Wil Merci, oui il risque pas de flancher aux premières sollicitations! La terre se gorge de vie en ce moment, j'ai hâte de prendre la route pour mes vacances.
Tu as peut être aménagé ton véhicule pour le voyage ou déplacement ?
Wil A oui, effectivement! C'est une autre réflexion que tu as eu. C'est bien un L2, H1? À 4 il faut ruser pour gagner en place, la tente est aussi pratique pour que tout le monde soit tranquille.
Tu conserves un espace de rangement sous votre lit qui reste fixe et celui des enfants est facilement amovible. Les sièges rabattables sont super pratiques dans ta configuration.
On n’a pas cette possibilité dans notre 6 places L2,H2. La hauteur est quand même confortable comparé à notre précédent H1 et l'on utilise généralement que 3 places pour garder tout le volume arrière. (on n’a pas d’enfants aussi 
)
La légèreté de ta structure me plait bien pour l’installer et la retirer. La version du copain pèse davantage, mais à l'inverse, elle restera la plupart du temps dans le véhicule.
Notre ancien lit peigne (dans le H1,L2 6 places) était similaire, plus léger, mais moins résistant sur le long terme, il faut dire qu'il a bien vécu! On ne pouvait pas le redresser à la verticale et rester donc en mode banquette.
Tes inserts à visser tiennent le coup avec les vibrations?
Wil 
pour les enfants c'est le départ pour l'aventure ! Pour nous aussi d'ailleurs. Tu prends quelques livres d'explorateurs pour la route et tu deviens vite le capitaine du navire à la recherche de rivages inconnus. On mettra les voiles en Août sûrement. J'espère que vous pourrez en profiter également.
chaboum Salut et merci!
quel système de fixation de ta structure sur le long chevron le long de la paroi ? Je devine une charnière, mais qui est fixée sur le champ du chevron fixe et sur le cadre du lit ? C'est ça ? Suffisant ? car c'est le seul soutien en position plié
C'est bien ça, les charnières (j'ai pris les plus grosses du magasin) sont fixées sur le champ du montant par des vis (choisis-les assez longues pour un bon maintien).
Ce sont des charnières à axe amovibles ou j'ai remplacé les axes d'origine par des goupilles bêta. Les goupilles n'auront pas tendance à tomber avec les vibrations et ça permet d'enlever très rapidement le lit pour disposer de tout le coffre.
Pour le moment pas de problème, je n'ai que de bons retours du copain.
Et en position ouvert, ton cadre est soutenu par le caisson passage de roues ou juste les charnières ? Merci
Oui, les deux! Mais c'est surtout les pieds du lit (en panneaux CP) qui reprennent les efforts, ils permettent aussi de cloisonner un espace de rangement.
Tu n’es pas obligé d'utiliser les mêmes sections que moi (un peu fortes), on la fait rapidement avec ce que j'avais sous la main à l'atelier. Ton lit sera plus maniable et c'est aussi un gain de poids dans ton véhicule. Ça influence aussi la consommation, la tenue de route et l'usure. Pense à répartir au mieux le poids dans ton véhicule.
Pour l'ancrage du montant horizontal en appuie sur le passage de roue, j'ai utilisé les trous oblongs présents sur la carrosserie, je ne voulais pas la percer.
Les bois sont maintenus par des boulons à tête ronde ou j'ai fait 2 plats à la meuleuse (sur la tête du boulon). Tu insères ton boulon dans le trou oblong (s'ils sont présents sur ta carrosserie) et, en fessant 1/4 de tour, la tête vient bloquer sa sortie. Il faut ensuite ajouter un contre-écrou pour maintenir le nouvel encrage à la carrosserie. Il ne te reste ensuite plus qu'à percer et boulonner tes bois. L’installation reste simple et démontable, sans toucher à la carrosserie.
Bonne continuation pour ton aménagement!
Merci pour ton message!
Arf, là comme ça, ça me parait compliqué d'apporter une solution 
Déjà, une porte latérale va être "condamnée" (peut être réfléchir à une solution de traverse démontable facilement si tu veux te servir des deux portes un jour).
Tu aurais une idée de comment escamoter la partie face a la porte latérale ?? En plus mon passage de roue est beaucoup plus bas, je ne pourrais presque rien glisser dessous, a moins de le remonter et me débrouiller avec cet écran ?...
Pour l’absence de fixation côté porte (si j'ai bien compris ta question?), il faut peut être créer un ou plusieurs points d'ancrages pour pouvoir y fixer la traverse.
Si le passage de roue est trop bas, soit tu poses la traverse sur pieds à la hauteur que tu souhaites, soit tu réalises un coffrage isolé sur mesure du passage de roue plus des pieds si ce n'est pas déjà fait.
Bon aménagement!
J'y pense maintenant,
Pour mon camion on a choisi de mettre le lit dans la largeur, à l'endroit le plus large (à mis hauteur dans notre cas). Faut pas non plus être top grand (1.82m pour ma part). Du coup tu peux disposer d'un matelas en 140cm une fois déplier en gardant l’accès sur les portes.
C'est un lit peigne un peu plus élaboré, mais qui reste entièrement démontable (sans outils) pour disposer de tout le volume au besoin. Sous le lit qui est plutôt haut, j'y ai fait deux caissons en CP peuplier sur la pleine largeur. Ils sont tout deux amovibles avec des portes accessibles par l'arrière du camion comme à l’intérieur, dedans j'y ai placé des étagères pour le nécessaire des chantiers, des voyages.
Je trouve que l'espace est plutôt bien optimiser pour un L2, H2, mais faut vouloir dormir dans la largeur... Tu souhaites l’installer dans quel véhicule?
Si c'est une sauce béarnaise, il y a de forte chance que ça foire si l'on ne reste pas sur le feu.
Je crois que l'on pourrait user de beaucoup d'adjectifs pour parler de la situation... le tient est bien choisi.
En parlant de boulange, un peu d'humour noir fort à propos, 6 ans déjà.
Il y aura peut être des exceptions pour certaines activités, mais pour la grande majorité à mon avis c'est déjà joué.
L'Ecorce du Sycomore Yep! C'est pas trop le moment de s’endormir sur le sujet.
le vendredi 07 février au matin, le rdv de la FNAE a Bercy ne présage rien de bon pour la fédé'. "Concertation" de deux semaines annoncé par le ministère, toujours sans engagement à revenir sur cette mesure...
Dernière nouvelle.
Suspension de la réforme de la TVA jusqu’au 1er juin (source FNAE)
Prochain live le 03/03/25 à 14h
J'ai découvert cette école avec le cintrage d'un tronc à la vapeur (voir trouvaille).
À ma connaissance, je ne connais pas de lieux en France qui propose un tel cadre. Je ne suis personnellement pas touné vers la robotisation des tâches, par intérêt pour le travail manuel, mais aussi parce que ce type de machines restent inaccessibles aux artisans et petites entreprises. Il faut admettre que ces nouvelles technologies offrent de nouvelles possibilitées architecturales et créatives. le travail manuel et certaines techniques traditionnelles y sont enseignés. ce campus maîtrise aussi toutes les étapes pour réaliser ses projets, ce qui n'est pas courant.
Oui tu peux aller voir le lien dans ma réponse.
Simplement pour dire que je n'ai jamais vu un tel campus en France (je vais retirer "d'autres lieux" pour éviter la confusion).
Précisément dans le Hooke Park, au sud de l'Angleterre.
matmuin Je me permets de joindre le lien de la vidéo de cette création.
C'est pas simple en effet, la base de la structure est constituée de poutres en treillis de type Warren revisitées pour permettre une grande portée.
matmuin merci pour le lien, plusieurs formations intéressantes. Propaille, enduits terres et autres, ça me parle
Idem, pas grand chose à ajouter de plus.
Ah la SL-1210M3D, bonne platine.
Il faut que je fasse un meuble pour la mienne...
Merci etiennedesthuilliers !
Dans le cas présent, il ne faut pas oublier de se rendre sur le site de la FNAE qui couvre bien le sujet.
Effectivement, l'information provient d'un expert comptable.
A suivre de très près pour les personnes concernées.
C'est un peu le fond du problème en effet. Ça peut aussi servir à limiter la concurrence déloyale entre les entreprises soumises à tva et celles qui ne le sont pas (je précise que ça ne sort pas de ma tête, mais de celle d'un expert comptable spécialisé en micro).
Germain Kerforn
Tu trouveras une partie de la réponse dans la FAQ : abaissement du seuil de TVA à 25000€. Vers la 27eme minute.
Il faut anticiper, validité du devis plus court quand on approche du seuil par exemple.
Merci pour la veille médiatique
Idem, purger l'aubier, battre le cordeau et finir à la circulaire.
Après tout ce ne sont que des particules de diamants qui sont collés et elles ne résistent que tant que la colle tient.
La grande majorité de ces "pierres" n’utilisent pas de colle.
C'est souvent un problème de pression sur l'outil et de qualité du grain (diamant synthétique monocristallin ou polycristallins). Même le procédé habituel ne garanti pas que la totalité des cristaux soient bien scellés.
Bruno Meyer en parle brièvement dans son livre.
Ici un article qui résume plutôt bien le procédé (Knives and Tools, matières des pierres) :
Pierres à aiguiser diamant
Une pierre à aiguiser diamant est constituée d’une plaque en métal sur laquelle sont réparties de minuscules particules de diamant. Comme le matériau (à condition de bien l’utiliser) ne s’use pratiquement pas, une fine couche abrasive est suffisante. Généralement pas plus d’un millimètre d’épaisseur ! Les pierres à aiguiser des marques DMT, EZE-LAP et Atoma sont des pierres diamantées.
Avantages et inconvénients des pierres à aiguiser diamant
Le diamant est le matériau le plus dur qui existe. C’est pourquoi les pierres à aiguiser diamant ont un grand effet sur la lame du couteau et ne s’usent pas rapidement. Elles éliminent beaucoup de matière de la lame, il n’est donc pas nécessaire d’aiguiser longtemps. De plus on n'a pas besoin d’eau ni d’huile pendant l’aiguisage ! Si on le souhaite, on peut utiliser un petit peu d’eau ou de WD-40 pour un aiguisage plus fluide. Les pierres à aiguiser diamant sont plus grossières au début, elles ont tendance à éliminer trop de matière. La chose la plus importante à prendre en considération avec une pierre à aiguiser diamant est qu’il ne faut pas exercer de force pendant l’aiguisage ! On risquerait d’endommager la couche diamant en exerçant trop de force. Il faut aiguiser en douceur et laisser la pierre faire le travail !
Diamant synthétique
Les diamants utilisés pour les pierres à aiguiser ne sont pas des diamants naturels. Ce sont des diamants cultivés en laboratoire qui sont presque identiques au niveau moléculaire aux vrais diamants. Alors que les diamants naturels mettent des millions d'années à se former, des dizaines de diamants synthétiques sont cultivés simultanément en une seule journée. Cette imitation de la nature peut se faire de deux manières différentes : HTPT (haute pression et haute température) ou CVD (dépôt chimique en phase vapeur). Sans entrer dans les détails car cela deviendrait trop compliqué. Avec le HPHT, on imite les conditions terrestres. Une pression et une chaleur immenses (par exemple par un système BARS) sont exercées sur le graphite ou un petit diamant, créant ainsi la condition de croissance du diamant. Le CVD est un procédé qui permet d'extraire des diamants à partir de gaz d'hydrocarbures. Le CVD permet de produire un diamant synthétique en créant les conditions nécessaires pour que les atomes de carbone dans l'hydrocarbure gazeux se déposent sur une surface cristalline. Des millions de diamants synthétiques sont cultivés dans le monde entier de cette façon, pour être ensuite utilisés en joaillerie ou comme abrasif de pierres à aiguiser !
Mono ou polycristallin
La méthode CVD présente l'avantage de pouvoir fabriquer des diamants monocristallins et polycristallins. Un diamant monocristallin est simplement constitué d'une cristallite. Cette cristallite a une taille de quelques nanomètres à un maximum d'un millimètre. Un diamant polycristallin est constitué, en toute logique, de plusieurs cristaux liés. L'avantage des pierres à aiguiser monocristallines est que l'uniformité du cristal de diamant empêche sa rupture. Cependant, le cristal s'arrondit lentement. Ainsi, la pierre à aiguiser devient progressivement de plus en plus fine, elle aiguisera donc de plus en plus lentement. Jusqu’à ce que les diamants soient tellement arrondis qu'ils perdent leur effet abrasif. Un diamant polycristallin est constitué de plusieurs cristaux. Ce diamant s'effritera lentement pendant le processus de polissage. Ainsi, une nouvelle couche de diamant est exposée continuellement, la pierre à aiguiser conserve donc la même taille de grain tout au long de sa vie et conserve la même efficacité. Jusqu’à ce que finalement, tous les diamants soient complètement usés. Dans les deux cas, la durée de vie de la pierre dépend de la pression que l’on applique pendant l’aiguisage, du matériau à aiguiser et de la fréquence d’utilisation de la pierre. Sachez que si elles sont utilisées correctement, les pierres à aiguiser diamant durent de nombreuses années !
Exception
Les pierres Naniwa Diamond Stones sont des pierres diamant uniques. Les pierres à aiguiser Naniwa Diamond n’ont pas des particules galvanisée sur une plaque de nickel mais liées dans une couche de résine synthétique. Une structure comparable aux pierres à aiguiser céramiques.
Nitrure de bore cubique (CBN)
Les pierres à aiguiser en nitrure de bore cubique sont fabriquées de façon semblable à celles en diamant synthétique. Les particules de nitrure de bore cubique sont galvanisées dans une couche métallique placée sur une base métallique. Les cristaux de CBN sont également cultivés sous haute pression et à haute température pour accélérer ou imiter le processus naturel de formation. Toutefois, la vitesse de ce processus est considérablement plus faible que celle du processus pour les diamants synthétiques.
En termes de dureté, les diamants et le nitrure de bore cubique sont très semblables. A température ambiante, le diamant gagne par rapport au CBN. A haute température (+700°C), le CBN est plus dur que le diamant. Cependant, on n’atteint pas de telles températures lors de l’aiguisage à la main. Cet avantage du CBN ne s'applique donc pas lors de l’aiguisage des couteaux de cuisine couteaux de poche sur pierre à aiguiser. Cependant, par rapport au diamant, le CBN a une meilleure stabilité chimique. Le diamant peut réagir avec les métaux de transition (nickel, cobalt, chrome) que l'on trouve dans certains aciers. Toutefois, il n'a pas été démontré si, et dans quelle mesure, c'est également le cas pour les pierres à aiguiser en diamant.
Le prix des pierres à aiguiser en nitrure de bore cubique est comparable à celui de celles en diamant. Même les experts en aiguisage ont du mal à faire la différence entre une pierre en CBN et en diamant. Que l’on choisisse le diamant ou le CBN, on est certain de pouvoir l’utiliser pendant de nombreuses années ! Les pierres à aiguiser Spyderco sont un exemple de pierre à aiguiser avec du nitrure de bore cubique.
Erebor
Ok, la dernière phrase prête un peu à confusion.
C'est surtout l’occasion d'essayer d'apporter plus de précisions à une question dans une réponse déjà validé (où je suis d’accord avec la première partie) et sans y poser un avis négatif. Les personnes qui passent par ce fil de discutions y trouveront des éléments pour comprendre la durabilité de ces "pierres", du moins l'essentiel.
J'apprends tous les jours.
Pour résumer, si l'on met de côté la pression exercée sur l'outil, entre un grain monocristallin et polycristallin la dureté de la matière reste la même. Mais de part leurs structures, le premier sera plus résistant aux chocs de l'outil que ce dernier. Il y a des avantages et inconvénients dans les deux cas (résistance supérieure, mais perte du grain d'affûtage à la longue, ou conservation du grain d'affûtage par fractionnement, mais résistance dans le temps moindre).
Ça arrive sur tout les supports. L'incrustation ne peut pas garantir à 100% que les grains de diamant synthétiques soit correctement scellés. Certains se détachent au premier affûtage, d'autres le feront en suivant et quelques uns se brisent.
Il y a aussi le grain monocristallin et polycristallin, ce dernier est réputé moins résistant. Plus le grain est dur (résistant à l'abrasion), moins il résiste aux chocs.
D'ailleurs je n'ai jamais trop compris pourquoi on appelle ça une pierre?
FlorianCR25
Si tu couches une droite de 6m sur un plan avec un faux niveau de 5cm, ça donne un écart de 0,2mm sur la verticale au piquage...
Si ce sont des pièces de scierie bien corroyées et sans déformations, le piquage n'est pas obligatoire.
Si ce n'est pas le cas (la plupart du temps) les étapes du lignage avant la mise sur ligne sont nécessaires pour avoir les pièces et les assemblages dans un même plan, de niveau.
Je préfère le plomb, plus précis sur la verticale.
Si vraiment ce faux niveau te gêne, poses toutes les pièces sur des bois (supports) pour recréer un plan de niveau, et matérialise ton épure avec des cordeaux en dessous. C'est la méthode tout terrain et pas la plus simple.