Bonjour Pompom,
Si vous souhaitez retrouver la couleur la plus fidèle possible, vous pouvez suivre la méthode suivante :
1/Trouver le plus de photos possible de machines de cette marque.
2/aller dans n'importe quel logiciel de création graphique (GIMP, MS Paint, Photoshop, Corel Draw...) pour y ouvrir ces images et y utiliser l'outil "pipette"/"échantillonneur de couleur"
3/ relever les valeurs décimales de chaque échantillon de couleur dans un tableur (ou un bloc-notes (physique ou logiciel, c'est vous qui voyez)) bien séparées pour le rouge, le vert et le bleu
4/ compter le nombre d'images échantillonnées, additionner les valeurs de chaque couleur rouge, vert et bleu mesurées et les diviser par le nombre d'images échantillonnées afin d'en faire la moyenne, ce qui vous donnera les valeurs de rouge, vert et bleu de la nuance la plus fidèle possible.
Bonjour Axebois,
Est-ce que toutes les machines servent simultanément ou juste une ou deux à la fois ?
Car, en plus du dimensionnement de votre aspiration, c'est la puissance électrique maximale disponible qu'il va falloir adapter face à une telle sollicitation, sachant que l'appel de courant d'un moteur au démarrage peut être jusqu'à 7 fois supérieur à celui qui est fait lorsqu'il tourne.
Donc à étudier pour éviter les disjonctions répétitives...
Bonjour Luluberlu,
Tout d'abord, on va commencer par redéfinir les termes car ceux-ci sont précis et ne peuvent être interchangeables:
-Le filetage est un filet extérieur (ce qui le cas ici) et il est réalisé avec une filière (c'est le nom de l'outil)
-Le taraudage, lui, est un filet intérieur et il est fait avec un ou plusieurs tarauds (généralement entre deux et trois (ébauche, semi-finition et finition))
Ceci dit, avec un tour à avance automatique et un outil servant à dresser et charioter, vous pouvez, suivant le diamètre de la pièce, refaire aussi bien un filetage qu'un taraudage.
Normalement, n'importe quelle société de mécanique générale ou maintenance industrielle dispose de ces équipements...
En espérant avoir répondu complètement à votre question.
Je suis allé chercher rapidement et, en partant du principe que c'est une queue de 8 mm de diamètre et d'une longueur (ou profondeur de travail) de 12,7 mm avec un grand diamètre de taillant de même dimension, cela va nous donner le calcul suivant:
12,7 ÷ 2 = 6,35
8 ÷ 2 = 4
==> 6,35 - 4 = 2,35
==> 2,35 mm est la longueur de notre opposé (le plus petit côté du triangle rectangle)
==> 12,7 mm est la longueur de notre adjacent (le côté d'équerre par rapport à l'opposé)
==> 12,7²+2,35² = l'hypoténuse au carré = 161,29 + 5,5225 = 166,8125
==> √166,8125 = 12,91 = l'hypoténuse
==> On sait que l'adjacent et l'opposé sont d'équerre (90°) et que dans un triangle quelconque, la somme (le total) des angles fait TOUJOURS 180°. Partant de là, une simple détermination du (co)sinus et de la différence, suivi par une conversion, au choix, en grades (sachant que 100 grades = 90°) ou en degrés, donneront les inclinaisons :
Sinus= opposé ÷ hypoténuse = 2,35 ÷ 12,91 = 0,182 = 18,2 grades ou, juste multiplié par 90, 16,38° (soit 73,62° d'inclinaison pour l'angle entre l'opposé et l'hypoténuse, les 16,38° correspondant à l'angle entre l'adjacent et l'hypoténuse...)
Alors certes, je suis passé par Pythagore, néanmoins, j'ai réussi à indiquer une valeur bien que juste relative et à titre indicatif...
Bonjour Olafur,
Vous pouvez opter pour une paire de planches martyrs qui vont "prendre les éclats" à la place de votre pièce de bois en les serrant au-dessus et en dessous de celle-ci...
Si jamais ça fait une épaisseur de bois trop importante, vous pouvez aussi installer deux paires de part et d'autre du trait de scie, ça devrait agir de la même manière, le sciage des martyrs en moins...
Autre possibilité : opter pour une lame de finition ou, à minima, qui a un nombre élevé de dents et de petite taille (genre denture de lame de scie à métaux)
Naturellement, vous combiner les deux...
Bonjour Vbellatio,
Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un martyr (c'est-à-dire un morceau de bois qui n'a pas une très belle apparence) et le disposer au-dessus de votre pièce à usiner afin que ce soit lui qui ait la surface abîmée car, du fait de sa présence, il va agir comme s'il y avait encore de la matière et réduire (voire supprimer) les éclatements des fibres du bois dûs au passage de l'outil...
Bien entendu, il faut que ce soit solidement maintenu (vissé ou serré à intervalles réguliers), autrement, non seulement ça devient inutile, mais en plus, ça risque de voler et de casser la CNC...
Bonjour Ernst,
Je tiens à ajouter quelques éléments utiles pour votre projet:
En premier lieu, au cas où le fichier au format SVG "coincerait" pour la machine, sauf erreur, vous pouvez toujours utiliser FreeCAD en choisissant la fonction "importer" et en précisant "importer comme géométrie simple", ce qui vous permettra d'en faire un STL (voire un Gcode directement avec l'atelier "Prusaslicer" ou l'atelier "path" ("chemin" en anglais))
Ensuite, il y a une chance pour que ça "coince" en raison de la nature-même du format du fichier:
En effet, SVG signifie "Scalable Vectorial Graphics" ("Graphiques Vectoriels (re)dimensionnables") et c'est le principe de ce format qui devrait, par essence et dans l'absolu, en rendre impossible l'usage sur des CNC et des plotters car, fondamentalement, ce sont des ensembles... de factorisations !!!
Or, si je vous demande de fournir une pièce dont la longueur équivaut au triple de la largeur, elle-même valant le double-et-demi de la profondeur, sans valeur déterminée, vous pourriez être le prix Nobel de mathématiques Cédric Villani que vous seriez toujours incapable de savoir de quoi ai-je besoin précisément car c'est à moi d'indiquer au moins une valeur pour référence...
Bien entendu, ça n'enlève rien au fait que c'est un format de fichier formidable qui est intéressant à manipuler, simplement, malgré quelques similitudes, c'est utilisation aussi adéquate que celle d'une scie à métaux pour marteler des clous, ça peut fonctionner mais sans garantie et, dans le doute, mieux vaut avoir ce qui convient le mieux pour chaque emploi...
Bonjour Jess,
Je vous invite à alterner l'emplacement des lamellos dans les panneaux car votre meuble m'a rappelé une composition similaire qu'on avait faite à la menuiserie où j'étais stagiaire il y a 15 ans de cela.
Dans les panneaux, l'un des menuisiers, celui qui était chargé de travailler les panneaux de particules de l'ensemble, a eu la (très) mauvaise idée de tailler à la défonceuse les rainures accueillant les crémaillères du système d'étagères réglables en hauteur adossées l'une à l'autre.
Arriva ce qui devait arriver : ses panneaux se sont brisés en mode "pointillés"
Bonjour Davnoud,
Je vais avoir sensiblement le même discours que les autres :
Parkside c'est (presque) plus que correct lorsqu'on sait que c'est exclusivement vendu par LIDL...
Pour ma part, j'ai une mini-perceuse de cette marque qui va avoir 9 ans et fonctionne (très) bien, idem pour la scie sabre qui a pratiquement 8 ans et encore pareil pour la défonceuse qui aura bientôt 2 ans...
Et en plus, au lieu d'attendre que l'outil arrive et soit vendu en magasin, tu peux l'acheter en ligne.
Bonjour ArtNo9,
Tout dépend aussi de la fréquence d'utilisation de la machine et du budget disponible.
Pour ma part, j'ai été acheté la défonceuse Parkside POF1200 et un jeu de 12 fraises supplémentaires, le tout pour seulement... 54€ !!!
Alors ce qui a orienté mon choix fut que, d'une part, je savais que j'en ferai un usage occasionnel avec un budget si limité que je n'achète jamais mon bois (palettes et autres structures en bois pour le transport (les menuiseries par exemple ont souvent des éléments en planches de résineux de section 90 - 95 × 25 mm mais je digresse)) et, d'autre part, que j'avais déjà, au moment où je l'ai acquise, une scie sabre Parkside PFS710D depuis 6 ans et qu'elle est toujours prête à servir depuis, malgré quelques utilisations parfois intensives, elle ne m'a jamais fait faux bond.
Donc voilà quelques points de réflexion judicieux à considérer...
Bonjour tout le monde,
Je rajoute juste une touche d'information en la matière (au propre comme au figuré):
Vous avez probablement déjà vu du Paulownia récemment proposé parmi les essences de bois disponibles à l'achat, c'est aussi une variété de peuplier et qui aurait une densité sensiblement similaire à celle du résineux (ce qui confirme certains commentaires de cette question)
Autrefois considéré comme une mauvaise herbe invasive, il est désormais en sylviculture en raison de sa croissance (très) rapide, car on s'est aperçu qu'il pouvait produire une futaie droite d'environ 60cm de ∅... en à peine 10 à 15 ans !!!
Bonjour Bilspira,
Normalement, le raccordement se fait assez facilement entre une prise et un variateur:
Si vous regardez bien, vous devez avoir des inscriptions au niveau des borniers de raccordement comme "GND"("GrouND" pour la terre) "L1-L2-L3" ou "U1-U2-U3" pour le branchement des phases et "N" pour le neutre
mais étant donné qu'il est possible que le matériel de menuiserie ait à satisfaire des standards de sécurité AtEx (Atmosphère Explosive), vous serez peut-être amené à avoir et effectuer ce qu'on un "régime terre-neutre confondus" pour des raisons de sécurité en branchant le neutre sur la terre afin de dissiper toute potentielle charge statique susceptible de faire des étincelles qui auraient l'effet d'un briquet...
Ceci dit, on peut difficilement faire plus simple : vous avez également sur la prise les inscriptions de raccordement pour chaque borne de votre fiche triphasée et, en dernier recours, vous trouverez pléthore d'images détaillées qui vous indiqueront "qu'est-ce qui va où ?". Ce faisant, généralement, votre ordre de connexions à réaliser est le suivant: vos trois phases dans l'ordre croissant "L1→L2→L3", le neutre et la terre "→N→GND" et le tout dans le sens horaire (comme si le texte s'enroulait par la partie droite (ici (→↓)))
Bonjour Charley,
Vu la simplicité de l'élément,
Ça ne tiendrais qu'à moi, je préférerais essayer de faire moi-même ces clavettes avec du contreplaqué 18mm...
Mais il y a un détail qui peut vite devenir un (gros) problème: c'est que la solidité de l'assemblage ne va dépendre que de la résistance des plis qui ont été épargnés par la fraise de queue d'aronde (donc, sur du 18mm, avec une fraise de 12mm, ça laisse 3mm maximum par côté, c'est pas fou-fou, mieux vaut ajouter des renforts en chanfrein à 45⁰ ou en congé concave de rayon 20mm)