Bonjour,
je partage votre avis sur la nécessité des étrésillons pour les chevrons, un peu moins sur l'utilité d'une panne sablière aussi surdimensionnée, bien que totalement faisable. Principalement pour des raisons de coût, de poids sur les murs et pour la manutention au levage qui va devenir pénible et/ou coûteuse si l'on n’a pas le matériel nécessaire (220kg mini pour du douglas).
En chevrons porteurs sur faîtage pour un rdc en plafond cathédrale comme ici, la rigidité peut s'obtenir par ajout de X lisses de chaînage ou de traverses hautes en 45x145 ou 45x120mm sur le haut des murs, mais surtout par le contreventement total des rampants qui pour moi est le gros point noir de cette structure.
Sur ce type d'ossature et de toiture, on doit garder la continuité des voiles travaillants en murs et rampants de toiture pour assurer la stabilité et la rigidité de l'ensemble. On ajoute pour cela une autre rangée d'entretoises au faîtage et une en pieds de chevron fixé sur la lisse de chaînage (qui joue aussi le rôle de cache moineau) pour réaliser un couturage périphérique complet des panneaux (de murs et de rampants).
Le haut des murs pignons est aussi perfectibles, car ici ils ne permettent pas de garder la continuité des voiles travaillant. En rehaussant le haut des murs pignon dans la chambré de chevron (qui se réalise a minima avec des 45x220mm pour ces dimensions) on permet l'installation d'échelles de rives qui vont contribuée à rigidifier davantage le pignon. On les fixe sur le haut de ce dernier et sur la retombée des chevrons porteurs. On transfère ainsi mieux l'effort de pousser du vent sur les pignons vers les voiles travaillants des rampants et les murs.
Il y a beaucoup de règles spécifiques à l'ossature bois type plateforme qui ne sont pas les mêmes qu'une maison à pan de bois avec charpente traditionnelle.
Je pense qu'il manque simplement beaucoup d'éléments dans ce premier plan (détails structurels, localité, contreventement, étude de sol...). Il y a heureusement des ouvrages fort utiles pour s’en rendre compte et des expériences diverses qui permettent de prendre le bon chemin ici.
Ça ne remplacera jamais l'intervention d'un artisan sur chantier ni changera l'envie de faire par eux même les personnes qui ne sont pas du métier. Qu'ils le fassent bien ou non... ils le feront quand même pour diverses raisons.
Bien cordialement.
Madati
Les étrésillons des chevrons ne sont pas superflus, mais nécessaires. Ce sont les étrésillons des murs qui ne le sont pas, car les panneaux suffisent à stabiliser les montants.
Attention, les poutres au vent sur 1.2m mini ne sont valables que pour les ossatures bois type plateforme avec plancher d'étage sur toute la surface au sol car il assure déjà un meilleur contreventement de l'ensemble.
ici tu es en plafond cathédrale et tu dois contreventer toute la surface des rampants pour recréer ce voile que tu ne pourras obtenir par un plancher(voir page 86).
Les collègues ont raison de souligner l'importance d'un accompagnement ou d'une étude par un pro pour éviter des erreurs de conception et de réalisation.
Je te le recommande également.
Bonne continuation.
Les chevrons porteurs arc-boutés sur solivage ont d'autres avantages et inconvénients. Tu réduis effectivement la hauteur sous plafond avec l'ajout d'un solivage contreventé qui fait office de tirant, mais tu augmentes grandement la hauteur de faîtage, car la pente devra être bien supérieure à ta première ébauche et contreventée dans les règles pour être viable. C'est une solution plus onéreuse et pas la plus simple de mise en œuvre quand on n’en a pas l'habitude.
Pour t'aider a prendre une décision, rapproche-toi d'une association spécialisée de ta région, charpentier, constructeur bois. C'est un travail qui ne peut se faire à distance. Ils sauront conseiller sur la meilleure mise en œuvre possible pour tes besoins.(dimensionnement, conception, coût, matériaux, autorisations, moyens de levage adaptés à l'autoconstruction, etc...)
Aucun en chevron porteur avec débord de toiture, la lisse haute avec le chaînage suffisent. Pas besoin non plus d'entretoises si les murs font 2,5m de haut. Le linteau est à revoir, pas de visu sur le système de descente de charge du faîtage ni du croisement des lisses basses et la jonction des murs. Contreventement de toute la toiture indispensable avec ce choix de conception et en le réalisant avec une méthode bien précise... En alternative à l'osb il y a l'Agepan DWD.
Dsl, Il manque beaucoup d'éléments pour le dimensionnement et la conception et j'entrevois aussi la responsabilité à répondre à la demande... Je pense qu'il faut consulter des lectures sérieuses pour étudier ce type d'ossature, trop de détails à aborder...
Nice Job man, la famille doit être ravie.
Et moi pour la mienne 
Je l'utilise pour la protection des assemblages et certaines pièces exposées quand le budget le permet. entreprise Masid C'est un produit sans danger pour l’environnement qui a passé les tests pour les champignons, les xylophages comme le capricorne, vriettes, etc... pour les termites, il limite également la propagation des flammes. Tous les test et avis techniques sont téléchargeables. Il est plus connu en Allemagne (ou ils sont en avance dans certains domaines) et il est aussi beaucoup utilisé dans la préservation du patrimoine. Prends bien la version concentrée pour pouvoir ensuite la diluer (à l'eau) comme tu le souhaites, un bidon de 5L permet déjà de réaliser un volume utilisable très convenable. Forcément ce n’est pas donné, mais à un moment il faut faire un choix, les alternatives écologiques sont rares...
Ce n’est pas forcément une couventine, mais l'usage est le même pour moi. Oui, Etienne ou executionbois parlent de la même chose, mais pas forcement avec la même mise en œuvre pour l’étanchéité (je parle de la jonction entre le poteau et le lien). J'ai déjà pratiqué l'entaille dans le poteau (entre 1 et 2cm) pour briser la goutte. Mais c'est plus facile de le prévoir au moment de la taille.
Tu as un bon exemple dans le voyage de Raspitef ici là c'est du cuivre.
Pour la compatibilité des essences de bois avec les métaux, tu les retrouves au tableau 12 p39 du DTU 31.2 par exemple.
Le sapin, pin, peuplier sont compatibles avec : zinc, cuivre, alu, plomb, acier inox, acier galva, acier et acier peint.
Le Chêne, Châtaigner, Douglas sont compatibles avec le cuivre, inox selon qualité, acier et acier peint seulement.
Si tu veux utiliser du zinc, il va falloir ruser en intercalant une bande entre le bois et le métal pour éviter le contact direct.
Attention quand même si tu comptes l'utiliser pour des pièces apparentes. La réaction provoque un changement de teinte prononcé. Seul le produit hm1 ne modifie pas la teinte mais est réservé pour l'intérieur. Il faut faire des tests.
Marco2b pour l'avoir déjà fait ça marche plutôt bien
Sauté à la poêle avec une sauce Thaï, ça passe nickel 
Je crois que l'on est pas mal à avoir utilisé du 3-pli.
Dans mon métier c'est la même pour beaucoup de matériaux.
Elle s'est envolée.
Il y a encore du chemin à faire... Les révisions se font tous les 5 ans.
Cette année j'ai traversé la Nouvelle-aquitaine, c'était pas jolie à voir par moment.
Tu peux faire un tour sur leurs documentations on y retrouve le standard pour la France métropolitaine 2017-2022.
On retrouve aussi facilement des articles qui évoquent encore en 2022 et 2023 une gestion pas suffisamment exigeante, il y a également des évolutions. Ça reste difficile de satisfaire tous les acteurs et organisations.
[J'ai longtemps hésité avec une frontier , mais y'a pas photo . La construction est vraiment faite pour le scieur.]
Moi je l'achète juste pour la couleur verte et la comm'qui va avec.
Plus sérieusement, en quoi sont elles différentes? Ça reste deux machines d'un bon rapport qualité prix pour usage occasionnel.
Oak salut, et non je fais scier. J'ai peut être une situation qui va se débloquer en ce sens.
Trois bons moulins made in Québec:
Il y a aussi Norwood et plein d'autres.
La Woodland Mills Vien de l'autre côté de l'Atlantique, mais ses pièces seraient produites en Chine. Pour la Frontière je ne sais pas. Ça
reste probable.
Oak je pense à toi si jamais.
Belle mécanique
Poste des photos pour être sûr que l'on puisse comprendre.
Si tu parles du repère rouge par rapport à la lame, c'est normal. C'est pareil sur la mienne.
Pour couper précisément je n'utilise jamais le repère rouge, je me penche toujours sur la lame pour observer mon trait de coupe (lunette et casque antibruit obligatoire). La plupart des pros n'utilisent pas les guides visuels de leurs tables pour couper précisément à la volée.
((comme un pro, je regarde toujours si l’attaque de la lame est bonne avant de couper))
Et bien je crois que c'est la seule méthode pour être précis à la volée et continuer ensuite pendant la coupe...
Sur cette machine, le trait de coupe ce fait à droite des repères rouges. En restant parallèle au trait cela aide à couper droit, personnellement j'ai d'autres habitudes et ne trouve pas ce repère très utile. Chez d'autres marques, c'est différent.
L'utilisation d'un rail ne mettra pas en évidence de problème. La lame coupera simplement au raz du pare-éclats préalablement aligné sur ton trait de coupe. Le pare-éclats est ajusté précisément à l'épaisseur de ta lame, si tu en empruntes un à un collègue, il faut qu'il utilise lui aussi la même épaisseur de lame, sinon tu vas forcément trouver un décalage après la coupe.
C'est une machine polyvalente, pas la meilleure à la volée, mais elle fait gagner sacrément en temps et en qualité de coupe.
Salut,
Par curiosité, quelle est la configuration de ta tronçonneuse/gruminette pour la comparaison ?
Quel profil de gouges utilises-tu et avec qu'elle tronçonneuse ? L'as tu testés sur plots secs et frais ? J'y vois aussi une meilleure finition avec une 10°.
Merci
FlowHer
Bonjour,
Avec une chaîne bien affutée, elle fonctionnera avec toutes les garnitures. Je n'ai pas rencontré de problème pour le moment.
Par contre, si tu tailles principalement du feuillu de manière intensive et/ou sec (de réemploi par exemple), je me dirigerai plutôt vers une marque rouge et gris que l'on connait bien. Pour le budget, il faudra aussi faire x2 (et plus suivant la config'...) pour aller chercher la puissance et l'ergonomie.
Oui il existe des garnitures en 30mm. J'ai fait ce choix à l'achat, mais tu peux acheter une autre monte ou la monter par la suite.
Une garniture en 16.5mm te donnera aussi plus de polyvalence au mortaisage, moins de vibrations, le moteur fournira aussi plus de puissance (1140W de puissance, avec 5A) et ce sera moins cher à l'achat. Il te faudra faire aussi le double de manip' pour réaliser la mortaise.
Pour amener un peu plus de détails,
les plastiques et le guide de profondeur ne sont pas de la meilleure qualité, pareil pour la finition de certaines pièces métalliques moulées.
Si l'on prend un peu de recul avec l'esthétique , l'essentiel y est. Ça reste lourd (17kg sur chantier quand même il me semble), robuste, polyvalent et précis.
D'autres points:
Le bridage de la mortaiseuse sur la pièce lui permet aussi d’être utilisé sur un gabarit posé sur une pièce ronde (ferme de charpente sur plan fictif par exemple) ou bien sur des cales a devers pour les autres sections, libre cours à l'imagination.
Les 3 inclinaisons de la chaîne sont réglables, la tige filetée permet un centrage rapide de la chaîne sur l'axe de la mortaise par l'intermédiaire des 2 glissières. Vraiment pratique une fois la mortaiseuse bridée sur la pièce.
Le profil des gouges de chaîne est différent des autres modèles, à voir sur le long terme.
La force de serrage des mâchoires est adaptable.
Le levier vertical permet un déplacement rapide et calibré de la chaîne dans le sens des glissières. Son déplacement est réglable suivant la chaine et/ou la largeur de mortaisage que l'on souhaite réaliser.
Si vous êtes habitué aux mortaiseuses plus "classiques", il faudra adopter une nouvelle gestuelle et accepter de passer plus de temps pour réaliser une mortaise.
FlowHer Tu es passé par Bérat pour faire la formation Ergolevage? (j'ai vécu 6 ans à Toulouse)
IlFlowHer
En 2022 oui, formation au top! En observant le levage d'une panne à la chèvre sur un de vos chantiers, j'ai reconnu l'apprentissage de Philippe, le maitre charpentier qui organise la formation.
J'ai aussi un petit bagage en grimpe dans les arbres et en escalade que je consolide actuellement en club. Le petit mémento du cordiste fait partie de ma bibliothèque.
En regardant ton parcourt je me suis revu aller frapper à la porte de Coop'Action pour mettre le pied à l'étrier.
Bonne continuation à toi.
Alors bon mortaisage!
dneis je découvre qu'elle a écrit ce livre (j'ai suivi son MOOC sur l'anatomie).
Quel est ton recenti à la lecture ? Il aborde d'autres aspects que ceux présentés par France Université Numérique?
Ok, merci.
Oxbood tu n'auras pas de mal à les mettre en œuvre, c'est un isolant qui s'adapte bien à ces contraintes.
Dreo effectivement l'air à un pouvoir isolant. En réalité les panneaux ne feront pas vraiment 40mm d'épaisseur une fois déballés, ils ont tendance à gonfler légèrement (libération des contraintes et taux d’humidité). En les comprimant, on va modifier la densité du matériau, c'est elle qui influence l'inertie thermique, la conductivité et le déphasage en été/hiver. En exagérant, il faudrait mettre les panneaux fortement sous presse pour ressentir une perte de son pouvoir isolant.