Le mien est beaucoup moins beau, il est en plastique !
Super, merci !
Grand fou, va !
Merci pour ta réponse très complète !
Bien vu pour la rainure de drainage, j'ai posé la question à Bildau, je vous tiendrai informés.
Quand tu dis "le joint se plaçant dans cette même rainure dans le dormant", je ne comprends pas car sur ces fenêtres les deux joints sont sur l'ouvrant.
As-tu des schémas ou des références d'autres fenêtres qui n'ont pas de gorge de récupération ?
J'ai cru comprendre que le choix entre jeu de 4 et jeu de 12 était un peu moins crucial pour moi car je n'aurai pas de quincaillerie sur le pourtour de l'ouvrant : crémone en applique, et fiches réglables. Je me trompe ?
J'ai cru comprendre que le standard était en train de migrer vers deux joints sur l'ouvrant car le joint sur le dormant présentait plusieurs inconvénients : résistance à la fermeture, difficulté de positionnement, fragilité sur le long terme. Cette tendance m'a été confirmée par Kiso, et elle est mentionnée dans le HS18 de Le Bouvet. Dans ce HS, il y a un schéma qui montre qu'on peut faire cohabiter deux joints sur ouvrant et gorge de récupération des eaux.
Sur ton schéma de Elbe, le positionnement des trous de drainage du vitrage me semble étrange car il débouche sur la tapée extérieure. Je suppose que l'idée est uniquement de permettre la ventilation comme tu le disais plus haut.
Réponse de Bildau : la feuillure de vitrage est bien drainée.
Je remarque que contrairement à d'autres, Bildau n'a pas de troisième tapée en bas de fenêtre, ce qui leur permet d'évacuer verticalement la feuillure de vitrage.
J'ai oublié de préciser qu'ils proposaient sur demande d'ajouter un drainage du dormant de la façon suivante.
Je me dis que je vais peut-être tenter sans ces trous, puis qu'il sera facile de les ajouter en cas de problème.
A priori, oui, j'ai l'impression que c'est plus logique et plus robuste. Et ça semble être la voie que prenne la plupart des fabricants.
Le positionnement du joint sur dormant semble délicat. A 1 ou 2 mm près, on est trop éloigné ou trop près.
Tu y vois un ou des inconvénients ?
Ton message me fait réaliser que l'espace entre les deux joints n'est ventilé ni dans la solution de Bildau, ni dans la solution "classique" avec un joint sur le dormant (schéma Elbe par exemple). La gorge d'évacuation, quand il y en a, se trouve entre la tapée extérieure et la tapée du milieu.
Bildau n'a pas de tapée extérieure sur la traverse basse, donc inutile d'ajouter cette gorge. C'est plus simple, donc ça me plait bien.
Sylvian Charnot, dans Le Bouvet, indique lui aussi mettre de plus en plus souvent 2 joints sur l'ouvrant. Selon lui, il arrive fréquemment que le joint sur dormant finisse par casser car chaque fermeture force un peu dessus.
J'imagine que comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution.
Oui, il faut des entrées pour la VMC, mais il me semble que la logique est de bien "contrôler" (le C de VMC) ces entrées d'air, donc d'avoir une entrée de dimension bien définie, et non une entrée variable due à une mauvaise étanchéité. En tout cas, dans ma maison de 1850, ce n'est pas très grave s'il y a quelques fuites d'air, ma priorité est l'étanchéité à l'eau.
Merci pour tes éclairages, en tout cas, j'y vois bien plus clair :)
Superbe !
Qu'as-tu mis comme type de peinture ?
Ok merci !
Merci pour ta réponse et pour le lien vers ta description de tes fenêtres. Superbe travail !
Il me semble avoir lu dans Le Bouvet que 3 points permettaient de mieux contraindre le bois dès que la porte est fermée, ce qui limite les déformations éventuelles. Mais je suis plutôt confiant, je n'ai pas non 3m de hauteur...
J'ai une question bête, un an après : qu'appelez-vous exactement le "calibrage de l'ouvrant" ?
Merci !
Ah, je vois merci beaucoup !
Et quand Bonbonveronbi parle de "fraise pour le calibrage de l'ouvrant dans les séries 48 /58 ou un fer pour un roto profil", cela signifie que certaines fraises font tout d'un coup ? J'ai beau chercher je ne trouve pas.
Ce genre-là ? forgesdelaloir...14c06dde5e1f090
D'accord, je vois, merci !
Impressionnant tout ce que tu peux mettre dans 6 m² !
Et puis si tu as besoin de plus de place pour un projet, tu sais où venir ;)
C'est celles-ci même qu'on a regardé avant de s'y mettre !
Il faut jongler avec les averses et/ou trouver un endroit abrité pour tailler les assemblages. A part ça, le bois ne craint pas l'eau...
Le chantier est en stand-by pour l'hiver. J'ai plein de choses à faire à l'intérieur, au chaud, autant en profiter !
Un grand merci pour les calculs !
Je confirme que les chevrons seront abrités, donc j'en déduis que c'est tout bon :)
Q2 Pour des raisons esthétiques, ce serait mieux que ce soit à la même hauteur, oui. Mais si ça pose vraiment problème, ça peut se discuter...
Q3 Je sens qu'on va faire des embrèvements...
Q5 C'est la faute à dneis ! ;) Comme les poutres de rive vont voir leur section diminuer avec le séchage, il m'a convaincu qu'il valait mieux que seuls les poteaux reposent sur les socles. Et je reste convaincu que c'est plutôt une bonne idée... Mon idée est de faire des encoches dans les poutres de rive, et de fixer solidement (tirefonds ou boulons) des petits blocs-supports sur les poteaux.
Merci encore !
Glorfindelrb Merci !
Bonjour à vous deux,
Sur l'image, les aisseliers sont partiellement masqués donc ils paraissent plus petits qu'en réalité.
Pour les sections, en principe, j'ai tout calculé en comptant 120 kg/m2 de toit (verre + neige + vent) et ça passe. Sur les appentis, on voit souvent des poteaux à forte section, mais un poteau 10x10 sur 2,10m supporte 5,7T. Par contre, si on augmente un peu la hauteur du poteau, on passe à un autre mode de calcul (risque de flambement) et ce n'est plus du tout pareil. Je pense que les appentis ont souvent une façade plus haute que le cas présent, d'où le dimensionnement différent.
Si je me trompe, j'ai encore quelques jours pour modifier ma commande à la scierie.
Merci du partage, belle réalisation !
La grille, tu l'as trouvée où ? Elle est assez fine pour empêcher tous les insectes de passer ?
Hello,
Je suis le copain propriétaire de cette porte. Termite, si tu as une bonne adresse pour des pentures plus grosses à prix correct (avec les gonds assortis), je suis preneur pour de futurs projets. Là, j'ai fait avec ce que j'ai pu trouvé (pentures droites de 1m, coudées à la main pour permettre une ouverture vers l'extérieur ET une porte à mi-mur plutôt qu'arasant).
Merci !
Je suis d'accord, j'aurais juste aimé quelque chose d'un peu plus rigide car j'avais des craintes sur la solidité. Mais finalement, tout va bien, à peine quelques millimètres d'affaissement quand j'ai retiré les supports.
C'est noté ! Me reste plus qu'à trouver un ferronnier dans la région (j'avoue, j'ai pas encore vraiment cherché).
J'ai hésité avec les pentures à queue de carpe, mais je trouve ça un peu lourd esthétiquement, surtout qu'il y en a 6. Les goûts et les couleurs ;)
Bonjour,
Pour information, j'ai publié un article qui détaille la création de cette porte ici : laboucheouvert...range-en-chene/
Il y a aussi quelques photos plus récentes que celles ci-dessus.
Bonne journée !
Tant mieux si ça t'a été utile !
Joli !
Je pense que le bois brut sans peinture ou autre résistera bien à quelques projections d'eau.
Ok. Dans ce cas, ce serait mieux d'avoir des lambourdes aussi hautes que les solives, il me semble. Pas forcément aussi larges, mais bon, c'est parfois plus simple de prendre la même section (moins de chutes au final).
Pour un plancher, généralement dimensionné pour 250 kg/m², l'entraxe pour les solives est de 45 cm pour des lames de 23 mm. Et il y a des rainures-languettes qui répartissent la charge donc c'est plus résistant que des lames espacées.
Ceci dit, ces normes de plancher sont surtout définie pour un bon confort (flèche faible), ce qui va au-delà de la résistance.
Je reconnais le mien !