Salut ! Je t'invite à faire des économies sur le fer intermédiaire "varlope" comme tu dis, déjà parce que pas indispensable et puis quand on parle de varlope, ben pour une fois... C'est la taille qui compte 
Blague à part, tu peux dresser une face sans varlope, même relativement longue. En tout cas moi j'en utilise pas, mon plus grand rabot est du calibre d'un numéro 5, ça ne m'a pas empêché de dresser mon plateau d'établi d'environ 1m80.
Par contre en partant de bois brut il te faudra bien un fer cambré ! Ça t'épargnera beaucoup de temps. Quant à un ou deux rabots, c'est à toi de voir mais un rabot d'occasion pas cher sur leboncoin, pour un riflard, c'est très bien.
les fers Hock ont bonne réputation. Les fers dictum je connais pas mais ça n'a pas l'air ridicule en soi. Tu peux garder le fer dictum pour le cambrer et te faire plaisir avec un fer Hock pour dresser et replanir.
En tout cas c'est ma suggestion économique !
Pas expert de la scie à ruban donc je n'ai pas forcément les solutions précises à t'apporter, mais je dirai déjà que :
- non ce n'est pas normal que le ruban se déplace pendant l'utilisation. C'est lié à un problème de réglage et/ou d'utilisation (comme mentionné par Kentaro)
- les photos que tu as envoyé ne laissent pas voir un quelconque carter de protection de la lame, donc je dirais que oui c'est dangereux en l'état
- sur certaines photos on voit une lame bien attaquée par la rouille : est-ce que tu as changé la lame ou affûté celle-ci ? Car dans tous les cas il te faudra une lame qui coupe
- le guidage de lame semble inexistant ou anecdotique au mieux, ce n'est pas idéal du tout
Les réglages sont à faire en faisant tourner la machine à la main, débranchée évidemment. Installer des protections serait vraiment bien je pense, surtout pour un débutant. N'hésite pas à chercher quelqu'un qui connait ces machines et peut t'aider sur place.
Je redouble le conseil de Kentaro : pour débiter du bois de chauffage, dont la géométrie est toujours variable, c'est toujours mieux d'immobiliser la pièce de bois et non de l'amener à la main, car sinon on risque plein de choses pas drôle.
Bon rétablissement, j'espère pour toi qu'il sera le plus rapide possible.
Heureusement, tu as encore ton doigt d'après ce que tu nous dis. C'est une chance qui permet de tirer les conséquences de l'accident sans payer le prix fort (la convalescence suffit déjà bien).
J'avais parlé dans un post d'un accident sans gravité qui m'était arrivé, un coup de ciseau parti dans le doigt. J'en garde une petite cicatrice seulement. Mais ça m'a fait sacrément peur.
Comme tu le dis et comme le rappelle Kentaro, l'excès de confiance, l'empressement sont souvent vecteurs d'accidents. Je voulais retoucher un assemblage, raser un peu le bois de bout. C'était vite fait... Ben, l'accident aussi. Je n'avais pas fait attention que je prenais appui avec un doigt à l'avant du ciseau : il a accroché dans le bois, j'ai forcé, puis le ciseau est parti d'un coup et m'a fait une belle entaille.
J'essaye à tout prix d'éviter l'empressement, maintenant. Je pratique en amateur, je fais ça pour le plaisir et la détente, alors j'essaye de prendre du plaisir dans la lenteur de la tâche aussi (travailler aux outils à mains, ça aide à apprendre ça aussi).
Elle est bien cette phrase de ton chirurgien. C'est un peu moins sombre que le memento mori mais ça invite à se poser des questions. D'autres diront que c'est le métier qui rentre ! C'est une expérience que tu aurais pu payer plus cher et en cela tu y gagnes quelque chose, mine de rien. Voilà pour l'optimisme à deux balles 
Bonjour, sans être expert de la question, je dirais qu'il y a mille réponses possibles (bon, pas mille, mais beaucoup quand même). Une raison certaine déjà, c'est que ton garage, comme la plupart j'imagine, n'est pas chauffé. Il doit donc y faire plus froid, et donc mécaniquement plus humide que si c'était chauffé, car en se réchauffant l'air "stocke" une partie de l'humidité. Il faut bien sûr relativiser en fonction de l'humidité extérieure et tout, il y a plusieurs paramètres dans l'équation.
Il y a ensuite la construction de ton garage. Est-ce qu'il y a des remontées d'humidité dans les murs ? Dans le sol ?
Est-ce qu'il y a une bonne circulation de l'air ou est-il tellement isolé que rien ne sort ? Si c'est le cas, ce n'est probablement pas en laissant le garage ouvert 2h que tu vas pouvoir ventiler l'humidité.
Où est-ce que tu habites, dans une région humide, très humide, tropicale ?
Et quand tu dis que tes outils sont "humides", tu veux dire qu'ils rouillent ? Ou alors qu'il y a carrément de la condensation dessus ?
Bref enfin y'a plein de pistes !
Edit : j'ai vu sur ton profil que tu étais dans le Morbihan ! Du coup je classerais ça en région humide, quand même 
Je ne comprends pas trop ta crainte par rapport aux mouvements d'un plateau de 65mm. Le bois c'est du bois, il va bouger peu importe l'épaisseur du plateau. C'est le débit qui va jouer, sur dosse ou sur quartier, notamment.
Est-ce que déjà tes machines sont taillées pour deligner du hêtre en 65mm ? Parce que ça pèse, même beaucoup. S'il te faut une pièce disons de 18mm d'épaisseur et de 60mm de large, bah bon courage pour deligner une bande de 20mm de large sur 65mm d'épaisseur dans un plateau de 20kg.
Bonjour, en préambule je dirais qu'il manque des éléments pour pouvoir te répondre correctement. Quel sera l'usage, la destination de ces panneaux ?
Tu nous dis au moins qu'ils seront exposés aux intempéries. Donc pour l'aspect résistance au temps sans traitement chimique, il me semble que ce sont des bois naturellement de classe 4 qu'il faudra employer (douglas ou châtaigner en local par exemple), et non classe 2.
Ensuite, j'ai l'impression que tu te compliques fort la vie. Regarde ce qui se fait du côté des panneaux massifs employés en extérieur, plutôt que du côté des roues et poulies. Exemple : les volets bois. Cela te donnera une idée des constructions éprouvées et validées. Le bois en extérieur est soumis à des changements hygroscopiques forts et donc une expansion et une contraction en fonction. Les assemblages doivent anticiper ces mouvements pour que l'objet garde sa forme. Toutes les contraintes qu'on appliquera sur le bois via les assemblages, si elles empêchent le bois de gonfler ou se rétracter, vont provoquer ruptures, gondolage et autres problèmes.
Maintenant je crois qu'il est impossible de répondre à ta question sans savoir précisement ce que tu veux faire !
Je suis plutôt content de la Rondy 750. Il y a du bricolage à faire dessus (le guidage de lame est pas top d'origine je crois, moi c'est un bricolage de l'ancien propriétaire, pas top non plus mais pour ce que j'en fais ça va), mais tu as une scie peu encombrante, un bâti en fonte d'aluminium, avec un moteur correct, et elle ne coûte pas grand chose en occaz'.
J'ai pas testé ses limites mais pas loin je pense, j'ai quand même pu refendre du hêtre sur 120-130mm de mémoire.
Le mdf peut suffire pour le plateau (à voir l'épaisseur et/ou la structure pour la rigidité) mais il va prendre des coups et des marques facilement, c'est tout.
La hauteur des pieds sera déterminée par la hauteur que tu souhaites avoir de ton plan de travail. C'est très très important pour le confort d'utilisation.
La façon dont tu vas aménager et équiper ton établi dépendront de ce que tu vas y faire, et avec quelles outils. Tu veux un étau en bout pour faire quoi ? Tu veux des trous pour faire quoi ? Tu veux des rails pour faire quoi ? Tu veux un emplacement pour la scie à onglet et une défonceuse, comment tu utilises ces outils ? À quelle régularité ?
L'établi est adapté à ce que tu dois y faire, pas à ce que font les autres !
Le marché de l'occasion sera ton meilleur ami, pour ne pas dépenser une fortune. Les rabot en métal darex sont généralement faciles à trouver et peu côtés comparé aux Stanley qui se revendent à des prix délirants aujourd'hui. Les rabots bois c'est la loterie mais c'est clairement le plus économique !
Pour la liste, je réduirais drastiquement : une varlope pour moi c'est très circonstanciel et pas impératif du tout. Un numéro 4 ou 5 ou équivalent bois, c'est ce qu'il faut pour commencer (ce sera selon tes préférences j'ai envie de dire, pour débuter l'un ou l'autre convient, plus tard tu pourras en avoir un de chaque). Le guillaume, pareil, c'est circonstanciel et optionnel. La guimbarde aussi.
Pour préparer un bois, je te suggère un rabot avec un fer courbe pour le de gauchissage et le rabotage, et un rabot avec fer droit pour aplanir. Tu pourras aller déjà très loin avec juste ça.
Une de tes premières réalisations sera une paire de règles à bornoyer pour degauchir tes bois. Aussi il te faudra faire ou acheter un trusquin. Une bonne équerre, un tranchet et te voilà équipé je crois pour faire ce que tu veux !
Après tu pourras investir dans d'autres outils selon les problèmes que tu rencontres, mais je te conseillerai ce kit de départ qui sera peu onéreux et ma foi bien suffisant pour répondre à tes besoins.
La réponse de Rubio : "Contactez votre distributeur si vous souhaitez utiliser le composant A sans le composant B (accélérateur)."
Source (fiche technique du produit) : 25068682.fs1.h...2C - FR-BE.pdf