Bonjour,
pour quelques centimètres, tu peux tenter profil/contre profil en bois dur à la presse/étau, en laissant la place pour l'épaisseur de métal. Ça risque d'être rock'n'roll, je ne garantis rien...
Attention de bien recuire le laiton, et surtout de choisir l'épaisseur la plus fine envisageable... Il me semble que le laiton se recuit de la même manière que l'on trempe l'acier, ce qui est assez contre-intuitif... Chauffer au rouge puis refroidir rapidement dans l'eau. J'en ai recuit récemment, pour les axes de mes poulies de Noël, et ça a fonctionné !
Sinon, le formage sur des grandes longueurs devait se faire entre deux galets d'acier profilés, une sorte de laminage en forme (profil s'entend)
Avec un peu de chance, il reste peut-être un bronzier dans le faubourg saint Antoine, peut-être etiennedesthuilliers en connaît il un ?
À suivre.
Jean
Bonjour,
est-ce simplement la couleur de la gomme-laque, ou bien aussi/surtout la décoloration du bois ?
As-tu essayé de nettoyer avec du "raviv jack" ou de l'eau japonaise ?
Les différentes phases d'un vernis au tampon sont huilage / dégraissage à l'alcool / remplissage à la ponce avec alcool ( et un poil de vernis tampon pour les gens pressés ) / vernissage au tampon (avec la goutte d'huile qui va bien pour que ça glisse sans arracher...) / éclaircissage l'alcool.
Idéalement, le cuir se pose après le vernissage.
Peut-être qu'un passage d'huile (de vaseline ou de lin, qui fonce davantage) pourrait te donner la coloration/tonalité que tu recherches... En préalable à la reprise au tampon...
Sinon, essayer un agent de nettoyage maison, genre 1/3 des produits suivants : eau déminéralisée avec 3 gouttes de triton/100ml - huile d'amande douce - essence d'écorce d'agrumes. On arrive à un bon positionnement dans le triangle de solubilité; Malijaï a produit sa propre version qui a bien fonctionné pour un de ses projets.
L'épaisseur du film de vernis au tampon est tellement infime qu'il est difficile de considérer s'il affecte vraiment la couleur.
Cela dit, la button lac est assez peu raffinée, si tu en veux, je peux t'en envoyer ainsi que d'autres variétés...
À suivre.
Jean
Bonjour,
ce n'est pas vraiment le type de travail que réalise une scierie, les bancs de sciage griffent rarement des longueurs inférieures à 2m, et jamais dans le sens que tu demandes. Peut-être une petite scierie mobile (coupe horizontale) avec un montage ad-hoc...
C'est plus dans les cordes d'un bûcheron élagueur, avec une tronçonneuse bien affûtée, et une solution pour immobiliser le morceau de bois, genre presse d'établi.
Peut-être le service technique de ta mairie pourrait te rendre ce genre de service.
La proposition de BingoDS se tient, scier tranquillement la pièce à l'égoïne, en l'ayant bien bloquée dans une presse d'établi. Comme le disait je ne sais qui, " scier au féminin n'est pas plus difficile que scier au masculin, l'important c'est que la scie coupe ! "
Bon sciage.
Jean
Bonjour,
je ne m'y hasarderais pas, la colle Fermacell n'a pas grand chose à voir avec la colle vinylique, et le Fermacell ne partage avec le bois qu'un peu de cellulose...
Ça serait dommage de se retrouver avec un désordre pour quelques dizaines d'euro d'économies...
Ceci dit, rien ne t'empêche de faire un test de résistance sur un échantillon afin de juger par toi-même.
Un site réputé en "matériaux naturels" la vend un peu moins cher que chez les fournisseurs bâtiment généralistes.
Bon chantier.
Jean
Bonsoir,
C'est pas une proposition de ponçage, mais ça peut prendre 20 secondes par pièce (avec un peu d'entraînement...)
Un ciseau à bois large - minimum 25mm - et très très bien affûté, utilisé en cisaillement, un coin du biseau posé sur cale martyr, la pièce maintenue du bout du doigt, voir photos.
Il ne s'agit pas d'enlever 1 mm, mais 1/10° au maximum, quitte à mouiller le bois de bout (et de fil pourquoi pas) pour faciliter la coupe. L'olivier n'est pas toxique, je le ferais du bout de la langue.
Pour l'équerrage, c'est le maintien du ciseau qui l'assure.
À l'école de lutherie de Brienz, en Suisse, un des tests d'admission consistait en la réalisation d'une série de cubes en bois de hêtre, de 3mm, 5mm et 7mm de côté, au canif de luthier, rien d'impossible, et c'est pratique pour exercer sa dextérité.
Voilà, je dis ça je dis rien...
Bonne soirée.
Jean
Bonsoir,
si la pièce était une étable, il y a de grandes chances que la coloration soit due à l'action de l'ammoniaque présente dans l'urine des bêtes, ou sinon la réaction à un chaulage. (Ou les deux, ou alors la poutre a été stockée dans la fosse à purin, ça se faisait pour les timons de chariot, par chez moi en Vendée)
C'est d'ailleurs ce que je suggèrerais, un badigeon de chaux. C'est sain, écologique, économique et pas cher, et tu peux facilement trouver la recette sur internet. (Ou bien demander à ton marchand de peinture, le mien en a un très bon, made in pas loin, toujours en Vendée, je crois que la marque est Montebello, et le badigeon s'appelle Veilcalce...)
Voilou, bonne soirée.
Jean
Je ne vois qu'une solution, trouver une râpe à épaissir et un bon litre d'huile de coude droit...
Trèfle de plaisanterie dirait un lapin dans un champ de luzerne, en dehors de tout re-sculpter, je ne vois rien d'autre que de laisser l'objet tel quel, avec peut-être une finition huile dure ou cire pour éviter la salissure.
Les leçons des échecs sont toujours profitables.
Jean
Paraffine (pas huile mais paraffine solide chauffée>état liquide) au trempé puis lustrage/polissage avec disque de coton sur touret.
C'est une version "mécanisée" de ce que je fais pour les touches de violon/violoncelle : abrasif micromesh grain 1500/2500/4000, puis frottage avec pain de paraffine ou bougie, et lustrage au chiffon.
Sinon vernis gomme laque au tampon, mais ça n'a rien de rapide...
Si c'est pour une petite pièce, (pour moi archet ou manche de violon), c'est assez rapide, après huilage, ressuyage à l'alcool, puis tampon avec une goutte d'huile de vaseline pour éviter de "brûler".
Voilà.
Jean
Bonjour,
je me souviens de cette conversation où le sujet avait été abordé, je pense que tu devrais pouvoir trouver plus d'info en cherchant sur le site...
Bonnes recherches.
Jean
Bonjour,
bon, étape suivante, l'assise...
Pour 6 pieds, une assise ronde et plutôt épaisse (4cm minimum) me semble judicieuse. Un bois dense et peu fissile (fendif ?) est une bonne option. Orme, érable, frêne, poirier...
Vu le style des pieds, peut-être as-tu imaginé de faire l'assise à la tronçonneuse dans une rondelle de tronc ?
C'est risqué question résistance mais je ne sais pas quelle durabilité est prévue pour ce fameux tabouret...
Ensuite, si les pieds sont un peu inclinés, faire des trous en pente est assez simple, ma seule réserve tient au risque de fendre l'assise là où le fil ne sera pas très long (il est tôt, je cherche mes mots...) plus les pieds seront fixés vers le centre et meilleure sera la résistance.
Avec une perceuse et une mèche au bon diamètre, percer incliné en se guidant visuellement avec une fausse équerre ou un gabarit
La solution adoptée traditionnellement pour ce type de siège consiste à rajouter des traverses sous l'assise (2 pour les chaises à 4 pieds) dont le fil est orienté en travers de celui de l'assise. Pour 6 pieds, ça devient un peu complexe...
Reste à façonner l'extrémité des pieds, ça peut se faire à la plane,(avec un banc à planer, ou une bonne presse) au couteau, à la râpe, en vérifiant au fur et à mesure avec un bois percé.
Pour l'angle, tu peux aisément confectionner un gabarit en carton après avoir disposé deux pieds à l'angle souhaité, avec un tasseau figurant l'assise, sinon une "sauterelle" aka fausse équerre est bien pratique.
Pour fixer définitivement les pieds, une entaille à la scie, puis un coin en bois, collé et enfoncé. Ce qui dépasse des pieds et des mains coins sera arasé après, permettant ensuite le façonnage de l'assise.
Comme un bon croquis vaut longues explications, voici...
Bonne taille.
Jean
Bonjour,
J'utilise fréquemment une règle au moins aussi longue que la planche à travailler, que je positionne dans les diagonales. Je peux ainsi voir et surtout sentir où sont les points hauts, la règle pivote sur les bosses et me permet d'évaluer le gauche et les surfaces à corriger tout en gardant une bonne image/lecture de la planéité.
Avec une règle en bois, on peut rajouter de la craie/du noir de crayon ou autre et ainsi marquer les zones à retoucher.
Quand la retouche est importante, j'utilise un riflard et je travaille en biais ou en travers, en attaquant du bon côté pour éviter d'éclater en sortant. Quand un trait définit mon plan, je fais un chanfrein rapide qui me permet de visualiser la progression.
N'aurais tu pas avantage à dresser les chants, globalement d'équerre avec une face brute, puis d'assembler tes traverses pour faire la planéité après, une fois pour toutes (du moins avant déformations ultérieures...
Pour un établi, je ne me fatiguerais pas à raboter l'envers, je me contenterais d'une planéité limitée à l'épaisseur des pieds (ou pas, chaque pied pouvant être tracé individuellement en fonction...)
Petit conseil, si tu peux mettre le coeur au soleil, les déformations ultérieures seront plus faciles à reprendre...
C'est chouette de t'être attaquée à un tel projet, bon courage, et prends soin de toi. (L'alimentation aide beaucoup, surtout les plantes riches en oligo-éléments et en chlorophylle, orties en tête de liste...)
Bons copeaux.
Jean
Bonjour,
Tu trouveras ici la recette que j'ai proposée à Malijaï, et qui a bien fonctionné pour elle.
Avec une laine d'acier très fine, cela devrait nettoyer et raviver le vernis.
Pour les creux de sculpture, j'ai l'impression d'une patine d'origine, destinée à renforcer les contrastes.
Quand au style, on est plus dans l'art déco que dans l'art nouveau, années 30/40 comme le propose glaude .
Pour info, les vernis encrassent également les abrasifs, sauf certains bien spécifiques (frecut/stéréatés...)
Ah, ne pas lésiner sur l'huile de coude...
Bon courage.
Jean
Bonjour,
attention à éviter la pente de fil pour les montants et les traverses, cela engendre un vrillage de l'ensemble lors de l'équilibrage du bois avec l'humidité ambiante.
C'est ce qui s'est passé pour le portail d'un voisin, il a depuis fait poser un portail en pvc...
Sélectionner donc des bois ayant poussé bien droit, et non vrillés avec ou contre le soleil.
Peut-être prévoir une pièce d'usure pour la liaison avec l'anneau ?
Voilà, bonne journée.
Jean
Bonsoir à toustes,
deux idées me sont venues sur le sujet : j'ai acheté chez Tartaix à Paris des plats d'acier pour refaire des éléments de support de couteau diviseur d'une combiné Lurem 410 STI. Il est possible qu'ils aient la qualité et la dimension dont tu as besoin. Ils connaissent peut-être aussi les entreprises en mesure d'effectuer l'usinage à coût raisonnable.
Sinon, est-ce que la géométrie de l'arbre permettrait de réaliser deux porte-plaquettes, avec trous filetés pour le serrage. Les plaquettes pourraient tout à fait être espacées de leur largeur - 2/3 mm, et reposer sur un appui en angle pour être bien alignées. Les deux portes fers ont leurs plaquettes en décalage (quinconce ?)
Cela est bien évidemment sous réserve que les porte-plaquettes ne talonnent pas.
On serait là avec un usinage réalisable par fraiseuse à commande numérique, sur un acier moins dur...
À suivre...
Jean