Bonjour, étant sous FreeCAD, je peux vous votre pièce en un claquement de doigt... Ou vous apprendre à la faire avec ma toute dernière vidéo sur ma chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D" (moyennant naturellement l'installation de FreeCAD sur votre pc qui est gratuit et multiplateforme (win/mac/Linux))
Bonjour Aure,
Si vous souhaitez avoir un variateur adéquat et abordable,
vous pouvez relever les caractéristiques de votre moteur et aller chez un ferrailleur pour trouver votre bonheur car ceux-ci font aussi, en plus des véhicules, les machines industrielles parce que là où il y a du métal, il y a de l'argent pour eux à se faire.
En revanche, naturellement, aucune garantie que ça fonctionne, ni que ça dure...
Autre piste possible, les sociétés de maintenance industrielle (en particulier celles qui retapent les machines), ils auront probablement une solution à vous proposer (et ce sera certainement plus prudent pour votre machine que d'aller chez un ferrailleur...)
Bonjour,
Bien que ça semble être une bonne idée (ou, du moins, une volonté de mesure indépendante et neutre), il me paraît bon de rappeler que "force d'aspiration" et "vitesse d'aspiration" sont deux notions libres chacune de l'autre;
Juste au niveau des unités de mesures, il y a déjà une nuance (en effet, pour générer de l'aspiration, il suffit de créer ce qui s'appelle une différence de pression (comme la différence de tension/potentiel en électricité) et c'est la même distinction qu'entre "puissance" et "rapidité" pour les véhicules (par exemple, un poids-lourd sera, à puissance motrice équivalente, plus lent qu'une Ferrari mais plus musclé que celle-ci car il entraînera des (dizaines de) tonnes de masse là où sa concurrente rougeoyante ne transportera que sa mécanique, ainsi que ses passagers avec leurs affaires))
Pour les mesures, il est possible (et presque préférable) de réaliser un outil maison avec:
-un tuyau en plastique transparent (souple comme rigide, c'est sans importance tant que c'est utilisé verticalement (et droit dans le cas du tuyau souple))
-un réservoir ouvert (pour avoir l'atmosphère comme pression de référence) pour contenir le fluide servant à la mesure
-un support droit de grande longueur (idéalement, de l'ordre de 10 mètres*) quitte à devoir faire la mesure à l'extérieur, autrement, vous pouvez choisir d'avoir le tuyau le plus fin possible pour réduire la hauteur (par exemple, un tuyau de 4 mm de diamètre intérieur (typiquement 4x6mm) aura une surface d'environ 12.56 mm², ce qui devrait permettre de diviser par 8 la hauteur nécessaire (soit 1.25 m pour mesurer) (en partant du postulat selon lequel les machines n'arriveraient qu'à générer 1 bar maximum d'aspiration, si c'est le double, la hauteur de colonne de mesure sera alors de 2.5 m**))
-un liquide préalablement coloré pour faciliter la lecture de la mesure
*:c'est parce qu'une colonne d'eau de cette hauteur (dans la mesure où la surface fait bien précisément 1 cm²) signifie qu'il y a 1 bar de (différence de ou dé)pression
**:et non, malheureusement, on ne peut pas se contenter de mettre deux colonnes côte-à-côte pour la simple et bonne raison que la mesure est réalisée avec la pression atmosphérique pour référence de mesure (ou étalon), autrement, il faut obstruer une des extrémités du tuyau (et être confiant pour que le témoin de mesure (liquide ou solide) ne soit pas aspiré) et ça impliquerait que ce serait théoriquement (et non effectivement) à la pression atmosphérique avant mesure, ce qui risque de fausser celle-ci...
Bonjour,
Pour avoir des surfaces planes et pratiquement inaltérables, vous pouvez aussi opter pour... Des planches à découper Legitim de chez IKEA (4€ la planche format A4) car c'est du UHMWPE (PolyÉthylène à Ultra-Haute Masse Mol (écul)aire) ça résiste plutôt bien aux abrasions des frottements, a une bonne usinabilité, c'est pratiquement auto-lubrifiant et surtout ça ne s'oxyde jamais.
Bonjour,
Au lieu de couper la continuité au niveau du moteur, il vaut mieux la couper au niveau d'un relais (ou d'une paire de transistor NPN type "2N2222") qui alimente le moteur dans un sens afin que seul l'alimentation inversée ne soit possible...
D'autre part, pour avoir des fins-de-courses robustes, durables et abordables, comme la poussière risque d'occulter une fourchette optique, ma suggestion serait plus d'aller vers des capteurs inductifs (y compris faits maison avec un enroulement émetteur excité monté au-dessus d'un autre enroulement récepteur, lequel ne recevrait l'excitation qu'une fois le vérin arrivé en fin de course, son extrémité métallique servant à porter et rapprocher le champ magnétique (donc passer d'une fourchette optique à une fourchette magnétique))
Bonjour,
Pour résoudre votre problème,
Vous avez deux solutions possibles :
-La numéro 1 qui est immédiate avec des fusibles de type AM (pour "Accompagnement Moteur") correspondants au calibre indiqué sur le schéma.
-la numéro 2 qui est plus intéressante avec le remplacement du disjoncteur porte-fusibles et du relais thermique par un disjoncteur magnéto-thermique qui fait du "2-en-1" comme son nom l'indique.
Ceci dit, suivant la situation (notamment au niveau de l'assurance (si il y en a une)), je vous invite à faire effectuer cette modification par un électricien industriel qui a au moins une habilitation électrique B1V, il saura quel appareil installer et vous informer sur la faisabilité de l'intervention...
Salutations,
On m'a appris, quand j'ai refait une petite formation en maintenance l'an dernier, l'anecdote suivante : "si il n'y a rien d'écrit sur le moteur, c'est qu'il y a de fortes probabilités que ce soit du matériel italien parce que eux, leur spécialité, c'est de mettre un autocollant (bien moins durable que la bonne vieille plaque signalétique métallique poinçonnée) d'expédier le tout en l'état et bonne chance pour savoir les caractéristiques du bazar si l'étiquette s'efface, voire se décolle..."
Après, avec un instrument de mesure appelé "wattmètre" qui permet, à défaut d'avoir les valeurs exactes, d'obtenir une estimation précise de la puissance du moteur, il est possible de trouver un "bon remplaçant", autrement, les dimensions du composant sont également utiles dans ce cas de figure, celles-ci étant normalisées...
Bonjour Gaël,
Je vous invite à vous informer davantage sur votre futur investissement car, par exemple, si c'est du matériel prévu pour le marché américain, la tension de fonctionnement sera de 115V (contre 230V chez nous, en Europe)
Au-delà de ça, si la tension correspond à notre standard, il vous faudra probablement acquérir un adaptateur de prise si vous souhaitez éviter de monter vous-même une fiche, ce qui devrait vous revenir au même côté prix, à savoir quelques €
Bonjour Lesbricolesdalex,
Si vous souhaitez une approche simple et qui restera gratuite à vie, tout en proposant un résultat (très) correct, vous avez aussi FreeCAD (logiciel de conception dont je détaille une des manières possibles de concevoir sur ma chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D")
Bonjour Raghnard,
Cela va dépendre de beaucoup, BEAUCOUP de paramètres :
Par exemple, quelle est l'orientation de la porte du poêle à bois (est-ce que la porte, qui est toujours plus chaude surtout lorsqu'elle est vitrée, fera face ou sera dos à votre îlot), quelle puissance, quelles températures mesurez-vous et à quelles distances...
Au-delà de ça, dans un premier temps, je vous aurais bien suggéré du chêne qui résiste assez bien à la chaleur vu que les romains cuisaient des futaies entières avant de s'en servir comme pieux (on en trouverait encore à Venise d'ailleurs)
Cependant, il est vrai qu'entre une exposition unique en vue de rigidifier davantage un bois qui est déjà costaud et une exposition infiniment plus fréquente avec pour impératif d'éviter autant que possible la déformation, il y a un monde entre les deux...
La seule chose que je puisse vous suggérer : prendre des conseils auprès de menuisiers-cuisinistes ou, en désespoir de cause, faites des essais ou essayez de savoir avec quelles essences de bois sont faites les portes disponibles dans le commerce...
Bonjour Tarl,
Si je comprends bien une partie de votre question (celle où je devrais pouvoir être un minimum compétent), vous avez un bornier de raccordement triphasé mais souhaiteriez savoir comment alimenter la partie monophasée, c'est bien ça ?
En partant de l'hypothèse que ce serait ce que vous cherchez à savoir, je sais que certains tableautiers (c'est le nom des personnes qui assemblent les armoires électriques) tirent directement une des trois phases pour alimenter la partie monophasée...
Ce faisant, vous n'avez qu'à raccorder le triphasé, le reste étant déjà connecté.
Bonjour Fanny,
Contrairement aux autres,
Je vais FORTEMENT vous déconseiller de toucher à votre armoire électrique, ne serait-ce que par rapport à votre assurance, surtout si c'est un usage professionnel qui en est fait...
Pourquoi ? Parce qu'il faut un technicien de maintenance industrielle qui soit habilité "BR" pour réparer votre matériel, autrement, sans ça, l'assureur va se régaler rien qu'à l'idée de vous dire que vous avez pris des risques inutiles et refuser de couvrir les éventuels dommages qui surviendraient en arguant que l'intervention était non-conforme car faite sans habilitation.
Donc, juste par bon sens, entourez-vous d'un professionnel en maintenance industrielle habilité "BR" si vous souhaitez trouver un compromis entre budget et conformité
Salutations,
Ça ne tiendrait qu'à moi,
Je te recommanderai Parkside, la marque d'outillages électroportatifs de LIDL, à cela près que, sauf changement, ils n'ont pas de combiné à proposer.
Du coup, une des marques qui a plutôt bonne réputation, c'est Kity-Scheppac, autrement, Felder semble également faire du matériel de qualité, apparemment Robland aussi ferait du bon matos...
Bonjour,
Je suis un peu dubitatif, s'agit-il de faire une porte d'entrée séparée plus petite dans la porte sectionnelle ou juste de faire une simple porte entière qui s'efface à la fin de son débattement ?
En tout cas, je vous propose d'utiliser ce genre d'articulation qu'on appelle parfois "charnières invisibles"