Quel rôle à ce solivage dans le bâti ?
S'il participe à sa stabilité, il est recommandé d'utiliser des panneaux de contreventements (OSB, Agepan, etc...) ou bien des feuillards qui seront fixés au solivage, pose flottante des panneaux impossible.
Quelle finition prévue ?
Parquet massif ? flottant ? Autre ?
Il existe aussi la solution Steico Floor, isolation et support pour la fixation du parquet qui devra être posé sur le voile de contreventement si nécessaire. Cela permet d'éviter la pose d'une dalle complète en OSB, la pose flottante est possible dans ce cas.
AERLRO à peut être une idée ?
La boite de dérivation, je pensais la coller sur la plaque de Fermacell ? Est-ce que c'est possible ?
Tu veux parler de la fixation ou bien de l’étanchéité ?
Tu peux coller une boîte de dériv' à encastrer avec du Map ou du plâtre. Je préfère les boîtes à griffes (à visser) étanches au niveau des gaines. Elles sont mieux maintenues.
La cloison est bien désolidarisée du sol et des parois par un ajout de liège qui servira également pour tout le sol avant de poser le parquet.
Parfait !
Dans l'idéal les joints des plaques de Fermacell ne devrait pas être les même de chaque côté du mur pour éviter une résonance ?
Alors je suis pas sûr de bien comprendre la question.
Si tu cherches une bonne isolation phonique, il est préférable de ne pas mettre les joints de plaques en vis à vis, l'onde sonore passera là où il y aura une faiblesse.
La double cloison ou une simple cloison avec des montants en quinconces permettent de décaler les joints de plaques, car c'est toi qui décidera ou placer une plaque entière et 1/2 plaque.
Pour la pose sur ces deux types cloisons, avec par exemple une plaque de 1200 x 2500mm, d'un côté tu démarres avec une plaque entière (1200mm) et de l'autre tu commences avec 1/2 plaque (600mm, coupé en deux), puis une entière.
Si tu veux doubler l'épaisseur de plaques sur un ou plusieurs côtés. Sur la même face, poser d'abord une entière à bord droit sur l'ossature et ensuite 1/2 plaques à bords amincis vissé dans la première pour annuler les ponts phoniques. Réaliser l’étanchéité entre plaques à chaque fois.
Pour la section des montants verticaux support de plaques (en 40x40 ou 50x50), je les trouves un peu faibles.
Si tu veux utiliser des 60 x 60 pour les montants, il vaut mieux prendre des lisses hautes, basses et périphériques en 45 x 120mm, puis tu appliques la solution proposée par Chaluthier, tu pourras mettre des panneaux isolants de 60mm d'épaisseur en quinconces sans trop de perte de place, ce sera bien mieux qu'une simple cloison.
Sinon, double cloison en rail placo et vide d'air entre (ou isolé, dans lequel tu passes tout tes réseaux élec), ou montants en 60 x 60 ; 45 x 95 ; 60 x 80 ; à ta convenance suivant l’épaisseur de cloison maxi à ne pas dépasser.
Les plaques de Fermacelle sont bien plus lourdes que le Placo, si le support (l'ossature) n'est pas suffisamment rigide, en cas de chocs ou retrait du bois, tu vas avoir des soucis sur la finition (fissuration, planéité difficile à gérer), la cloison peut vibrer plus facilement.
Pour la pose de la menuiserie, contacter l'artisan. Un support qui est plan, d'aplomb, rigide, ce sera plus facile à la pose.
Ce n'est qu'un retour d'expérience parmi d'autres.
Bonne continuation.
Fish
Si tu le souhaites, tu peux me transmettre les devis en MP en masquant les coordonnées.
Visiblement il n'y a pas d'avenant, pas de CGV, ni de réserves ou de mentions particulières... Parfois le nettoyage et évacuation sont laisser à la charge du client pour faire diminuer la facture, mais cela doit être clairement notifié sur le devis (à l'oral aussi). Votre entente a été bonne dans l'ensemble ?
Le dialogue est toujours préférable.
C'est la jungle en effet.
Il y a des cloueurs spécialisés et d'autres plus polyvalents, mais globalement il faut souvent plusieurs cloueurs pour une activité pro.
Personnellement j'en ai 4, deux pour les finitions et deux pour l'ossature bois, charpente/couverture et bardage.
Il faut bien vérifier le degré d'inclinaison des clous, le diamètre, le type de tête, les longueurs compatibles. Pour les cloueurs de plus grande capacités, il y a ceux qui n'acceptent que les clous à liaison acier ou bien uniquement plastique...
Si c'est un premier cloueur, c'est bien de se rendre sur un site comme Noviclous, il indique la compatibilité des clous en fonction du cloueur, le service est réactif.
Sinon Bostitch et Senco sont des marques connues dans ce domaine.
Plus d'excuse pour mettre le feu en soirée.
Il y a pas mal de vinyles dans ta collection qui me rappellent toute une époque, j'ai du remettre De La Soul dans les enceintes pour ne pas oublier. Merci pour ce petit rappel.
Mais pourquoi mes technics prennent la poussière...
Faut que je trouve une solution.
Vendre!? 
Impossible... mon cœur ne tiendra pas le choc.
C'est réussi! Les courbes sont agréables. Certainement méditatif à réaliser.
Chouette atelier, j'aime bien l'ambiance. Un Joli mix entre tradi et ossature bois.
Non, il me semble que les goudrons de pin de qualités se reconnaissent par une légère coloration rougeâtre.
Regarde aussi chez Dictum :
Goudron de pin Furutjära
Goudron de pin fin Dalbränd Tjära
Goudron de pin très fin Fintjära
Qualité Suédoise...
Le Furutjära, plutôt poisseux, et le Dalbränd Tjära sont diluables dans térébenthine, solvant d'agrumes ou, huile de lin.
Prévoir vêtements sales et masque respiratoire. L'odeur est forte et tenace...
Pas d'utilisation en intérieur (COV)
Le goudron de houille est reconnu cancérigène par la présence de HAP. C'est un produit issus de minéraux (charbon) ou dérivés pétrolier. D'où la précision dans mon premier commentaire (car bien plus toxique, du fait de la présence importante de HAP).
Le goudron de pin à une origine végétale et reste le plus ancien, c'est le produit d'une oléorésine et d'une pyrolyse, les molécules produites sont différentes (je ne dis pas sans risque, ni complétement naturel ;)).
Pour les feuillus, la pyrolyse obtenue (acide pyroligneux) génère plus de COV et contient des composés phénoliques complexes...
Je préfère faire la distinction entre goudron de houille et goudron de pin.
Dans tous les cas, ne pas mettre ça en intérieur, porter des gants et un masque et ce dire que le bain marie n'est pas exclusivement réserver au chocolat.
A utiliser à bon escient.
Arf tu m'a devancer pour les produits Suédois de chez Dictum...
Je pense aussi que l'application au pistolet est à écarter du fait de la dilution trop importante.
Tu l'as mérité le plongeon de fin de saison 
Le drain extérieur et là pour évacuer l’excédant d'eau, il est indépendant de l'aération sous plancher.
Il me semble important de faire venir un professionnel formé aux pathologies du bâtiment. De manière à comprendre comment ce vide sanitaire se comporte pendant les ré humidification du sol (quel type de terrain, etc ?)
Suivant le type de bâti et de fondations (bâti ancien, ou fondation béton armé ?), les solutions sont différentes et un mauvais choix peu conduire à de nouveaux problèmes... (fissuration dans le bâti, non respect de l'hydroscopie des murs, drain non adapté et/ou mal mis en œuvre, travaux inefficaces).
Ici la hauteur du vide sanitaire est clairement insuffisant, suivant la configuration (que l'on ne connait pas) cette hauteur varie de 45cm à plus de 1.5m pour les vides sanitaires visitables. Pour les plancher bois sur vide sanitaire il y a des règles spécifiques de mise en œuvre que connaissent les pros ou Bureaux d'étude formés à la construction bois (ce rapprocher d'eux, voir notamment DTU 51.3, DTU 31.2, etc, on peut aussi les consulter dans les écoles d'archi') ou peut être directement via etiennedesthuilliers ?
Pour une ventilation efficace, on calcule la dimension des entrées et sorties d'air suivant la surface du vide sanitaire, la localité, le type de sol, la position des ouvertures ce fait en fonction de la configuration du vide sanitaire et des vents dominants pour pouvoir ventiler correctement.
Mis à part les problèmes actuels, il peut y avoir un risque supérieur de développement de mérule ou de présence de radon suivant localité.
Pour les cas où la ventilation est insuffisante et/ou la création d'ouvertures impossible. On peut installer une ventilation mécanique, voir le caisson d'aération spécial vide sanitaire, MICROGEM VS Unelvent par exemple.
Normalement on place un frein vapeur hygrovariable (type Intello par exemple) si la pièce est chauffée.
Avez vous pensé à l'isolation du plancher ?
Je donne ici des infos plutôt générales, pour dire simplement que la gestion de l’humidité dans le bâti est un thème sensible qui se traite au cas par cas.
Oui j'ai volontairement souligné la différence entre drain extérieur et ventilation sous plancher.
La réponse de nbenedict me paraît confuse.
J'ai mentionné votre nom car je sais que vous avez des compétences dans les pathologies du bâti.
(pour nbenedict) Voir aussi l’hérisson ventilé, qui est un bon exemple de gestion de l'humidité et du radon dans le bâti ancien. Ça reste une technique simple de mise en œuvre, mais qui demande des travaux conséquents...
Bonne continuation.
Panoramix
Bonjour,
je trouve le commentaire bien résumé. On suppose néanmoins que c'est un bâti ancien (sans aucunes certitudes). Il faut vraiment connaitre le type de construction.
Du moment qu'elles sont bien mises en œuvre, les deux techniques sont possibles, les dalles chaux dans le bâti ancien est ce qui se fait de mieux. Je ne préconise pas l'utilisation de polyane également.
Dans les deux cas (dalle bois ou dalle chaux + drainage et ventilation) cela demande de lourd travaux, (dans le temps et sur le plan financier). Il y a aussi les techniques hybrides qui peuvent être intéressantes et bien évidement, celles qui limiterons les problèmes sans vraiment les résoudre, tout dépend de se que l'on veut... Elles sont aussi moins coûteuses et plus accessibles.
Dans tout les cas, il faut d’abord comprendre le bâti et son environnement pour limiter les causes d'un éventuel excès d'humidité.
Dans les options les plus riches et chronophages il y a :
- Pour une dalle bois et puisque des aérations sont déjà présentes :
- Déposer l'ensemble et décaisser légèrement pour augmenter la hauteur (respecter le pieds des fondations, attention !).
- s'assurer que les aérations sont bien dimensionnées pour avoir un brassage d'air constant et limiter la propagation fongique. Installer une ventilation mécanique au besoin.
- Vérifier que le solivage en chêne soit bien dimensionné pour recevoir une charge supplémentaire (isolant, etc).
- Si oui, sur le chant inférieur de la solive en chêne, visser (vis inox) une planche en douglas ou bande de CP protégée contre l'humidité. Cette pièce doit être plus large que la solive pour créer un appuis des deux côtés.
- découper et placer un panneaux (fond de caisson) entre les solives.
- mastiquer la périphérie et raccords de panneaux.
- isoler toute la hauteur des solives avec un isolant naturel (perméable à la vapeur d'eau).
- poser un frein vapeur hygrovariable (ou panneaux OSB). Contrôler (au tout début !) le transfert d'humidité avec Ubakus par exemple.
- pose du parquet. Le plancher étant isolé, les variations dimensionnelles vont être très largement réduites. Il ne sera pas forcement utile de réduire la largeur des lames, faut-il encore le poser dans les règles et le laisser se stabiliser dans la pièces (avant la pose).
Toutes ces règles de pose se trouvent dans les librairies spécialisées si l'on veut les acheter...
- Pour une dalle chaux dans le bâti ancien :
L'hérisson ventiler est ce qui se fait de mieux, je donne ici le liens vers Alliance4, qui a crée des fiches techniques intéressantes. les dalles à la chaux, chaux liège, chaux pouzzolane sont complémentaires. Très bonne régulation de l'humidité et confort thermique amélioré. Éviter le chaux chanvre en dalle. Le Misapor est aussi utilisé.
Ici plus besoin des aérations, la hauteur de la dalle est plus importante, on y posera les lambourdes (en chêne délignées ?) et le plancher en suivant, avec la possibilité d'isoler entre lambourde, ici nul besoin de frein vapeur.
Je pose ça là à titre informatif. Pour moi les solutions se trouvent directement sur place pour éviter les gaffes...
Ça permet d'amener des axes de réflexion.
Panoramix Vous travaillez dans un bureau d'étude structure bois ?
Merci du retour, c'est bon à savoir.
Bonne continuation dans ces projets, ça me parle bien.
C'est possible d'avoir un lien vers vos travaux svp (en message privé) ?
ça marche aussi il me semble.
AERLRO Tu me corriges si je dis des bêtises.
Je ne connais pas le type de démarrage de la Lurem C260N
Si le schéma élec comporte aussi une partie commande, uniquement pour les moteurs asynchrones TRI couplés en triangle.
moteur 220/380V en réseau 220 TRI
moteur 380/660V en réseau 380 TRI
Il faut câbler trois contacteurs (pas de barrettes dans la boîte à borne) :
- un contacteur de ligne pour l'alimentation du moteur
- un contacteur étoile, auquel on ajoute une temporisation en rapport à l'inertie de la machine entraînée (à régler avant de passer en couplage triangle).
- un contacteur triangle
En gros ça prend beaucoup de place, en neuf c'est cher et aussi plus long à câbler.
Bonne alternative
50cm c'est un peut mieux
du moment que les téléphones sont en mode avion ou étains, tout va bien et du moment ou l'on est informé, chacun fait comme il peut ou veux
Ara par contre, je suis preneur d'explications sur les onde CPL. Car ce que l'on peut en lire est un peut inquiétant, du moins, on a pas encore trop de retour sur du long terme pour dire quelles sont sans risques. Des infos de ton côté?
Ara j'aime bien tes explications imagées. J'en conclus qu'il faut faire chacun ses choix éclairés, car visiblement les avis divergent et le consommateur se noie encore dans le vrai et le faux. Je trouve sain que les gens se questionnent et débattent, car si l'on devait gober tout ce qui nous arriverait aux yeux et aux oreilles, on pourrait finir aveugle et sourd sans s’en rendre compte.
Bonne soirée à toi! J'ai encore du taf sur la planche moi, j'ai la tapette à souris qui a claqué, elle n’a pas vu l'embuscade la maline.
Ah... Et bien si L'Aplace est en place, alors 
Ah le mystérieux magnétisme des notifications, encore un phénomène inexpliqué par la science.
C'est un bon choix.
La couche de corps va relâcher beaucoup d'humidité, les enduits de finition aussi, mais cela n'a rien à voir en terme d'épaisseur d'enduit.
Il n'y a pas de contre indication à poser les panneaux de fibres de bois rigide directement sur le peuplier sans lame d'air. Il faut un solivage bien plan pour la suite, si possible éviter de fixer les panneaux au solivage (en pose flottante), cela permettra de laisser travailler le support.
Une fois les enduits terminés, stocker le peuplier à l'intérieur pour l'acclimater un peu, si tu as un humidimètre, faire quelques relevés avant pose et éventuellement re poser une question ici à cette étape.
Bravo pour cette maison isolée en paille et bon courage pour la couche de corps.