Bonjour BoisTordu,
Sauf contraintes de sécurité type "anti-effraction", je serai vous, j'irai plutôt acheter de grands cadres à bas prix (chez Action par exemple où le format A3 (42cm×30cm) est à moins de 10€) et je me contenterai de simplement refaire un cadre pour utiliser la feuille de verre synthétique qui, en plus d'être parfaitement transparente, est également suffisamment souple pour envisager des fenêtres courbes si vous voulez...
Bonjour ThomSN,
Comme les autres contributeurs répondant ici, je vous dirai la même chose: c'est trop vague et trop vaste pour pouvoir vous répondre précisément, il nous faut davantage d'informations de votre part:
-Est-ce que votre local est en ville ou isolé/en campagne ?
-Dans quelle partie du travail du bois souhaiteriez-vous débuter ? Est-ce pour faire du mobilier ? Des maquettes ? De la sculpture ?
-De quels machines disposez-vous et/ou souhaiteriez-vous disposer ?
-En conséquence, quel matériel servira le plus dans votre utilisation ?
-À quel(s) moments envisagez-vous d'y aller pratiquer ?
À défaut de répondre à toutes ces questions, essayez au moins de nous renseigner par rapport aux quatre premières, nous pourrons ainsi mieux vous aider...
Bonjour Nicolas,
Si vous explorez un peu plus chez LM, vous devriez pouvoir trouver, dans la partie "aménagement de l'atelier", des blocs muraux avec 3 prises (ou plus) qui disposent de trous spécialement prévus pour pouvoir les visser à un mur comme à un meuble.
Alors certes, généralement, ils sont:
-onereux
-peu esthétiques
Mais ils offrent l'avantage de venir prêts à être installés et seule une prise électrique disponible est le minimum à satisfaire comme exigence pour pouvoir rendre le bloc fonctionnel...
Bonjour Lamellesencoin,
Je vous rassure tout de suite, même à presque 36 ans, je ne cherche absolument pas à reprendre une entreprise (et certainement pas en France avec le bordel monstre qui ne pardonne pas que c'est en France (surtout quand ça fait "tu lances ta boîte ? Tu payes. T'as fais faillite ? Tu raques"))
Non, je suis un ((relativement jeune) brillant) technicien de maintenance industrielle de formation et j'en suis heureux comme jamais car moi c'est l'aventure avec une bonne couche de défis qui m'intéresse dans la vie...
Dans un premier temps, j'ai cru que vous étiez à la recherche d'une personne qui puisse entretenir et réparer votre matériel (toutefois, sans voiture, ni permis, ça finirait par faire cher en train entre l'Alsace et la Côte d'Or où je réside...)
Ce faisant, j'ai plutôt le problème inverse, celui de trouver une personne qui ait du bazar dont il serait possible d'en faire quelque chose mais qui n'en a pas (voire plus) la force de les faire (bien que, pour ma part, ce soit plus travail des métaux et travaux pluridisciplinaires (hydraulique/pneumatique/électricité/mécanique (voire informatique) industrielle))
Après, une question me vient à l'esprit :
Avez-vous tenté de contacter des personnes comme des lauréats de MOF (Meilleur Ouvrier de France) et autres WorldSkills ?
En espérant que ma suggestion vous soit d'une aide précieuse...
Bonjour Pompom,
Si vous souhaitez retrouver la couleur la plus fidèle possible, vous pouvez suivre la méthode suivante :
1/Trouver le plus de photos possible de machines de cette marque.
2/aller dans n'importe quel logiciel de création graphique (GIMP, MS Paint, Photoshop, Corel Draw...) pour y ouvrir ces images et y utiliser l'outil "pipette"/"échantillonneur de couleur"
3/ relever les valeurs décimales de chaque échantillon de couleur dans un tableur (ou un bloc-notes (physique ou logiciel, c'est vous qui voyez)) bien séparées pour le rouge, le vert et le bleu
4/ compter le nombre d'images échantillonnées, additionner les valeurs de chaque couleur rouge, vert et bleu mesurées et les diviser par le nombre d'images échantillonnées afin d'en faire la moyenne, ce qui vous donnera les valeurs de rouge, vert et bleu de la nuance la plus fidèle possible.
Bonjour Axebois,
Est-ce que toutes les machines servent simultanément ou juste une ou deux à la fois ?
Car, en plus du dimensionnement de votre aspiration, c'est la puissance électrique maximale disponible qu'il va falloir adapter face à une telle sollicitation, sachant que l'appel de courant d'un moteur au démarrage peut être jusqu'à 7 fois supérieur à celui qui est fait lorsqu'il tourne.
Donc à étudier pour éviter les disjonctions répétitives...
Bonjour Luluberlu,
Tout d'abord, on va commencer par redéfinir les termes car ceux-ci sont précis et ne peuvent être interchangeables:
-Le filetage est un filet extérieur (ce qui le cas ici) et il est réalisé avec une filière (c'est le nom de l'outil)
-Le taraudage, lui, est un filet intérieur et il est fait avec un ou plusieurs tarauds (généralement entre deux et trois (ébauche, semi-finition et finition))
Ceci dit, avec un tour à avance automatique et un outil servant à dresser et charioter, vous pouvez, suivant le diamètre de la pièce, refaire aussi bien un filetage qu'un taraudage.
Normalement, n'importe quelle société de mécanique générale ou maintenance industrielle dispose de ces équipements...
En espérant avoir répondu complètement à votre question.
Je suis allé chercher rapidement et, en partant du principe que c'est une queue de 8 mm de diamètre et d'une longueur (ou profondeur de travail) de 12,7 mm avec un grand diamètre de taillant de même dimension, cela va nous donner le calcul suivant:
12,7 ÷ 2 = 6,35
8 ÷ 2 = 4
==> 6,35 - 4 = 2,35
==> 2,35 mm est la longueur de notre opposé (le plus petit côté du triangle rectangle)
==> 12,7 mm est la longueur de notre adjacent (le côté d'équerre par rapport à l'opposé)
==> 12,7²+2,35² = l'hypoténuse au carré = 161,29 + 5,5225 = 166,8125
==> √166,8125 = 12,91 = l'hypoténuse
==> On sait que l'adjacent et l'opposé sont d'équerre (90°) et que dans un triangle quelconque, la somme (le total) des angles fait TOUJOURS 180°. Partant de là, une simple détermination du (co)sinus et de la différence, suivi par une conversion, au choix, en grades (sachant que 100 grades = 90°) ou en degrés, donneront les inclinaisons :
Sinus= opposé ÷ hypoténuse = 2,35 ÷ 12,91 = 0,182 = 18,2 grades ou, juste multiplié par 90, 16,38° (soit 73,62° d'inclinaison pour l'angle entre l'opposé et l'hypoténuse, les 16,38° correspondant à l'angle entre l'adjacent et l'hypoténuse...)
Alors certes, je suis passé par Pythagore, néanmoins, j'ai réussi à indiquer une valeur bien que juste relative et à titre indicatif...
Bonjour Olafur,
Vous pouvez opter pour une paire de planches martyrs qui vont "prendre les éclats" à la place de votre pièce de bois en les serrant au-dessus et en dessous de celle-ci...
Si jamais ça fait une épaisseur de bois trop importante, vous pouvez aussi installer deux paires de part et d'autre du trait de scie, ça devrait agir de la même manière, le sciage des martyrs en moins...
Autre possibilité : opter pour une lame de finition ou, à minima, qui a un nombre élevé de dents et de petite taille (genre denture de lame de scie à métaux)
Naturellement, vous combiner les deux...
Bonjour Vbellatio,
Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un martyr (c'est-à-dire un morceau de bois qui n'a pas une très belle apparence) et le disposer au-dessus de votre pièce à usiner afin que ce soit lui qui ait la surface abîmée car, du fait de sa présence, il va agir comme s'il y avait encore de la matière et réduire (voire supprimer) les éclatements des fibres du bois dûs au passage de l'outil...
Bien entendu, il faut que ce soit solidement maintenu (vissé ou serré à intervalles réguliers), autrement, non seulement ça devient inutile, mais en plus, ça risque de voler et de casser la CNC...
Bonjour Ernst,
Je tiens à ajouter quelques éléments utiles pour votre projet:
En premier lieu, au cas où le fichier au format SVG "coincerait" pour la machine, sauf erreur, vous pouvez toujours utiliser FreeCAD en choisissant la fonction "importer" et en précisant "importer comme géométrie simple", ce qui vous permettra d'en faire un STL (voire un Gcode directement avec l'atelier "Prusaslicer" ou l'atelier "path" ("chemin" en anglais))
Ensuite, il y a une chance pour que ça "coince" en raison de la nature-même du format du fichier:
En effet, SVG signifie "Scalable Vectorial Graphics" ("Graphiques Vectoriels (re)dimensionnables") et c'est le principe de ce format qui devrait, par essence et dans l'absolu, en rendre impossible l'usage sur des CNC et des plotters car, fondamentalement, ce sont des ensembles... de factorisations !!!
Or, si je vous demande de fournir une pièce dont la longueur équivaut au triple de la largeur, elle-même valant le double-et-demi de la profondeur, sans valeur déterminée, vous pourriez être le prix Nobel de mathématiques Cédric Villani que vous seriez toujours incapable de savoir de quoi ai-je besoin précisément car c'est à moi d'indiquer au moins une valeur pour référence...
Bien entendu, ça n'enlève rien au fait que c'est un format de fichier formidable qui est intéressant à manipuler, simplement, malgré quelques similitudes, c'est utilisation aussi adéquate que celle d'une scie à métaux pour marteler des clous, ça peut fonctionner mais sans garantie et, dans le doute, mieux vaut avoir ce qui convient le mieux pour chaque emploi...
Bonjour Jess,
Je vous invite à alterner l'emplacement des lamellos dans les panneaux car votre meuble m'a rappelé une composition similaire qu'on avait faite à la menuiserie où j'étais stagiaire il y a 15 ans de cela.
Dans les panneaux, l'un des menuisiers, celui qui était chargé de travailler les panneaux de particules de l'ensemble, a eu la (très) mauvaise idée de tailler à la défonceuse les rainures accueillant les crémaillères du système d'étagères réglables en hauteur adossées l'une à l'autre.
Arriva ce qui devait arriver : ses panneaux se sont brisés en mode "pointillés"