6LV1 ok, um moment j'ai eu un doute.
Bonjour et merci pour ces précisions.
Tout d'abord, je ne peux vous certifier que ce choix est viable. Mes réponses sur ce forum sont à titre indicatif et rien ne remplace la visite d'un professionnel qualifié de votre région.
Sans un regard avisé présent sur chantier, les conséquences d'une mauvaise conception et mise en œuvre peuvent être fâcheuses. Je ne propose donc ici que des pistes à explorer par rapport aux éléments connus.
Le logiciel Ubakus est intéressant pour visualiser rapidement le comportement et la performance des parois aux transferts d'humidité et chaleur.
Néanmoins, il faut garder en tête qu'il a été développé en Allemengne, avec certaines règles de calculs relatives au pays. La version gratuite du logiciel ne permet pas de sélectionner précisément les contraintes du projet, votre géolocalisation pour obtenir les données climatiques n'est pas possible. C'est pour cela qu'il est noté en haut à droite des rapports, "données non garanties". Si on ajoute à cela l'erreur humaine et le fait qu'il faut choisir les bons matériaux avec les caractéristiques propres aux fabricants (il faut les rentrées individuellement dans chaque case aux besoins), il y a de fortes chances d'avoir des imprécisions de calculs.
Il faut donc rester prudent sur les données interprétées. Il reste ce pendant bien fait et suffisamment précis pour mettre en évidence certains désordres. Je l'utilise parfois pour de petits projets (en complément de mon expérience), pour des chantiers plus conséquents, c'est un pro qui s'en charge.
Quelques points importants constatés sur la modélisation:
Tous les bois (bardage, lisse basse, etc.) doivent être à 20cm du sol fini. (dtu 31.2). Il faut don vérifier la hauteur du sol fini par rapport à l'arase de la dalle béton et sur élever les bois au niveau de l'entrée. (on peut monter par exemple, une rangée de blocs à bancher).
Le bardage de l'atelier est visiblement trop proche du sol (risque de pourrissement et d’attaque de xylophages). Normalement, on place un caniveau en pied. Le fond du caniveau sera à 20cm de bois et le bas des lames du bardage doivent être à une distance >/= à 20mm du haut de la grille du caniveau.
Il faut faire attention aux remontées capillaires sur toute la périphérie de la dalle.
Pour le mur ossature bois placé contre celui en brique:
je n'utilise pas de polystyrène dans mon travail, je préfère le liège en panneaux. Dans les 2 cas, ils devront couvrir toute la surface du mur pour éviter les ponts thermiques (risque de point de rosée).
sur la partie haute du mur (à l'extérieur), placer un bardage ventilé (avec grille antirongeur et bavette de rejet des eaux (l'idéal étant qu’elle passe derrière le bardage et recouvre tout le haut du muret en brique, laisser une lame d'air de 5mm ou plus en sous-face)
choix pare-vapeur (PV) et pare-pluie:
- si parement extérieur ventilé, Pv Sd >/= 18m
- si parement extérieur non ventilé, Pv Sd >/= 90m
si pare-vapeur avec panneaux OSB, leurs épaisseurs doivent être comprises entre 12 à 16mm
(la valeur Sd, est la résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériaux exprimé en mètre).pour le pare-pluie: Sd </= à 0.18m et durée d'exposition mini >/= 1000h UV pour un bardage à joint fermés
pour l'analyse de la paroi avec UbakUs, il faut aussi prendre en compte son comportement futur, comme si la pièce venait à être chauffée. En hiver, avec une pièce chauffée, l'humidité cherchera à traverser la paroi pour aller vers l'extérieur. En été ce sera l'inverse.
Je constate sur les images que seul le cas d'une pièce non chauffée a été étudié.
Pour l'enveloppe du bâtiment, quand le budget et le choix constructif le permettent, il sera plus performant de réaliser une ITE (Isolation thermique par l'extérieur). Si bien réalisé, les ponts thermiques sont supprimés, avec les risques de point de rosée que cela implique.
Je reviens également sur le budget,
en ce moment les prix s'envolent, il est peut-être possible pour vous de réaliser les travaux en 2 phases?
La construction d'une ossature simple en premier temps. Puis la réalisation de l'isolation et du parement intérieur quand les envies évoluent?
Même si cela reste un petit projet, cela permet de maitriser son coût global.
J'espère que ces quelques éléments pourront vous aider.
Bonne continuation!
Si tu es bien rentré dans le composant (en double clic) pour replacer les axes, je ne vois plus bien ce qui cloche. Je n'utilise pas Mac, peut être une personne plus avisé pourra trouver la solution.
Connais-tu le plug-in OpenCutList?
Bonne continuation.
lannig 
Bonne création.
Je te laisse vérifier les infos sur le logiciel,
si la couche de finition est adéquate et que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art il n'y aura pas de condensation dans la paroi.
Quelle épaisseur d'isolant sera présente entre montants?
Tu es à la limite basse pour l'insufflation (35 à 42 kg/m3) elle doit être comprise entre :
( Masse volumique en œuvre :
- Insufflation en compartiments de murs: 38 – 45 kg/m3
- Insufflation en compartiments de planchers ou de toiture
<70°: 35 – 42 kg/m3)
pour éviter les tassements et permettre une bonne isolation (source Steico, si c'est ce matériaux que tu utilises), prudence donc.
Si c'est la première fois que tu insuffles, carottage obligatoire pour le contrôle de la densité.
La lame d'air de 50mm (vide technique) peut être remplie avec un panneau fibre de bois ou métisse RT semi-rigide par exemple, tu gagneras en performance d'isolation et un peu en inertie.
En supprimant le vide d'air, tu annules également le phénomène de tirage en cas d'incendie.
Ça rajoute aussi un petit budget dans la balance.
Je ne connais pas la largeur des montants, mais on se rapproche presque du "passif" avec cette configuration (en comptant le vide technique isolé).
6LV1 pour l'épaisseur de l'osb, il doit être compris entre 12 et 16mm d'épaisseur.
Je viens de prendre connaissance de votreRack à scies
Sur la photo de présentation, je ne connais pas les dimensions des scies ni ne distingue clairement les dentures, mais la 1re et 4e scie en partant de droite permet-elle une coupe sans trop d'efforts?
Ah oui pas mal le catalogue! Je ne connaissais pas, merci.
Je me permet d'ajouter à ta liste l'incontournable 5903RK de chez Makita pour sa polyvalence et son rapport qualité/prix. On peut faire toute une maison avec elle.
sylvainlefrancomtois Mince! On a oublié l'opinel pour le casse-croute. 
+1
En tout cas ils l'on modernisé.
Le prix est en conséquence
PacomeGerard
bonjour,
Pour que la goutte d'eau soit brisée, il faut que la coupe d'onglet en bas du bardage soit dans l'autre sens.
Votre bardage n'est également pas idéalement protégé sur sa partie haute, une couvertine est préférable pour la durabilité de l'ensemble.
Ce sont les abouts des bois qui sont le plus sensibles. L'eau peut remonter par capillarité et favoriser l'apparition de champignons et moisissures.
Maillien Michael Supers vidéos pédagogiques, comme d'hab'!
Juste un petit message pour parler de ces fameuses pierres japonaises, car j'ai exactement le même set que toi depuis 3 ans environ. Je peux confirmer leurs bonnes tenues à l'usure dans le temps et la qualité du tranchant pour les personnes qui seraient intéressées. Ce n'est pas évident de parler du choix des pierres tant il est vaste, c'est souvent la sensation à l'affûtage (principalement pour celles et ceux qui affûtent sans guide) qui guide le choix vers une marque et un type de pierre plus tôt qu'une autre. J'en parlais très brièvement dans une question.
Peut-être pourrais-tu évoquer dans tes prochaines vidéos les avantages et inconvénients de ce type de pierre par rapport aux autres (notamment les pierres diamantées que l'on retrouve assez souvent)?
Par exemple, on pense à tort que la tenue des grains sur une pierre diamantée est très durable. Pourtant, si on observe son grain de plus prêt, on se rend compte que les affûtages successifs le rendent plus fin, ce qui engendre à la longue une perte d'affûtage.
Les pierres japonaises ne connaissent pas ce problème, leurs structures restent identiques. En ce sens, il est bon de garder les pierres humides et de laisser la "bous d'affûtage" car elle reste toujours abrasive. Il n'est donc pas nécessaire de laver à grande eau les pierres pendant l'affûtage comme un peut le voir dans certaines vidéos.
Pour le dressage ou autres travaux d'affûtage j’utilise une vitre sur laquelle je place des feuilles abrasives humidifiée de différents grains. Je peux recommander ce papier, la tenue et la qualité sont bonnes.
Il y a autant de façon de faire que de boiseux. Si ça peut aider d'autres!
En attendant la suite de tes vidéos et merci de prendre le temps de partager!
Bonne continuation.
Bonjour,
Elle sera bien pratique aux beaux jours! Ça représente pas mal de temps pour faire toutes ces queues d’aronde (type gabarit arunda?). Je partage l'avis de sylvainlefrancomtois, ces assemblages craignent la pluie et ne vont pas trop aimer la conception piégeante. Il est toujours temps de raboter les lames à fleur des chevrons et de leur faire une zinguerie avant les pluies. Je trouve les liens un peu massifs, mais ce n'est que mon goût personnel. Bonne continuation!
Oui la visseuse à chocs est une incontournable. Je l'inclue quant je dis que je possède des Makita, c'est mon principal outil de vissage sur chantier, mais ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour d'autres. C'est bien de le préciser effectivement.
Je pense néanmoins quelle connait déjà bien la visseuse à chocs sur les chantiers.
Avec plaisir, on se croisera certainement début novembre!
À bientôt! Bises
Merci du retour.
Sympas l'exercice.
Je sus curieux d'avoir plus de détails, notamment, quelle est la hauteur à franchir, les dimensions de la cage, le giron et la hauteur de marche retenue?
Je comprends que le noyau a été tourné à la scie à format, déligné à l'axe, puis réusiné et collé pour loger le tube métallique servant au maintien de l'ensemble, c'est bien ça? Je m'interroge sur le serrage de l'ensemble, le capuchon marqueté joue-t-il le rôle d'une vis se vissant dans un insert ou écrou soudé au tube?
Merci d'avance et beau projet.
Joli ! Sa atise ma curiosité, je n'ai jamais descendu d'escalier à pas japonais quart tournant.
La ferme à l'air saine, ce sont des enduits terre aux murs ?
La pente ne me choque pas, j'ai l'habitude avec ces escaliers.
Mais jamais descendu avec un quart tournant, du coup je m'interroge sur la sensation de descente sur la ligne de foulée. L'ensemble est harmonieux et les enduits rendent bien
Ils sont 100% en argile ? Car généralement, les enduits qui en sont trop riches fissurent.
yove oui normalement on rajoute une certaine proportion de sable suivant la teneur en argile. Il me semble que l'on parle généralement d'enduit terre (car les terres vraiment très argileuses sont généralement destinées à d'autres applications).
Quand nous faisions des couches de corps sur des murs paille.
On mélanger la terre minérale,
Une proportion de sable suivant la terre du terrain,
De la paille hachée pour armer le corps d'enduit,
Un peu de copeaux pour absorber l'excédent d'eau et de l'ortie hachée, pour créer, après fermentation en anaérobie, une fine couche imperméabilisante en extérieur.
Il y a autant de recettes que de professionnels et de terres.
C'est passionnant !
Je pense que tu veux parler d'un logiciel de calcul pour le phonique?
Le côté thermique est complètement différent.