construction ?
Je retrouve dans les vidéos certaines personnes avec qui j'ai fait juste avant une formation de levage à la chêvre. D'ailleurs il me semble que Mme Ménatory, allias La Charpentière, a réalisée le levage. L'événement connu principalement par un réseau d'initiés et de passionnés, mérite vraiment d'être connu.
Il reste ouvert au public.
Je capte pas bien aussi le schéma. Contrôler la bobine est une bonne solution. Ci-joint la méthode de contrôle tiré d'ancien cours, l'utilisation d'un ohmmètre peut induire en erreur.
L'Ecorce du Sycomore tout à fait, c'est même plus rapide. J'ai pris l'habitude de contrôler la tension. Au lieu de dire ohmmètre, J'aurais du dire qu'il fallait faire attention avec le test de continuité (BIP, BIP).
L'Ecorce du Sycomore quelle dimension fait ta règle? Tu l'as trouvé à bon prix?
Oak j'ai moi aussi un très léger creux (mais sur l'avant de la table de sortie) , ça n’empêche pas de faire du bon boulot.
Tu nous diras combien de jeux tu trouves entre deux pièces de 2m dégauchis plaquées contre.
Quelle est la longueur des tables de ta machine? En tous cas ça va être confort.
Merci VINCENT HERVIER ,
C'est sur que c'est le plus proche pour nous, j'ai mis le Oléo 635 dans ma liste.
Peut être la tu déjà utilisés? Tu as des retours sur les produits de la marque que tu as pu appliquer en projet?
Ce qui me questionne le plus, c'est la présence d'huile de lin dans les compositions et son comportement à long terme sur des faces horizontales exposées aux intempéries.
Merci d'avance!
Merci pour ton retour Vimdub,
Tu confirmes mes craintes concernant la formulation Rubio appliquée sur les faces horizontales. J'évite d'utiliser l'huile de lin en extérieur pour les mêmes raisons que tu évoques, j'ai pu constater plusieurs fois le phénomène. L'huile de Tung pigmentée peut être une alternative moins onéreuse, à voir.
Te souviens-tu dans quelles conditions tu as appliqué ton saturateur? (temps, humidité des bois)
Merci pour les précisions!
Pas de formule miracle, simplement des essais concluants et d'autres moins. Peut-être aurons-nous un retour d'expérience plus avisé sur la question.
Souvent je me dis qu'en extérieur c'est plus simple de réaliser une bonne mise en œuvre, en acceptant le caractère vivant et naturel du bois. Les nettoyer simplement 1 à 2 fois par an, les couvrir ou les rentrer au besoin, que de passer son temps à trouver la bonne composition de protection à plus ou moins longue échéance, payer pour son entretien, en n'étant pas sur du rendu et de la tenue à long terme. Si un jour cela devait trop s’abimer, il suffit d'intervenir en rénovant soit même ou en faisant vivre l'artisanat. Rien n'est éternel.
Je ne suis pas pour autant opposé aux protections des bois extérieurs (du moment qu’elles sont le plus naturelles possible).
Comme on les aime!
Merci!
Dans le même style en France Les rencontres charpentesque.
Ouvert à toutes et tous
niconathy oui c'est sûr. C'est vraiment une bel élan collectif. l'union fait la force du réseau
et la transmission perdure.
Je pense que tu veux parler d'un logiciel de calcul pour le phonique?
Le côté thermique est complètement différent.
6LV1 ok, um moment j'ai eu un doute.
Bonjour et merci pour ces précisions.
Tout d'abord, je ne peux vous certifier que ce choix est viable. Mes réponses sur ce forum sont à titre indicatif et rien ne remplace la visite d'un professionnel qualifié de votre région.
Sans un regard avisé présent sur chantier, les conséquences d'une mauvaise conception et mise en œuvre peuvent être fâcheuses. Je ne propose donc ici que des pistes à explorer par rapport aux éléments connus.
Le logiciel Ubakus est intéressant pour visualiser rapidement le comportement et la performance des parois aux transferts d'humidité et chaleur.
Néanmoins, il faut garder en tête qu'il a été développé en Allemengne, avec certaines règles de calculs relatives au pays. La version gratuite du logiciel ne permet pas de sélectionner précisément les contraintes du projet, votre géolocalisation pour obtenir les données climatiques n'est pas possible. C'est pour cela qu'il est noté en haut à droite des rapports, "données non garanties". Si on ajoute à cela l'erreur humaine et le fait qu'il faut choisir les bons matériaux avec les caractéristiques propres aux fabricants (il faut les rentrées individuellement dans chaque case aux besoins), il y a de fortes chances d'avoir des imprécisions de calculs.
Il faut donc rester prudent sur les données interprétées. Il reste ce pendant bien fait et suffisamment précis pour mettre en évidence certains désordres. Je l'utilise parfois pour de petits projets (en complément de mon expérience), pour des chantiers plus conséquents, c'est un pro qui s'en charge.
Quelques points importants constatés sur la modélisation:
Tous les bois (bardage, lisse basse, etc.) doivent être à 20cm du sol fini. (dtu 31.2). Il faut don vérifier la hauteur du sol fini par rapport à l'arase de la dalle béton et sur élever les bois au niveau de l'entrée. (on peut monter par exemple, une rangée de blocs à bancher).
Le bardage de l'atelier est visiblement trop proche du sol (risque de pourrissement et d’attaque de xylophages). Normalement, on place un caniveau en pied. Le fond du caniveau sera à 20cm de bois et le bas des lames du bardage doivent être à une distance >/= à 20mm du haut de la grille du caniveau.
Il faut faire attention aux remontées capillaires sur toute la périphérie de la dalle.
Pour le mur ossature bois placé contre celui en brique:
je n'utilise pas de polystyrène dans mon travail, je préfère le liège en panneaux. Dans les 2 cas, ils devront couvrir toute la surface du mur pour éviter les ponts thermiques (risque de point de rosée).
sur la partie haute du mur (à l'extérieur), placer un bardage ventilé (avec grille antirongeur et bavette de rejet des eaux (l'idéal étant qu’elle passe derrière le bardage et recouvre tout le haut du muret en brique, laisser une lame d'air de 5mm ou plus en sous-face)
choix pare-vapeur (PV) et pare-pluie:
- si parement extérieur ventilé, Pv Sd >/= 18m
- si parement extérieur non ventilé, Pv Sd >/= 90m
si pare-vapeur avec panneaux OSB, leurs épaisseurs doivent être comprises entre 12 à 16mm
(la valeur Sd, est la résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériaux exprimé en mètre).pour le pare-pluie: Sd </= à 0.18m et durée d'exposition mini >/= 1000h UV pour un bardage à joint fermés
pour l'analyse de la paroi avec UbakUs, il faut aussi prendre en compte son comportement futur, comme si la pièce venait à être chauffée. En hiver, avec une pièce chauffée, l'humidité cherchera à traverser la paroi pour aller vers l'extérieur. En été ce sera l'inverse.
Je constate sur les images que seul le cas d'une pièce non chauffée a été étudié.
Pour l'enveloppe du bâtiment, quand le budget et le choix constructif le permettent, il sera plus performant de réaliser une ITE (Isolation thermique par l'extérieur). Si bien réalisé, les ponts thermiques sont supprimés, avec les risques de point de rosée que cela implique.
Je reviens également sur le budget,
en ce moment les prix s'envolent, il est peut-être possible pour vous de réaliser les travaux en 2 phases?
La construction d'une ossature simple en premier temps. Puis la réalisation de l'isolation et du parement intérieur quand les envies évoluent?
Même si cela reste un petit projet, cela permet de maitriser son coût global.
J'espère que ces quelques éléments pourront vous aider.
Bonne continuation!
Si tu es bien rentré dans le composant (en double clic) pour replacer les axes, je ne vois plus bien ce qui cloche. Je n'utilise pas Mac, peut être une personne plus avisé pourra trouver la solution.
Connais-tu le plug-in OpenCutList?
Bonne continuation.
lannig
Bonne création.
Je te laisse vérifier les infos sur le logiciel,
si la couche de finition est adéquate et que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art il n'y aura pas de condensation dans la paroi.
Quelle épaisseur d'isolant sera présente entre montants?
Tu es à la limite basse pour l'insufflation (35 à 42 kg/m3) elle doit être comprise entre :
( Masse volumique en œuvre :
- Insufflation en compartiments de murs: 38 – 45 kg/m3
- Insufflation en compartiments de planchers ou de toiture
<70°: 35 – 42 kg/m3)
pour éviter les tassements et permettre une bonne isolation (source Steico, si c'est ce matériaux que tu utilises), prudence donc.
Si c'est la première fois que tu insuffles, carottage obligatoire pour le contrôle de la densité.
La lame d'air de 50mm (vide technique) peut être remplie avec un panneau fibre de bois ou métisse RT semi-rigide par exemple, tu gagneras en performance d'isolation et un peu en inertie.
En supprimant le vide d'air, tu annules également le phénomène de tirage en cas d'incendie.
Ça rajoute aussi un petit budget dans la balance.
Je ne connais pas la largeur des montants, mais on se rapproche presque du "passif" avec cette configuration (en comptant le vide technique isolé).
6LV1 pour l'épaisseur de l'osb, il doit être compris entre 12 et 16mm d'épaisseur.
Je viens de prendre connaissance de votreRack à scies
Sur la photo de présentation, je ne connais pas les dimensions des scies ni ne distingue clairement les dentures, mais la 1re et 4e scie en partant de droite permet-elle une coupe sans trop d'efforts?
Ah oui pas mal le catalogue! Je ne connaissais pas, merci.
Je reste assez perplexe, ça me parait très aléatoire comme technique.
Je connais déjà le système d'affûtage Koch assez efficace dans l'affûtage et le d’émorfilage avec pâtes abrasives.
De là à utiliser un feutre à polir pour la création du biseau secondaire à main levé...
Au fil des affûtages (si on peut l'appeler comme tel), à quoi ressemblera le tranchant après la répétition du geste?
Je sais qu'en coutellerie le tranchant est parfois arrondi.