Intéressant ce traité, il garde le sens pratique de la mise en œuvre. La page mentionne principalement l'obturation de la vue quand le regard est placé perpendiculairement à la face. Ça me fait penser que l’utilité est différente, je pense notamment aux fenêtres à jalousie que l'on retrouve dans certaines régions.
Dans le sud de la France et en Andalousie les persiennes sont omniprésentes, elles permettent la circulation de l'air et le blocage du rayonnement solaire. On y retrouve aussi les moucharabiehs venus des pays arabes qui jouent le rôle de climatiseurs naturels.
oh oui!
Merci pour ton message! ils tiennent encore le coup après de nombreuses années.
Merci, content que ça te plaise!
Merci! Ouais c'est bien agréable de travailler là-bas, parfois tu finis sous la neige, mais le bois ça te réchauffe 3 fois il parait? la terrasse est exposée à l'west, c'est parfait pour les soirées d'été. Tu connais peut-être le coin, c'est proche du lac d'Avène.
Et oui! Deuxièmes éditions prévues du 28 au 30 avril 2023 à Lunas
au plaisir de ci croiser. D’ailleurs l'atelier est en partie occupé à la construction du four à pizz' et plein d'autres choses à y faire, on y travaille le bois et le métal en ce moment. La prochaine session bricole est prévue le weekend du 1er avril (et ce n’est pas une blague!). Si l'envie t'en dit, je te présente l'atelier. Billig est prêt à recevoir les galettes et la bière sera fraiche. À bientôt!
Merci pour ton message Fred, c'est chouette les Paillourtes. Tu comptes lui faire une charpente réciproque?
Merci glaude pour ton message!
Le cadre est super, au calme. Content que ça te plaise! Oui c'est bien ça, elles sont placées dans l'axe de la fosse. C'est aussi ce qui faisait défaut à la précédente, il n'y avait aussi qu’une seule trappe de visite pour accéder aux ouvertures.
Avec plaisir
Merci, content de voir que tu as réalisé ton projet ! J'aime bien tes sculptures.
Merci pour ton message !
Wil Merci, oui il risque pas de flancher aux premières sollicitations! La terre se gorge de vie en ce moment, j'ai hâte de prendre la route pour mes vacances.
Tu as peut être aménagé ton véhicule pour le voyage ou déplacement ?
Wil A oui, effectivement! C'est une autre réflexion que tu as eu. C'est bien un L2, H1? À 4 il faut ruser pour gagner en place, la tente est aussi pratique pour que tout le monde soit tranquille.
Tu conserves un espace de rangement sous votre lit qui reste fixe et celui des enfants est facilement amovible. Les sièges rabattables sont super pratiques dans ta configuration.
On n’a pas cette possibilité dans notre 6 places L2,H2. La hauteur est quand même confortable comparé à notre précédent H1 et l'on utilise généralement que 3 places pour garder tout le volume arrière. (on n’a pas d’enfants aussi 
)
La légèreté de ta structure me plait bien pour l’installer et la retirer. La version du copain pèse davantage, mais à l'inverse, elle restera la plupart du temps dans le véhicule.
Notre ancien lit peigne (dans le H1,L2 6 places) était similaire, plus léger, mais moins résistant sur le long terme, il faut dire qu'il a bien vécu! On ne pouvait pas le redresser à la verticale et rester donc en mode banquette.
Tes inserts à visser tiennent le coup avec les vibrations?
Wil 
pour les enfants c'est le départ pour l'aventure ! Pour nous aussi d'ailleurs. Tu prends quelques livres d'explorateurs pour la route et tu deviens vite le capitaine du navire à la recherche de rivages inconnus. On mettra les voiles en Août sûrement. J'espère que vous pourrez en profiter également.
chaboum Salut et merci!
quel système de fixation de ta structure sur le long chevron le long de la paroi ? Je devine une charnière, mais qui est fixée sur le champ du chevron fixe et sur le cadre du lit ? C'est ça ? Suffisant ? car c'est le seul soutien en position plié
C'est bien ça, les charnières (j'ai pris les plus grosses du magasin) sont fixées sur le champ du montant par des vis (choisis-les assez longues pour un bon maintien).
Ce sont des charnières à axe amovibles ou j'ai remplacé les axes d'origine par des goupilles bêta. Les goupilles n'auront pas tendance à tomber avec les vibrations et ça permet d'enlever très rapidement le lit pour disposer de tout le coffre.
Pour le moment pas de problème, je n'ai que de bons retours du copain.
Et en position ouvert, ton cadre est soutenu par le caisson passage de roues ou juste les charnières ? Merci
Oui, les deux! Mais c'est surtout les pieds du lit (en panneaux CP) qui reprennent les efforts, ils permettent aussi de cloisonner un espace de rangement.
Tu n’es pas obligé d'utiliser les mêmes sections que moi (un peu fortes), on la fait rapidement avec ce que j'avais sous la main à l'atelier. Ton lit sera plus maniable et c'est aussi un gain de poids dans ton véhicule. Ça influence aussi la consommation, la tenue de route et l'usure. Pense à répartir au mieux le poids dans ton véhicule.
Pour l'ancrage du montant horizontal en appuie sur le passage de roue, j'ai utilisé les trous oblongs présents sur la carrosserie, je ne voulais pas la percer.
Les bois sont maintenus par des boulons à tête ronde ou j'ai fait 2 plats à la meuleuse (sur la tête du boulon). Tu insères ton boulon dans le trou oblong (s'ils sont présents sur ta carrosserie) et, en fessant 1/4 de tour, la tête vient bloquer sa sortie. Il faut ensuite ajouter un contre-écrou pour maintenir le nouvel encrage à la carrosserie. Il ne te reste ensuite plus qu'à percer et boulonner tes bois. L’installation reste simple et démontable, sans toucher à la carrosserie.
Bonne continuation pour ton aménagement!
Conserve les dans l'état au besoin avant le passage de l'expert et prends contact avec un bon affûteur.
Une remise au propre permettra de retrouver les dimensions origines et de déceler d'éventuelles faiblesses.
Tout n'est pas perdu.
Oak salut.
bois09
Cette peinture fait partie des solutions écologiques abordables à tout les niveaux. Pas de problème pour la protection des bois extérieurs.
Il existe beaucoup de vidéos sur internet et d'autres recettes. Dans la vidéo d'Olivier, je ne suis pas si sûr que le sulphate de fer soit utilisé pour fixer les couleurs. On l'utilise principalement comme anti phongique (anti mousse gazon et anti moisissure).
Il limite grandement le développement phongique dans le mélange farine et huile de lin en extérieur (apparition de tâches noires). À ne pas oublier. Ou vérifier les compositions chez les fabricants.
Il faut appliquer la peinture sur bois sec et sain, deuxième couche après séchage complet.
L'entretien ce fait tout les 3 à 5 ans suivant l'exposition et les intempéries.
Bonne peinture, c'est plaisant à faire.
Merci!
Ça c'est fait au feeling après le corroyage des pièces. C'est toujours la surprise quand elles sortent de la raboteuse.
Merci!
Merci!
Ouais c'est chouette à faire et vraiment confortable.
Effectivement, c'est la bonne méthode pour vérifier si les réglages sont bons. Je pencherai plus sur un problème de réglage des rallonges et les gestes de l'opérateur.
J'ai cette machine, mais avec les tables en 41cm de large, elles sont aussi plus longues.
Pour des longueurs supérieures à 2m je rencontre ce problème, c'est
fréquent chez beaucoup de boiseux. D’ailleurs, est-ce vraiment un problème ici? Ça se corrige facilement. À l'inverse, régler finement une dégauchisseuse, bon courage s’il n'a jamais pratiqué... Mais il faut bien commencer.
L'idéal serait d’avoir un matériel de contrôle précis (ce n'est pas obligatoire) et des connaissances de réglages. Si l'on ne respecte pas toutes les étapes, il devient difficile voir impossible d'avoir un joint plat parfait sur de grandes longueurs (supp à 2m) et vu que le mieux est l'ennemi du bien parfois... Moi j'ai arrêté de me prendre la tête.
À noter que les réglages d'usine de cette machine préconisent que les fers dépassent très légèrement de la table de sortie de manière à ce qu'ils entrainent une pièce de bois plane de 2 à 3mm sur la table de sortie.
Bien évidemment,
Pour tendre vers un joint plat, il faut abaisser le diamètre de rotation des plaquettes dans le même plan que la table de sortie. Il faut donc baisser la table de sortie et faire un test avec des pièces de 2m idéalement. Mais ça ne fait pas tout parfois.
Impensable? Pour des ateliers pro de menuiserie ou d'ébénisterie, je comprends, pour moi qui suis constructeur bois ou des amateurs, ça l'est moins. Les éventuels défauts s'il y en a se rattrapent vite. On ne rabote pas régulièrement de grande longueur.
En tous cas il y a de bonnes pistes pour comprendre et tendre vers des joints plats corrects. Est-ce qu'ils le seront sur cette machine? Je ne suis pas si sûr que ce soit aussi facile au vu des problèmes que j'ai pu rencontrer sur la mienne. Patience et non précipitation sont de rigueur. Pour des panneaux de ces dimensions, je préfère la circulaire si l'on en dispose.
Pascal Pujades Je comprends bien, vu que je ne souhaite pas faire appel à un technicien, je suis passé par les mêmes états que toi. Je ne règle pas ma machine avec du matériel de précision. Une règle bien droite et un jeu de jauge d'épaisseur de mécanicien simplement.
Il y a 4ans, j'ai acheté ma machine d'occasion et avec son transport, il a fallu que je règle les tables. À l’atelier, l'idéal est de la garder stationnaire pour éviter ces désagréments.
Moi qui ai 3 fers sur l'arbre, je peux affirmer que le réglage automatique de leurs hauteurs est quasi impossible à retrouver après plusieurs changements. Le propriétaire précédent a dû serrer trop fort les portes-fers, ils sont tous marqués... Bilan, 300€ pour un jeu complet neuf, ça attendra... du coup je règle individuellement chaque fer quant l'occasion se présente, j'ai l'habitude et j’obtiens un résultat très correct. Tu as l'avantage des plaquettes.
Ton problème est commun à beaucoup de personnes et sur pas mal de marques, il ne faut pas croire que tu es un cas isolé, on en parle peu simplement. Cette machine reste le "milieu de gamme de la marque" elle est assez légère, elle manque de stabilité si tu dois travailler des pièces plus lourdes et le système de verrouillage et de hauteur de la table d'entrée est vraiment à contrôler à chaque réglage pour éviter des ennuis. Je trouve certains systèmes de réglages assez "léger". Rien à voir avec des machines professionnelles en fonte avec de grandes tables que l'on retrouve dans certains ateliers pros ou l'on fabrique des portes au km, elles sont aussi hors budget (neuve) pour bon nombre de personnes, mais c'est le prix de la précision et de la robustesse, le prix de la tranquillité... Comme le fait remarquer copeaux d'aronde, le poids peut être la source du problème et on sait que les grandes longueurs sont révélatrices de défauts de réglage. Pour avoir un beau joint sur de grandes longueurs, le moindre dixième compte. En ayant accepté ça aujourd'hui, j'essaye de faire au mieux.
Bosse ou creux?
éviter un talon à la fin du dégauchissage
éviter un talon au début du dégauchissage
les vidéos de présentation de la marque
C'est dans la vidéo de correction du talon avant que tu trouveras la réponse au réglage du dressage (hauteur de la table de sortie par rapport aux plaquettes). Bonne continuation
Pascal Pujades As-tu essayé d'utiliser des servantes d'atelier à rouleau pour soutenir le poids du panneau en entrée et sortie?
Pascal Pujades pense aussi à bien nettoyer le siège des plaquettes après remplacement pour éviter des différences de hauteur.
trente six seb Sage décision pour ton chantier
Salut,
Ara j’atterris ici suite à cette question. Les métiers d'art sont aussi ouverts a certains métiers du gros œuvre comme les charpentiers, les tailleurs de pierres et d'autres (enduiseur, maçon tradi, etc.). La CMA délivre le statut pour ces professions réglementées, le diplôme et les assurances restent obligatoires pour ces corps de métiers.
Oui merci, c'est plus clair maintenant.
Une dalle bois ce retrouve dans toutes les maisons ossatures bois de types plate-forme. Elles sont isolées et complètement "fermées" pour porter l'ensemble d'une maison.
Un plancher peut simplement être composé d'un solivage et de plaque osb par exemple (plancher d'étage, etc..), mais ne porte pas spécialement une construction. C'est plus un terme de construction bois car la différence n'est pas flagrante, on pourrait aussi l'appeler, plancher bois de rdc.
Dans ton cas, c'est une dalle bois qui soutiendra tes murs.
L'espace dont tu disposes est faible pour permettre une bonne ventilation. Pour bien faire (DTU), une hauteur de 30cm entre le sol et les bois est nécessaire. Dans la réalité, c'est toi qui jugeras bon de la hauteur que tu donnes. Ce n'est pas non plus l'atelier d'un client. En décaissant légèrement tu permettras une meilleure ventilation et tu peux toujours remettre la terre à ton départ. (Décaissement total, ou uniquement à l'endroit des fondations).
Si tu veux quelque chose d'un minimum durable, oublie la dalle sur hérisson ventilé, les plots béton et passe sur des fondations en pneus. Tu trouveras plein d'exemples sur la toile. Récupère des pneus chez le garagiste du coin, places des cailloux ou gros gravier dedans en les tassant fortement et places une rondelle ou 2 d'osb3 par-dessus. Tu obtiens une fondation stable pour tes solives de rives (qui supporteront ton solivage ET tes murs). Aucun impact au sol (pas de béton) et tout reste démontable.
Si tu n'isoles pas la dalle, aucun besoin de mettre un frein vapeur.
Exemple d'une dalle bois en remplaçant les plots béton par les pneus et avec des sections pas aussi fortes.
J'espère avoir pu amener un peu d'eau à ton moulin.
Bonne continuation.
Oui nous sommes d'accord.
Pour éviter un excès d'humidité en sous-face de la dalle, c'est bien la hauteur entre le sol et le dessous de la dalle qui t’apportera une ventilation naturelle correcte.
À mon sens, si la terre est très humide, la présence d'une bâche n'apportera pas une protection suffisante avec une hauteur de ventilation faible.
Si je devais rester à long terme, j'envisagerais de placer une bâche paysagère par exemple. Si c'est du court terme, autant ne rien mettre. Je pense que même avec une terre humide tu restes à couvert sous le hangar. Avec du douglas (qui est naturellement classe d'emploi 3.2) et une ventilation suffisante, les bois s’abimeront peu.
Purgé d'aubier, il tolère facilement les excès d'humidité ponctuelle. Je ne connais pas ta région, mais l'hygrométrie n'est généralement pas toujours au plus défavorable, il y a les hivers froids et secs, le soleil et les vents qui évacueront les éventuels excès.
Je miserais tout sur la hauteur de ventilation, quitte à décaisser un peu (vu la faible hauteur d’on tu disposes) pour que le solivage respire et poserais la dalle sur des fondations de pneus pour isoler les bois du sol. L'avantage de ces fondations, c'est qu’elles rendent les remontées capillaires très difficiles dans les cailloux contrairement aux cairons béton par exemple. Ça ne coûte presque rien. Un peu de temps et de sueur ;) C'est une technique parmi d'autres...
Mike0411 cette structure est plus envisageable. Elle est plus économique en bois et il n'y a pas besoins de sabots ni de fixation qui sont assez onéreux.
La vue des fondations en béton n'est pas des plus jolies, mais c'est vrai quelle à l'avantage d'être plus résistante dans le temps et permet un appui des pièces de bois supérieur. Dans ta configuration première, il est nécessaire de justifier l'assemblage par boulonnage. C'est plus technique et risqué pour qui n'en a pas l'habitude.
Un calage plus important (1cm mini) entre les pièces permettra une meilleure ventilation.
Si tu as un doute sur le dimensionnement, télécharge la version de démonstration icipour faire tes calculs. Module utile Accord express poutre.
Avant de l’installer, il sera utile d'avoir quelques connaissances et de regarder son fonctionnement, n'hésite pas à demander conseil à l'entreprise. Ça peut te permettre de dimensionner correctement ta terrasse et de donner à ton beau-frère une note de calcul s'il le souhaite. Ça te permettra d'analyser aussi le confort vibratoire de ta terrasse (qui est améliorable pour ta conception). Tu restes responsable en cas de problème, n'hésites pas à faire vérifier tes calculs par des pros, quitte à demander ce supplément de coût à ton beau-frère. Ça permet de garder les relations saines parfois.
stefchrys c'est ce logiciel que tu utilises pour tes dimensionnements?
Le Douglas (non traité) reste abordable et durable quant il est bien mis en œuvre, si tu as un scieur près de chez toi c'est mieux. Un bois coupé hors sève et purgé d'aubier sera parfait (un peu plus cher aussi). Pense à bien protéger les abouts des pièces qui sont les parties les plus sensibles.
Le châtaigner, le chêne et le robinier sont plus résistant encore et sont une ressource locale, mais il faut avoir la disponibilité et connaitre les bons scieurs pour les touchers à un prix raisonnable (parfois moins cher en comparaison à certains produits résineux d'il y a peu de temps).
Mike0411 Oui
- aucun bois ne doit être en contact (lame de terrasse comprise), donc, calage systématique. Si tu prends ta solution avec poteaux (je préfère des 15x15cm d'ailleurs), il te faudra intercaler des rondelles de charpentes ou cales entre les pièces avec ton assemblage par boulonnage.
- place des bandes sur chaque partie horizontale de la structure.
- ménage une pente pour favoriser l'écoulement.
- utilise des bois sains, purgés d'aubier, si possible coupée en hiver et à une humidité comprise entre 12 et 18%. Bombé vers le ciel, cœur au soleil pour les lames et respecte le sens de pousse pour les poteaux.
- Protèges tous les abouts ( il est possible de faire ce traitement pour toutes les parties horizontales et les assemblages)par carbonisation, Wood bliss, goudron de pin ou saturateur naturel.
- Un jeu est à respecter à la jonction des lames, les lambourdes de support doivent être en retrait de celui-ci pour éviter les stagnations d'eau.
-Visserie inox en extérieur. - pense également qu'il faut ménager un jeu entre les lames de terrasse suivant l'humidité des bois pour conserver un écartement correct. Sinon, tu vas te retrouver avec des écarts importants en été, et des lames qui se touchent à faire forcer la visserie, voir casser en hiver.
Je te passe beaucoup de détail du DTU 51.4 et 31.1 (charpente en bois, car les terrasses surélevées en font partie), trop long à expliquer. Si tu as une école d'archi, du bâtiment ou une bibliothèque pas loin, il est parfois possible de consulter tous les ouvrages pour réaliser une bonne mise en œuvre. Sinon tu peux commander les ouvrages au CSTB. C'est un minimum si tu veux réaliser en confiance ce projet je pense.
Pour le pin autoclave, il faut simplement savoir que c'est une essence qui n'est pas faite pour aller à l'extérieur. Les industriels sont alors obligés de l'imprégner avec des produits pas franchement sains et qu'ils choisissent cette essence principalement pour sa forte proportion d'aubier (partie la plus sensible) pour que l'imprégnation par autoclave soit meilleure. Le bois parfait (duramen) étant peu à non imprenable. C'est également une essence rentable, car elle pousse vite.
On va donc à l'encontre de ce qui s'est fait depuis des centaines d'années, à savoir, coupé hors sève, choisir une essence adaptée, purger l'aubier et mettre en œuvre les bois à une humidité favorable.
Le douglas et d'autre essence européennes sont naturellement plus résistantes que ce dernier, classe 3.2 à 4 (robinier) sans traitement. On peut lui conférer une protection supplémentaire au besoin, mais il s'en sort bien pourvu que l'on soigne la mise en œuvre.
Belle cuisine, chapeau pour ces nombreuses heures à travailler manuellement. Je rejoins ce que dit Glaude, la transmission est importante et ce que sait la main aussi.
Pour le gabarit, il en existe des tout prêts comme ici ou bien il est facile dans fabriquer un, je crois que Samuel à fait une vidéo à ce sujet là ce serra plus explicite.
Pour les fraises, on peut utiliser celle-ci ou celle-là ou encore Hélicoidale brise copeaux.
Il y a d'autres marques. La réalisation d'un gabarit est simple et peu couteuse.
Ok j'ai regardé. C'est vrai que le prix est abordable et ne se compare pas à une marque que l'on connait. Personnellement ce qui m'interpelle c'est le débattement faible du gabarit et son manque de polyvalence couplé à une simple affleureuse. Si tu disposes d'une défonceuse, ou que tu souhaites investir, une bonne défonceuse offrira plus de puissance, de profondeur de travail et plein d'autres possibilités qu'une simple affleureuse ne pourra réaliser. La création d'un gabarit est personnalisable sans limites pour presque rien.
Kentaro Je comprends bien, c'est un avis personnel simplement. Libre à chacun d'investir comme il l'entend.
Tout à fait, en théorie, une persienne (comme tous les éléments servant à l’occultation pour les habitats passifs d'ailleurs) peut être pensée et réalisée comme ça pour remplir pleinement son rôle.
c'est l'avenir!
En pratique, les autres réponses montrent qu'il y a une approche plus pragmatique dans les ateliers:
Dans le traité, il faut obturer la vue pour que la répartition soit bonne. Pour gagner en confort de taille et en productivité, ce sont les machines et leurs réglages qui imposent l'angle si j'ai bien compris la réponse de Sylvain.
On va me prendre pour un ovni à parler bioclimatisme et rayonnement solaire