D'après moi, voilà les options qui s'offrent à toi :
- Purger les parties attaquées si c'est assez localisé et se servir du reste comme tu peux
- recycler ton noyer en bois de chauffage (oui, c'est triste...)
- Le traiter et l'utiliser tel quel pour des projets rustiques, des projets d'atelier ou utilitaires (si l'aspect mécanique n'est pas altéré comme le précise glaude)
- pleurer un bon coup parce que y'a pas de solution
... Sinon tu peux aussi plaquer par dessus. Mais bon, il y a toujours un risque que des bébêtes restent à l'intérieur 
Pour faire des plinthes, j'aurais tendance à penser que tu as une certaine liberté de choix dans les morceaux, il vaut mieux simplement éviter les nœuds morts (pas cool le trou dans ta plinthe) et privilégier du bois relativement droit de fil pour les grandes longueurs. Éviter des plateaux qui vrillent trop. Pour le débit je dirais peu importe dosse ou quartier, mais peut-être que les pros auront un autre avis.
de ma maigre expérience concernant l'achat de bois, si tu as un projet en tête bien précis demande toi de quelles sections tu as besoin, de quel débit, et ensuite de quelle qualité de bois. Ça restreindra déjà les possibilités.
Sans projet en tête c'est plus compliqué en effet. L'autre jour j'ai pu acheter du chêne à prix assez modique mais je n'avais pas spécialement de projet en tête, donc j'ai pris un peu de tout, dans les morceaux qui me semblaient les plus beaux (pas trop de défauts, un peu de quartier, un peu de dosse, et voilà).
Je n'en ai pas fait l'expérience, ma réponse est donc plus intuitive, mais :
- La peinture devrait tenir sur le support à condition d'y mettre un apprêt (ou sous-couche, ou primaire d'accrochage) sur une surface quand même propre et poncée évidemment
- l'humidité va se retrouver en effet quasi-emprisonnée (la peinture n'est pas complètement imperméable), mais du coup ça ralentit le séchage et donc ça devrait limiter aussi les fentes et gerces
ma question serait de savoir si le bois risque de pourrir sous la peinture ?
et pour les mouvements du bois il faudra prévoir tes assemblages en conséquence, on fait bien des charpentes avec du bois vert mais pas n'importe comment
L'expérience peut se tenter, à condition d'accepter d'échouer aussi. Si tu le fais, fais nous un retour d'expérience dans 4-5 ans 
Je rejoins ce qui a déjà été dit.
Par ailleurs on peut questionner le fait de pyrograver une planche à découper. Je ne suis pas chimiste mais le côté bois brûlé et alimentation, l'idée n'est peut-être pas la meilleure niveau santé.
Alors c'est sans doute incomparable à une poêle de 15 ans avec un revêtement teflon en termes de risques de santé. Mais ça n'est sans doute pas bon non plus.
Dans tous les cas, oublie le vernis parce que là c'est juste rajouter du sel dans la plaie.
Sinon, si c'est toi qui réalise la planche, je ne saurais que trop recommander le hêtre. Tous les bois ne se mangent pas non plus !
Bref la planche à découper c'est un outil avant d'être un objet de déco, pis tout ce qu'on met dessus va dans la bouche après !
Salut ! Je réponds un peu à côté, mais je remettrais en question le choix "hêtre ou chêne" pour le plateau. C'est très bien pour faire un plateau, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas obligatoire non plus ! L'essentiel est d'avoir un plateau epais, ou une structure qui compense le manque d'épaisseur, pour avoir le moins de flexibilité possible dans ton plateau.
Après... La bourse, ça joue ! Si tu n'as pas forcément les moyens pour un plateau en chêne massif, fait avec autre chose ! Du résineux c'est pas un mauvais choix quand on n'a pas des centaines d'€ à mettre dans le plateau.
Je dis ça parce qu'il me semble qu'un plateau de table c'est pas l'idéal non plus pour faire un établi.
Salut Wolfie,
D'après une recherche rapide sur internet, il pourrait bien s'agir d'un outil Bost Frères. Tu trouveras un catalogue à cette adresse : archive.org/de...up?view=theater
Et quelques infos sur le fabricant ici : laissey.com/Se...s/Bost/Bost.htm
Une idée qui change un peu de ce sur quoi tu sembles parti, ce serait de se servir des équerres dans tes angles (les pièces à 45°) tu peux facilement y fixer les pieds avec un embrèvement vissé collé. Tu auras donc des pieds obliques ce qui change un peu l'esthétique mais la table n'en sera que plus stable.
Ma modeste contribution qui ne vaut que ce qu'elle vaut.
Mon p'tit conseil : la coupe commence dès le tracé ! Comme CocoM et Wolfie, tracé au tranchet avec une bonne équerre (à 90° quoi, et pas 92) sur un bois lui même d'équerre sinon ça sert à rien. On trace tout le tour pour couper les fibres et avoir une coupe propre, et avoir un repère si la scie dévie pendant la coupe. Et comme ça on voit aussi si on est bon : il faut que tes traits se rejoignent à tous les angles. Appui de l'équerre uniquement sur la face et le chant de référence.
Aussi, tu as raison, il ne faut pas forcer sur la scie. Si possible, index tendu vers le travail, ça aide à ne pas serrer trop fort et verrouille un peu le poignet. Jambe opposée à la scie devant, l'autre derrière, le bras doit se déplacer sur deux axes (haut/bas et avant/arrière, pas de mouvement gauche/droite), donc le corps doit être dégagé de la trajectoire du bras.
Si tu as des retouches à faire, c'est seulement au rabot, avec ou sans planche à recaler. Pas de passe débouchante sinon tu vas casser les fibres. Au ciseau tu ne t'en sortiras pas pour avoir un bout plan et d'équerre.
La coupe parfaite j'y crois pas trop mais y'a moyen de faire bien du premier coup et ça fait plaisir, alors sois un peu exigent avec toi-même, le plaisir arrive après
PS : j'ai pas beaucoup de scie et surtout peu de scies de qualité mais j'aime beaucoup ma scie egoine magnusson à 3 francs 6 sous, comme quoi y'a pas besoin d'une scie Bad Axe pour scier droit !
Salut ! Sur ma Rondy, j'utilise une lame de 20mm de large. Pour le fournisseur, j'ai acheté en ligne chez Probois Machinoutils.
Pour de plus amples informations, j'invoque Bingo, spécialiste de la Rondy 750 
Avec une conviction très moyenne vu mes connaissances, je dirai meranti jaune, qui peut tirer sur les teintes vertes. Le fil m'y fait penser, les pores ouverts aussi. Il faudrait calculer sa densité, la fiche cirad indique 0.54.
J'estime à 95% les chances que je me plante, mais il y a une ressemblance malgré tout.
Il y a pleeeeein de raisons qui ont fait que ton plateau à tuilé, parmi quelques unes possibles :
- déséquilibre hygrométrique
- déséquilibre des forces au collage (c'est pas la raison principale à mon avis mais tes deux serres joints sont du même côté !)
- stockage à plat sur une surface (carrelage ou autre, peu importe) : l'air ne circule que d'un côté du plateau donc l'humidité sort (ou rentre) pas uniformément
- le lamellé collé de gsb est plein de tensions, genre vraiment beaucoup (j'ai déjà pincé une scie circulaire en coupant du lamellé collé sur une longueur pas plus grande que celle de ton plateau) alors avec toutes les opérations qu'il a subi, je pense qu'il y a beaucoup de ces tensions qui se sont exprimées
Bref, on ne saura pas vraiment le pourquoi du comment dans ce cas précis, mais les autres ont déjà évoqué des pistes pour redresser ton plateau, et ça c'est l'essentiel pour l'instant !
Je rejoins 6LV1 sur le type de panneau. Pour ce qui est de la peinture, ce qui est recherché c'est juste l'esthétique ? Ou un aspect pratique avec une véritable adhérence du mur ?
Perso je ferais primaire + peinture bois, sans te prendre la tête avec des produits hyper spécialisés. Tu trouveras facilement la couleur de ton choix. Je doute que tes enfants montent du 8a avec des pas en adhérence dans leur chambre alors une peinture classique ça devrait le faire ! 2 voire 3 couches pour une peinture de qualité pro, 3 à 4 couches si ça vient de GSB, parce qu'elle va quand même prendre des coups 