Salutations,
On m'a appris, quand j'ai refait une petite formation en maintenance l'an dernier, l'anecdote suivante : "si il n'y a rien d'écrit sur le moteur, c'est qu'il y a de fortes probabilités que ce soit du matériel italien parce que eux, leur spécialité, c'est de mettre un autocollant (bien moins durable que la bonne vieille plaque signalétique métallique poinçonnée) d'expédier le tout en l'état et bonne chance pour savoir les caractéristiques du bazar si l'étiquette s'efface, voire se décolle..."
Après, avec un instrument de mesure appelé "wattmètre" qui permet, à défaut d'avoir les valeurs exactes, d'obtenir une estimation précise de la puissance du moteur, il est possible de trouver un "bon remplaçant", autrement, les dimensions du composant sont également utiles dans ce cas de figure, celles-ci étant normalisées...
Bonjour Gaël,
Je vous invite à vous informer davantage sur votre futur investissement car, par exemple, si c'est du matériel prévu pour le marché américain, la tension de fonctionnement sera de 115V (contre 230V chez nous, en Europe)
Au-delà de ça, si la tension correspond à notre standard, il vous faudra probablement acquérir un adaptateur de prise si vous souhaitez éviter de monter vous-même une fiche, ce qui devrait vous revenir au même côté prix, à savoir quelques €
Bonjour Lesbricolesdalex,
Si vous souhaitez une approche simple et qui restera gratuite à vie, tout en proposant un résultat (très) correct, vous avez aussi FreeCAD (logiciel de conception dont je détaille une des manières possibles de concevoir sur ma chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D")
Bonjour Raghnard,
Cela va dépendre de beaucoup, BEAUCOUP de paramètres :
Par exemple, quelle est l'orientation de la porte du poêle à bois (est-ce que la porte, qui est toujours plus chaude surtout lorsqu'elle est vitrée, fera face ou sera dos à votre îlot), quelle puissance, quelles températures mesurez-vous et à quelles distances...
Au-delà de ça, dans un premier temps, je vous aurais bien suggéré du chêne qui résiste assez bien à la chaleur vu que les romains cuisaient des futaies entières avant de s'en servir comme pieux (on en trouverait encore à Venise d'ailleurs)
Cependant, il est vrai qu'entre une exposition unique en vue de rigidifier davantage un bois qui est déjà costaud et une exposition infiniment plus fréquente avec pour impératif d'éviter autant que possible la déformation, il y a un monde entre les deux...
La seule chose que je puisse vous suggérer : prendre des conseils auprès de menuisiers-cuisinistes ou, en désespoir de cause, faites des essais ou essayez de savoir avec quelles essences de bois sont faites les portes disponibles dans le commerce...
Bonjour Tarl,
Si je comprends bien une partie de votre question (celle où je devrais pouvoir être un minimum compétent), vous avez un bornier de raccordement triphasé mais souhaiteriez savoir comment alimenter la partie monophasée, c'est bien ça ?
En partant de l'hypothèse que ce serait ce que vous cherchez à savoir, je sais que certains tableautiers (c'est le nom des personnes qui assemblent les armoires électriques) tirent directement une des trois phases pour alimenter la partie monophasée...
Ce faisant, vous n'avez qu'à raccorder le triphasé, le reste étant déjà connecté.
Bonjour Fanny,
Contrairement aux autres,
Je vais FORTEMENT vous déconseiller de toucher à votre armoire électrique, ne serait-ce que par rapport à votre assurance, surtout si c'est un usage professionnel qui en est fait...
Pourquoi ? Parce qu'il faut un technicien de maintenance industrielle qui soit habilité "BR" pour réparer votre matériel, autrement, sans ça, l'assureur va se régaler rien qu'à l'idée de vous dire que vous avez pris des risques inutiles et refuser de couvrir les éventuels dommages qui surviendraient en arguant que l'intervention était non-conforme car faite sans habilitation.
Donc, juste par bon sens, entourez-vous d'un professionnel en maintenance industrielle habilité "BR" si vous souhaitez trouver un compromis entre budget et conformité
Salutations,
Ça ne tiendrait qu'à moi,
Je te recommanderai Parkside, la marque d'outillages électroportatifs de LIDL, à cela près que, sauf changement, ils n'ont pas de combiné à proposer.
Du coup, une des marques qui a plutôt bonne réputation, c'est Kity-Scheppac, autrement, Felder semble également faire du matériel de qualité, apparemment Robland aussi ferait du bon matos...
Bonjour,
Je suis un peu dubitatif, s'agit-il de faire une porte d'entrée séparée plus petite dans la porte sectionnelle ou juste de faire une simple porte entière qui s'efface à la fin de son débattement ?
En tout cas, je vous propose d'utiliser ce genre d'articulation qu'on appelle parfois "charnières invisibles"
Bonjour ppia,
Je serai tenté de pencher pour des roulements d'arbre avec du jeu car une différence si petite peut être imperceptible dans les vibrations d'une défonceuse...
Après, c'est plus une hypothèse qu'un diagnostic dans la mesure où je ne connais rien de ta machine (son état, son âge, etc...)
Salut,
Si tu veux limiter les pertes, tu peux aussi démonter/scier des cagettes de primeur, elles sont assez fines niveau épaisseur de bois (3 à 6mm généralement)
Tu peux aussi commander des panneaux de médium/contreplaqué auprès de magasins comme Leroy Merlin, ils t'indiqueront les tarifs et délais de livraison...
Je t'invite à garder les chutes et à prendre du bois de cagettes pour faire des essais et des martyrs (des pièces de bois sacrificielles si tu préfères...)
Bonjour,
Il y a un moyen simple d'y arriver à partir d'une pièce de bois rectangulaire pour avoir un gabarit :
Pré-requis : à défaut d'avoir comme dimensions 3(0)×4(0)cm, vous devez vous assurer que vous pouvez trouver le même ratio longueur/largeur, à savoir, 0,75 pour 1 (ou la largeur = 75% de la longueur)
Vous tracez la diagonale, vous sciez et voilà, vous avez un gabarit avec un angle de 60 dégrés exactement entre l'adjacent et l'hypothénuse...
Autrement, pour quelques euros, vous pouvez aussi opter pour une équerre du rayon des fournitures scolaires...
Bonjour,
Désespoir pour désespoir, si il est possible que ça puisse venir du variateur, je vous invite à faire l'essai, à vide(sans travailler le bois), en le remplaçant par un gradateur pour luminaires halogènes, c'est à peine 20€ normalement et ça devrait tenir niveau puissance...
Et si ce n'est pas ça, ça pourrait être un court-circuit dans l'un des bobinages (stator comme rotor) et là, c'est fin de partie direction case "machine neuve"(le bon côté du truc, c'est que c'est facile à vérifier et sans danger car hors tension, avec un multimètre en mesure de résistance électrique en ohms 
(sans la barre horizontale, je préfère préciser) : il faut se régler sur le plus petit calibre toujours lire soit " 1 ", soit "ol" (pour "overload") qui indique une résistance trop élevée pour le calibre choisi. Seuls les points censés être conducteurs doivent avoir une toute petite valeur (10 - 15 ohms environ, c'est une vague appréciation à vue de nez) et là, en revanche, si c'est " 1 " ou "ol", c'est une continuité rompue dans le bobinage et donc case "gsb" ou "distributeur local" again...)
Bonjour Tecosi,
Commençons par préciser un détail de taille :
Est-ce que votre machine fonctionne sur du courant monophasé ou du courant triphasé ?
Car, en triphasé, ça serait, je crois, les phases, le neutre, la terre et peut-être un conducteur pour le tachymètre (la vitesse)
En monophasé, ce serait le raccordement d'un moteur universel car pouvant tourner aussi bien en alternatif qu'en continu...
Ce faisant, la disposition deviendrait alors la suivante : 2 fils pour les balais (aussi appelés "charbons"), 2 autres pour le stator, la terre et le dernier pour le tachymètre avec plus de certitude (c'est ultra-courant dans les laves-linges par exemple)