Bonjour,
Une isolation sans démontage n'est pas possible. D'autres part il faut s'assurer que la cave n'est pas humide et que les transferts de vapeur entre la partie chauffée et celle qui ne l'est pas se fassent correctement, sans quoi l'eau présente dans l'air condensera dans l'isolant.
Il faut prioriser l'isolation des murs, toiture, plafonds et le remplacement des vitres pour gagner en confort. Mais je sais que c'est souvent compliqué en copropriété...
Bonsoir,
Je pense que ce sont des bois d'ossature en 45 x 145mm qui sortent du séchoir.
45 mm à plat + 145mm sur chant + 45mm à plat = 235mm de retombée du linteau.
pierrotb une autre option :
généralement pour cette longueur de linteau, on utilise plutôt des montants en 45 x 220mm sur chant. On peut les doubler, voir les tripler en suivant un plan de clouage bien précis. Cela permet de créer une poutre composée moins sujette à se déformer, il faudra démonter le linteau actuel (je peu te fournir ces plans au besoin).
Si tu rajoutes également un jambage supplémentaire, la baie sera plus rigide et le linteau mieux supporté.
Je note que tu as abandonné l’idée de la dalle bois pour ton projet, bon choix. La bétonnière est bien arrivée sur chantier 
pierrotb
Il y a une erreur dans la description alors, tu dis que la hauteur du linteau est de 235mm et sa largeur de 145mm. Sur la photo je vois trois éléments uniquement.
Là tu précises qu'il y a quatres piéces, la largeur ou la hauteur du linteau est à modifier je pense.
Bonjour,
Je sais pas bien si ça va faire avancer l'interrogation de jmdf.
Voulez vous peut être nous parler du sciage des planches, face humide cachée et celle exposée au soleil, ventilation sous bardage ?
Merci d'avance,
Bien cordialement.
On est bien dans le réel, c'est ça qui fait peur.
Votre réponse, c'est pas à moi qu'il fallait l'envoyer. J'ai pas demandé de justifications ni de curriculum vitae. J'ai également du respect pour votre expérience, je pense aussi que l'on est nombreux à connaitre la réponse, personnellement je fais mes commande de bois à l'avance pour que ceux-ci se stabilisent, stockés dans des conditions favorables pour limiter les déformations. Mais ce qui peut être banal pour nous (du métier) ne l'est pas forcement pour les autres. Ce bardage il est déjà posé en parti il me semble, essayons d'être compréhensif, le "pauvre" poseur de bardage comme vous dites à aussi le droit de ne pas être jugé.
Je rejoins aussi les propos précédents, certaines discussions sur ce forum me pousse de plus en plus à prendre mes distances.
Allez j'ai suffisamment perdu mon temps à débattre, je préfère voir le bonheur dans les yeux innocents de ma fille que de m’énerver sur un clavier.
Bonne soirée.
Kentaro
Oula, tu t'égares…
Il fait beau chez toi ? Ici ça rayonne.
Tu trouves peu être la situation normale, Libre à toi, continue de jouer l'avocat du diable. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça, ni de personne pour s'exprimer.
ça fait deux fois que tu interviens pour une question qui a la base ne te concerne pas…
Une interrogation de ma part qui appelle à une action, on est libre d'y répondre ou non et d'amener plus dé précisions. Il ne s'agit pas de faire une dissertation, mais si l'on prend la parole pour répondre, de le faire du mieux possible pour que ce soit constructif et ce n'est pas tout le temps évident. Est-ce le cas ici ? Ben disons que je préfère les réponses des autres contributeurs et la mienne n'est pas des plus complète.
La carte du nombre de contributions ressort systématiquement, pour légitimer quoi au final ? Qu'importe la place dans le top 10, on est tous capables d'y apporter du positif. Avec ton commentaire, j'ai l'impression que l'on touche à l'élite et son fan club, ça dérange. Pourtant il n'est pas question de remettre en cause l'expérience de Mr, son travail ou certaines de ces contributions, il n'a plus rien à prouver.
honnêtement, parfois les pros ou novices hésitent à s'exprimer car ils n'ont pas envient de se faire démonter en public.
c'est dommage...
Tu vas certainement te getter sur le clavier pour avoir le dernier mot, ok... Sache simplement que je n'en ai pas grand chose à faire.
Si tu as des planches d'avance, tu peux la mettre de côté, sinon placer cette partie de planche à l'endroit le moins exposé à la pluie, sous un débord de toit par exemple. Ou encore, la déligner pour faire les couvre-joints s'il n'y a pas de gros défauts. La pose verticale permet d'avoir une meilleure durabilité et un vieillissement plus homogène, c'est un bon choix pour le drainage de l'eau.
Si les planches n'ont pas leurs cœurs au soleil, en se déformant la planche va tirer sur les fixations, les bords se décollant, les infiltrations sont plus probables sur les couvre-joints.
Je découvre à l'instant ton projet,
Un lieu original pour un atelier atypique.
Bonne continuation dans ton installation !
Ça fait plaisir de voir l'évolution.
Un atelier hors d'eau, un gain de place très appréciable, c'est un peu les bases d'une aventure que je te (vous) souhaite longue. La vie du bâtiment reprend sous une autre forme, c'est très positif pour la suite.
Olivier Vernhettes
Visiblement le problème n'est pas d'ordre mécanique.
Wil Merci, oui il risque pas de flancher aux premières sollicitations! La terre se gorge de vie en ce moment, j'ai hâte de prendre la route pour mes vacances.
Tu as peut être aménagé ton véhicule pour le voyage ou déplacement ?
Wil A oui, effectivement! C'est une autre réflexion que tu as eu. C'est bien un L2, H1? À 4 il faut ruser pour gagner en place, la tente est aussi pratique pour que tout le monde soit tranquille.
Tu conserves un espace de rangement sous votre lit qui reste fixe et celui des enfants est facilement amovible. Les sièges rabattables sont super pratiques dans ta configuration.
On n’a pas cette possibilité dans notre 6 places L2,H2. La hauteur est quand même confortable comparé à notre précédent H1 et l'on utilise généralement que 3 places pour garder tout le volume arrière. (on n’a pas d’enfants aussi 
)
La légèreté de ta structure me plait bien pour l’installer et la retirer. La version du copain pèse davantage, mais à l'inverse, elle restera la plupart du temps dans le véhicule.
Notre ancien lit peigne (dans le H1,L2 6 places) était similaire, plus léger, mais moins résistant sur le long terme, il faut dire qu'il a bien vécu! On ne pouvait pas le redresser à la verticale et rester donc en mode banquette.
Tes inserts à visser tiennent le coup avec les vibrations?
Wil 
pour les enfants c'est le départ pour l'aventure ! Pour nous aussi d'ailleurs. Tu prends quelques livres d'explorateurs pour la route et tu deviens vite le capitaine du navire à la recherche de rivages inconnus. On mettra les voiles en Août sûrement. J'espère que vous pourrez en profiter également.
chaboum Salut et merci!
quel système de fixation de ta structure sur le long chevron le long de la paroi ? Je devine une charnière, mais qui est fixée sur le champ du chevron fixe et sur le cadre du lit ? C'est ça ? Suffisant ? car c'est le seul soutien en position plié
C'est bien ça, les charnières (j'ai pris les plus grosses du magasin) sont fixées sur le champ du montant par des vis (choisis-les assez longues pour un bon maintien).
Ce sont des charnières à axe amovibles ou j'ai remplacé les axes d'origine par des goupilles bêta. Les goupilles n'auront pas tendance à tomber avec les vibrations et ça permet d'enlever très rapidement le lit pour disposer de tout le coffre.
Pour le moment pas de problème, je n'ai que de bons retours du copain.
Et en position ouvert, ton cadre est soutenu par le caisson passage de roues ou juste les charnières ? Merci
Oui, les deux! Mais c'est surtout les pieds du lit (en panneaux CP) qui reprennent les efforts, ils permettent aussi de cloisonner un espace de rangement.
Tu n’es pas obligé d'utiliser les mêmes sections que moi (un peu fortes), on la fait rapidement avec ce que j'avais sous la main à l'atelier. Ton lit sera plus maniable et c'est aussi un gain de poids dans ton véhicule. Ça influence aussi la consommation, la tenue de route et l'usure. Pense à répartir au mieux le poids dans ton véhicule.
Pour l'ancrage du montant horizontal en appuie sur le passage de roue, j'ai utilisé les trous oblongs présents sur la carrosserie, je ne voulais pas la percer.
Les bois sont maintenus par des boulons à tête ronde ou j'ai fait 2 plats à la meuleuse (sur la tête du boulon). Tu insères ton boulon dans le trou oblong (s'ils sont présents sur ta carrosserie) et, en fessant 1/4 de tour, la tête vient bloquer sa sortie. Il faut ensuite ajouter un contre-écrou pour maintenir le nouvel encrage à la carrosserie. Il ne te reste ensuite plus qu'à percer et boulonner tes bois. L’installation reste simple et démontable, sans toucher à la carrosserie.
Bonne continuation pour ton aménagement!
Merci pour ton message!
Arf, là comme ça, ça me parait compliqué d'apporter une solution 
Déjà, une porte latérale va être "condamnée" (peut être réfléchir à une solution de traverse démontable facilement si tu veux te servir des deux portes un jour).
Tu aurais une idée de comment escamoter la partie face a la porte latérale ?? En plus mon passage de roue est beaucoup plus bas, je ne pourrais presque rien glisser dessous, a moins de le remonter et me débrouiller avec cet écran ?...
Pour l’absence de fixation côté porte (si j'ai bien compris ta question?), il faut peut être créer un ou plusieurs points d'ancrages pour pouvoir y fixer la traverse.
Si le passage de roue est trop bas, soit tu poses la traverse sur pieds à la hauteur que tu souhaites, soit tu réalises un coffrage isolé sur mesure du passage de roue plus des pieds si ce n'est pas déjà fait.
Bon aménagement!
J'y pense maintenant,
Pour mon camion on a choisi de mettre le lit dans la largeur, à l'endroit le plus large (à mis hauteur dans notre cas). Faut pas non plus être top grand (1.82m pour ma part). Du coup tu peux disposer d'un matelas en 140cm une fois déplier en gardant l’accès sur les portes.
C'est un lit peigne un peu plus élaboré, mais qui reste entièrement démontable (sans outils) pour disposer de tout le volume au besoin. Sous le lit qui est plutôt haut, j'y ai fait deux caissons en CP peuplier sur la pleine largeur. Ils sont tout deux amovibles avec des portes accessibles par l'arrière du camion comme à l’intérieur, dedans j'y ai placé des étagères pour le nécessaire des chantiers, des voyages.
Je trouve que l'espace est plutôt bien optimiser pour un L2, H2, mais faut vouloir dormir dans la largeur... Tu souhaites l’installer dans quel véhicule?
Finalement tu pars sur une solution de caissons avec portes, dont celui côté porte latérale restera amovible?
L'avantage de ce choix, c'est qu'il est possible de les solidariser entre eux par l'intérieur des caissons, voir même de les ancrers dans le plancher sans toucher à la carrosserie.
Pour les charnières sur le cadre de lit, elles peuvent être fixées dans un renfort placé sur les caissons.
Ok, oui c'est parfois pas évident sur certains utilitaires et camions.
Je ne sais plus pour les épaisseurs et largeurs. Je dirais du 12mm d'épaisseur mini, pour les largueurs des lames c'est un peu au choix, il faut diviser la longueur totale par un nombre impair pour réaliser un peigne.
Ici c'est du CP Okoumé, mais d'autres cp feront aussi l'affaire.
Pour la dernière question je n'ai pas bien compris.
Non pas vraiment, le copain et nous-mêmes avons des matelas "classiques", en 160mm d'épaisseur environs.
Merci pour les photos, c'est bien un inter électromagnétique.
La référence de Bingo est bonne.
Tu peux tester la bobine avec un ohmmètre aux bornes 8 et A1 (se placer sur les bornes et enclencher le bouton ON) . Si la valeur est très faible (proche de 0), l'isolant du bobinage à fondu, si la valeur est infinie, le fil de bobine est sectionné, et enfin, si tu trouves une valeur plus élevée, la bobine est bonne.
Si elle est encore bonne (vue quelle a re fonctionnée), regarde le bon maintien des cosses sur les bornes, les resserrer au besoin, on ne sais jamais...
Dans le cas contraire, je ne crois pas que ce type d'inter soit réparable.
Le condensateur et l'interrupteur ne sont pas la cause du problème.
Le moteur démarre et ses deux éléments font leurs travail. Dans ce genre de panne il n'y a qu'une cause possible (je précise que j'ai un petit bagage en maintenance).
Je ne comprends pas vraiment pourquoi le technicien incrimine le condensateur...
J'ai rajouté quelques photos pour comprendre les schémas de câblage et le fonctionnement de la plupart des machines.
Le but étant de ne pas faire de dépenses inutiles...
seric C'est bien possible que ce soit un interrupteur électromagnétique, je suis parti bille en tête sur une installation indus avec partie puissance et commande séparées.
Dans les deux cas c'est qu'il y a un problème avec la bobine de l'auto maintien. Bonne soirée.
Je penche plus sur le contacteur. Quand tu appuis sur ON, le courant passe par la bobine du contacteur et viens maintenir en position fermée les bornes de la partie puissance. Si elle n'est pas alimentée, l'auto maintien n'est pas possible.
Un petit nettoyage de l'intérieur et une vérification de la partie commande et puissance se fait rapidement.
Regarde que les bornes du contacteur soient bien serrées et contrôler la bobine. Des fois c'est simplement un fil descérer par les vibrations qui pose problème.
Un schéma et/ou photos de la partie commande et puissance serait bienvenu.
Contrôle en priorité le serrage des bornes de la bobine KM1 et la bobine si le problème persiste.
Suite et fin pour réaliser les contrôles. Ces informations proviennent d'un manuel de référence dans l'éducation (maintenance des systèmes industriels).
Zoom
Je précise que ce contrôle et fonctionnement n'est valable que pour les machines avec deux boutons poussoirs simple en partie commande et une partie puissance avec contacteur. Des photos et un schéma seraient mieux pour comprendre la machine.
Sinon, si ce type d'inter gère seul son auto maintien, je me suis probablement trop avancé... Dans ce cas, méa coulpa seric et Paul26 !
Démonter, souffler l'inter et contrôler la bobine avant de le remplacer.
Tiens nous au courant.
miragekun
Tu as participé à la formation ? J'ai lù le livre de l'auteur.
FlorianCR25
Si tu couches une droite de 6m sur un plan avec un faux niveau de 5cm, ça donne un écart de 0,2mm sur la verticale au piquage...
Si ce sont des pièces de scierie bien corroyées et sans déformations, le piquage n'est pas obligatoire.
Si ce n'est pas le cas (la plupart du temps) les étapes du lignage avant la mise sur ligne sont nécessaires pour avoir les pièces et les assemblages dans un même plan, de niveau.
Je préfère le plomb, plus précis sur la verticale.
Si vraiment ce faux niveau te gêne, poses toutes les pièces sur des bois (supports) pour recréer un plan de niveau, et matérialise ton épure avec des cordeaux en dessous. C'est la méthode tout terrain et pas la plus simple.
Si c'est une sauce béarnaise, il y a de forte chance que ça foire si l'on ne reste pas sur le feu.
Je crois que l'on pourrait user de beaucoup d'adjectifs pour parler de la situation... le tient est bien choisi.
En parlant de boulange, un peu d'humour noir fort à propos, 6 ans déjà.
Il y aura peut être des exceptions pour certaines activités, mais pour la grande majorité à mon avis c'est déjà joué.
L'Ecorce du Sycomore Yep! C'est pas trop le moment de s’endormir sur le sujet.
le vendredi 07 février au matin, le rdv de la FNAE a Bercy ne présage rien de bon pour la fédé'. "Concertation" de deux semaines annoncé par le ministère, toujours sans engagement à revenir sur cette mesure...
Dernière nouvelle.
Suspension de la réforme de la TVA jusqu’au 1er juin (source FNAE)
Prochain live le 03/03/25 à 14h
Salut zanca
En ossature bois on réalise l'insufflation avant la pose du parement de finition, après la pose du frein vapeur.
Ici le parquet sera inévitablement détérioré, en plus de présenter des risques de dégradation après isolation.
Il vaut mieux isoler d'autres parties du bâtiment si on le peut. Par exemple, ce sont les murs qui génèrent le plus d'inconfort (paroie froide) s'ils sont mal isolés.
Salutations.