J’ai bien vu le systhème de tension. On les trouves aussi en rouleaux, mais si effectivement tu ne veux pas avoir à recouper et coller, le démontage est inévitable. Dans la sections recherche des questions il y aura probablement des réponsses, le remplacement des garnitures est souvent traité. Il y a aussi des personnes qui maitrisent bien cet aspect ici.
Démonter le volant suppose aprés de retrouver un bon alignement.
Félicitation pour cette fin de chantier! J’imagine bien le temps passé aux finitions. C’est souvent long.
Tu avais une contrainte de poids pour ce projet ?
Tavaillons, appuis de fenêtres et habillage des rives en cuivre, c’est plutôt classe.
Le chéneau est aussi bien intégré, le choix de l’inox est en lien avec la potabilisation de l’eau ? Au sujet de la potabilisation, les 4 filtres sont t’ils dédiés au traitement de l’eau de pluie ? Quel type de filtration à tu choisis ? Et pour finir, quel parement de mur de douche tu as mis en oeuvre ?
Merci et bonne continuation.
Éviter l’huile de lin en extérieur, elle est source de développement phongique.
Faire un joint mastic entre sablière et maçonerie ou désolidariser la pièce du support pour permettre un séchage rapide.
Les couvertines sont bien pour la protections des surfaces horizontales.
Une référence au rire de Christophe Lambert, ça m’a fait penser à lui, va savoir pourquoi...
Pour tes interogations de mise en oeuvre, il y a beaucoup de choses à dire et pas vraiment de solutions universelles, il vaut mieux consulter le dtu 51.4. Il y a aussi de nombreuses réponsses dans la rubrique question.
Bonne lecture.
Si la pièce est exposée. Prévoir une couvertine et la protection des abouts.
cela ne sera pas suffisant.
les rondelles de charpente ont une largeur d’appuis plus importante (plus stables), on en trouve avec des épaisseurs de 5, 6mm et plus, ce qui est un minimum pour les pièces horizontale et suivant le support.En inox pour éviter les coulures sur le crépis, le prix sera en conséquence.
Les gros fournisseurs ne détaillent pas, il faut généralement s’adresser aux revendeurs et boutiques spécialisées quincailleries. Sur vis express on trouve beaucoup de références à l'unité, 4 à 5 euros pcs pour des grosses rondelles larges en inox.
Sinon, dans le premier magasin de bricolage, on trouve généralement des plaques anti-vibratoire en format 60 x 60 cm. C'est du plastique recyclé de 10 mm d'épaisseur mini normalement, re coupable à volonté et bien plus économique que les cales vendues par lots pré découpées (c'est le même produit).
Ce sera peut être utile pour la terrasse un jour.
De mieux en mieux !
Point de délires bien tordus sans un soupçon d'imagination et un brin de savoir faire. C'est réussi 
Quelques photos de l'ensemble hors d'eau, hors d'air et ce sera la cerise sur le gâteau.
Quelle couverture, isolation et peut être enduits seront prévus pour la suite ?
Merci
Ça vieillit plutôt bien pour le moment. Pas trop d'éclaboussure en pieds de bardage ?
Les travaux de Thierry Houdart sont une référence dans le domaine.
Il est bon de consulter également la méthode du plan fictif, appliquée notamment aux tracés sur bois rond pour la taille d'une ferme par exemple.
L'orientation des bois, les lignages et le positionnement des bois dans l'espace avant piquage (ou plutôt traçage, car pièces non équarries) sont indispensables pour avoir de bon assemblages...
On ne connaît cependant pas les contraintes du projet, même si l'on devine que les bois seront dans le même plan et assemblés en tenon mortaise, le dimensionnement sera moins évident. Ce serait aussi plus simple si les porteuses n'étaient pas en place...
Consulter également :
Des bois et charpente à courbe, du même auteur. Pour l'utilisation des bois tordus dans un ou plusieurs plans, un savoir transmis généreusement.
Merci à lui.
Ou tout simplement avec un tenon de chasse.
Il est utilisé de manière traditionnelle en restauration ou bien quant le liens doit être installé ultérieurement...
en tête, réaliser un tenon oblique simple avec une mortaise classique (à rentrer en premier).
en pieds, couper l'appui du tenon et celui de la mortaise en biais, rentrer le tenon de chasse en dernier. l'assemblage est obligatoirement immobilisé par cheville bois ou éléments métalliques.
peut être plus esthétique.
Avec du 80 ! 
. J'aurais peut être du préciser avec du 120 mini et sans le brusquer, c'est un bois tendre.
Oui pour l'eau et le soleil, je n'ai pas eu de scrupules avec mes caissons, ils sont "indéformables" et de plus forte épaisseur.
Je resterai quand même prudent sur la partie SDB, il va rester des spores sur les bois. Une extraction est prévue dans cette partie ? Le parement des murs de la SDB et de douche sera aussi en cp peuplier ? C'est une partie sensible qui ne va pas du tout aimer le moindre défauts d'étanchéité...
Je comprends ton choix de conserver l'existant, bonne continuation.
traditionnellement on limite l’usage du ciment (blanc ou gris), car il n'a pas les mêmes propriétés que le mortier qui a servi à bâtir les murs en pierres.
Outre les problèmes de gestion de l'humidité qu'il provoque, l'eau emprisonnée dans les murs en hiver fait éclater les pierres sous l'effet du gel. Les pierres tendres sont aussi plus sensibles aux ciments.
Les murs en pierre sont des "éponges vivantes", ils se gorgent d'humidité par le sol et l'air et la relargue à la belle saison par évaporation, cela occasionne des micros mouvements de dilatation, rétractation successifs. Le ciment étant plus rigide, il bloque ces mouvements et fragilise le mortier (en chaux originel), à la longue les pierres se déchaussent. La chaux permet de garder cette souplesse et respecte le bâti ancien, elle fissure aussi moins si elle a été bien mise en œuvre. Enduit traditionnel en 3 couches ou plus (si forte épaisseurs) par exemple.
Ceci étant dit, on peux aussi réaliser un mortier bâtard à base de ciment blanc et de chaux NHL 3.5,
on aura l'avantage de la résistance en compression et la prise rapide du ciment, avec la souplesse et la perspirance de la chaux, le mortier sera aussi plus collant et agréable à travailler grace à celle-ci. Attention toute fois à ne pas incorporer trop de ciment...
pour le montage et jointoiement d’un mur de
pierres naturelles dures et semi dures, à vérifier :
1 sceau de ciment blanc / 2 sceaux de chaux NHL3.5 / 8 sceaux de sable pour une béto' classique et dosé à 350kg/m3.
Je comprends dans certains cas l'utilisation de ciment en reprise de charge, mais en d'autres cas des murs en pierres bien montés sans passent aisément.
Si le mortier utilisé pour monter le jambage et rejointoyer les pierres est fait à base de ciment blanc et de sable uniquement, tu vas avoir des problèmes d'accroche avec un mortier de chaux. Dans ce cas je pense qu'un mortier bâtard sera plus adapté.
Pour la pose en tunnel (option 1) tu peux élargir la bande sur l'épaisseur du mur pour consolider les pierres de l'ouverture et limiter la fissuration au perçage. De mon point de vue, la finition sera plus propre, l’étanchéité peut s'obtenir par compriband ou joint souple. On n'a pas vraiment de détail sur la porte que tu souhaites faire, ni son futur usage.
L'option 2 est aussi possible, mais je ne pense pas que ce soit la plus simple, sauf si la gestion des ponts thermiques et l'étanchéité est important ici. Mais avec une porte en métal et des murs en pierres sans isolation, ça ne me parait pas réalisable de gérer correctement ces détails.
J'ai proposé un mortier bâtard avec ce ciment car il t'en reste peut être encore en stock, mais le prompt s'accordera mieux avec la chaux effectivement.
Je te joins Ici
Un lien de mon fournisseur. Ça peut t'être utile pour les dosages.
Ne crain pas non plus à la détérioration du bâti si tu utilises ton ciment blanc en très petite quantité coupé à la chaux (au minima du dosage). Cela permet aussi de garder une cohérence avec le mortier déjà maçonné (en teinte et consistance). Le prix des matériaux pour rénover nos maisons ne sont pas donné...
Pour ma part je n'utilise pas de ciment portland, ni prompt, que de la chaux pour les joints et enduits dans le bâti ancien.
Donc peut être pas le plus objectif pour répondre sur les mortier bâtards.
La reprise des tableaux peut ce fait sur la pleine largeur du mur en pierre, mais peut être souhaites tu laisser apparentes certaines pierres.
Il y a peu de risques de fissuration car il faut aller chercher les plus grosses pierres du mur pour l'ancrage, le dormant va venir en recouvrement des perçages.
Bien laisser sécher le mortier de chaux, éviter le gel et les fortes chaleurs, la réserve d'eau dans le mur en pierre étant la clé pour la bonne carbonatation des chaux hydraulique. Bien arroser à refus.
Tout à fait, l’existant est’il modifiable ? Peut être des aérations supplémentaires peuvent être crées.