Merci ourea pour ce retour 
Merci sylvainlefrancomtois ! Je lui transmets
Merci Anne11 ! Ça peut être une solution selon l'état de l'enduit. Je ne l'ai pas vu autrement que par ces photos moi-même, il est possible qu'il puisse sauter facilement.
Oui j'ai conscience que ma question tombe un peu à côté du bois, mais je sais aussi qu'il y a plein de bonnes âmes ici, et des têtes bien faites qui ont un peu d'expérience sur ce genre de sujet. J'ai pas résisté...
Je vais lui transmettre l'idée du lambris. Je n'y avais pas pensé moi-même ! Merci
Merci Zatopek, et merci Vincent P également pour le retour d'expérience. C'est bien l'idée que je m'en faisais.
Merci racmterrof ! C'est sans doute bien la meilleure solution. Je doute que mon ami aille jusque là, il n'aura sans doute ni le temps ni l'argent pour embaucher 3 personnes mais je vais tout de même lui faire remonter la réponse. Ça lui donnera une idée de ce qu'il demande
Merci Erebor, BoodWood et foal également pour vos commentaires. Le lambris, à mon avis ça ne sera pas son truc... Mais je vais l'évoquer aussi. L'enduit serait peut-être ce qu'il pourrait envisager mais effectivement, c'est un métier.
Xylophène ?
Pas sûr que la finition (type huile ou vernis) protège des bêbêtes.
La protection chimique du bois dans la construction (contre les petites bêtes et les champignons) n'est pas très ancienne dans l'histoire. Pour éviter le pourrissement on s'assure que le bois ne pourra pas retenir de l'eau ou de la condensation à un quelconque endroit. Pour les petites bêtes, je ne sais pas ce qu'on faisait si ce n'est choisir des essences qui ne les attire pas plus que les autres ? Aujourd'hui, il y a toujours possibilité d'un traitement chimique, mais bof bof de mettre ça dans des pièces de vie...
Prévois donc, comme sur la photo, suffisamment d'espace pour la dilatation et le retrait du bois. Ça donne en effet un côté très rustique. Mais le bois va bouger quoiqu'il arrive, on ne peut pas l'en empêcher. On peut par contre l'anticiper et bâtir ses pièces en conséquence : cf le conseil qu'on t'a donné, entre autres. Maintenant cela demande pas mal de connaissances, d'outils et de technique. Il me semble que tu n'as pas tout ça... Une porte, ça n'en a pas l'air, mais c'est très compliqué à faire pour peu qu'on souhaite qu'elle tienne dans le temps. Donc il est possible que tes portes, telles que tu es parti pour les faire, se déforment avec le temps. Si tu ne peux pas faire de portes à cadre, il faut l'accepter je pense, et en prendre le parti : prévoir les déformations (plutôt que les minimiser) sans que ça n'altère le fonctionnement de la cuisine.
Je laisse la réponse à d'autres pour le fond dur. Je ne m'y connais vraiment pas en finition. Je ne sais pas si ça a un effet limitant, je sais juste qu'aucune finition n'empêche vraiment le bois de bouger. Pour maîtriser les mouvements, renseigne toi sur l'orientation des fibres du bois et les mouvements du bois. Tes pièces, selon leur origine dans le tronc de arbre, vont se comporter différemment. Tu peux le savoir en lisant les cernes de tes planches en bout. Le bois se dilate différemment selon les axes (longitudinal, radial et tangentiel, respectivement les mouvements sont de 0,3%, 5% et 10% environ). Je pense que tu peux trouver facilement de la documentation sur le sujet.
Et en même temps, on ne fait pas des mortaises de 12 avec un ciseau de 6 
Il y a une part de marketing, c'est sûr. Il y a aussi la question d'avoir des outils très spécifiques. Mais dans l'absolu, oui, on peut se débrouiller avec peu de choses.
Oui c'est bien ça. La denture dite occidentale demande à pousser la lame pour l'effort de coupe. Sur une égoïne, on le voit bien, si on pousse trop fort bien souvent la lame plie. Donc avec une lame affinée pour les coupes de précision, rigidifier la lame devient impératif.
C'est là où les japonais sont malins : la denture orientée vers la poignée de la scie donne un effort de coupe à la tire. La lame se rigidifie d'elle-même. Mais tu dois déjà savoir ça puisque tu en utilises apparemment.
J'ai quand même une question dans la question pour toi Sylvain : je ne comprends pas bien la logique d'un fabricant à faire un meuble en hêtre pour le plaquer et le teindre pour lui donner un aspect merisier.
J'entends la question du style : le merisier à eu ses heures de gloire... Mais pourquoi pas le faire directement en merisier ? Peut-être qu'à l'époque le hêtre était moins cher, d'accord. Dans ce cas, pourquoi ne pas teinter le hêtre directement ? Ou alors, pourquoi ne pas faire un placage en merisier, ce qui éviterait la teinte ?
Enfin je ne comprends pas trop, le processus me semble une complication excessive qui ne correspond pas à la logique industrielle (tu évoques la grande série) alors quelque chose m'échappe forcément.
Ah oui je comprends mieux : le meuble est fait en hêtre teinté, sauf le plateau qui est fait d'un matériau bois indéterminé mais peu coûteux, puis plaqué. Mais les bords du plateau sont en massif également ? S'agit-il donc d'un cadre mouluré ?
Bonne réponse
Est-ce que le racloir ne serait pas plus indiqué ?
En tout cas c'est fou, j'aime beaucoup le motif !
Bonjour Étienne, auriez-vous la référence de cet ouvrage que vous mentionnez sur les rabots ? Il s'agit d'un ouvrage collectif, je suppose. Je n'ai pas connaissance d'une autre monographie publiée sous votre nom que celle sur les mains courantes.
Merci beaucoup !
Es-tu certain qu'il y a un problème avec la semelle de ton rabot ? C'est très étonnant pour un Clifton neuf. J'en parlerais en service client avant de faire quoique ce soit, à ta place. Mais rassure-toi qu'il y a bien un souci avec la semelle et que ce n'est pas autre chose non plus.
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais pouvoir faire un retour éclairé à mon ami. Vous êtes supers !