bonsoir,
me mixant un peu les différentes réponses qui t'ont été faites, en partant de l'idée que le contreventement le plus critique est celui d'avant-arrière et partant du principe que ça sera de la pièce sur-mesure et unitaire, je te proposerais bien quelque chose dans l'esprit de l'image jointe:
- un carré d'acier taillé dans une section standard, la taille des bois à adapter à cette dimension
- un plaque d'acier d'épaisseur 5mm plié à l'angle voulu pour chaque poteau et intégrant tes 2 équerres que je conserve, une âme centrale plus haute (~25cm sur l'image) qui apportera de la rigidité en avant-arrière, 2 découpes de part et d'autre de cette âme permettant de glisser le carré d'acier qui est finalement soudé à cette plaque
- des perçages permettant un boulonnage du bois dans les 2 directions si besoin, sinon je garderais ceux sur l'âme centrale et je me "contenterais" d'ajuster les bois dans le logement dans le carré
A confirmer par le tôlier mais bien dimensionné, je pense que tu peux découper tes pièces en les positionnant tête bêche et en minimisant les chutes.
bonne soirée
bonjour,
je n'ai jamais, enfin pas encore, eu à toucher ce réglage à 4 vis sur une scie à ruban. Théoriquement, il permet de rendre coplanaire les 2 volants en corrigeant l'inclinaison du volant inférieur sur un axe horizontal (vis haute & basse) et sur un axe vertical (vis gauche et droite).
toutefois si après les vérifications proposées par Kentaro et etiennedesthuilliers tu constates que tes volants sont sur 2 plans parallèles mais décalés, ces vis ne devraient pas te permettre de corriger le défaut.
Si tu ne peux pas faire les contrôles conseillés, tu peux tenter "au feeling", les vis hautes & basses devant avoir le même impact sur la position du ruban sur le volant inférieur que la molette ad-hoc sur la position de la lame sur le volant supérieur.
Attention, il est fort probable que le réglage des vis haute & basse du volant inférieur ait un impact sur la position de la lame sur le volant supérieur. Bref, il va falloir y aller progressivement et en combinant réglage inférieur et supérieur.
bonsoir,
le choix est vaste...
Sketchup est effectivement facile d'accès et d'apprentissage. Par contre, s'il est bien adapté pour de l'activité "boiseux", je crains que pour de l'activité "couteaux" ça risque de pêcher à terme: limité sur les formes complexes "organiques" (même si des plugins étendent ses capacités d'origine), tracé des courbes gauches simplifiées par approximation par succession de droites, qualité des exports parfois critiques (notamment liée aux approximations précédemment énoncées). Bref, hormis pour sa facilité d'accès je ne le préconiserait pas dans ton cas.
Fusion360 serait à l'heure actuelle peut être le plus adéquat pour toi. Par contre, attention aux évolutions constantes (et pas dans le bon sens) des limitations de sa version gratuite (limitations à 10 fichiers je crois maintenant, limitation sur les formats d'export, limitation du module CAM si tu veux à terme utiliser une CNC, etc.). Bref relativement accessible pour un néophyte en CAO 3D, niveau pro mais évolution aléatoire de la version gratuite.
Un peu dans la même veine que Fusion360, tu as Onshape. Techniquement, logiciel de niveau pro, évoluant très régulièrement, avec un système de gestion de données très puissant (même si dans ton cas c'est accessoire). Seul logiciel totalement cloud: on l'utilise dans un navigateur donc moins besoin d'une bête de course coté PC, par contre il faut une bonne connexion. En contrepartie, tout le stockage se fait dans le cloud et tes fichiers sont forcément publiques dans la version gratuite. Dans les inconvénients, logiciel avec interface en anglais, (encore) peu courant (au moins dans le milieu francophone) donc moins de tuto trouvables facilement sur internet.
Dans le domaine opensource et gratuit, le plus avancé est FreeCAD. Beaucoup de tutos et vidéos disponibles, déjà assez puissant (on trouve des sociétés qui l'utilise en production). Par contre, je le trouve un peu moins accessible à l'apprentissage pour un débutant.
Bon à savoir, beaucoup de logiciels pro ont des versions étudiant gratuites (avec limitation: généralement les fichiers natifs créés avec les versions étudiantes ne sont pas ouvrables avec une version pro, les plans intègrent un filigrane) voire maker (gratuit donc pour un usage personnel). Solidworks et Solidedge sont accessibles de la sorte.
Si tu prévois une formation, je te conseille Solidworks: c'est le logiciel le plus répandu en France donc tu trouveras aisément des formations. C'est "l'entrée de gamme" de la CAO (vs les gros genre CATIA, NX, Creo, etc.) donc ça reste accessible. Grosso modo: tu fais le tour du logiciel et de ses fonctions en 1 semaine de formation (les gros, c'est genre 4 semaines) et ensuite c'est l'usage qui permet d'acquérir la maitrise.
Pour finir, la position défendue par Kentaro est aussi une voie pertinente: accès gratuit, facilité d'apprentissage, mode 2D uniquement plus facile à appréhender (c'est une feuille de papier numérique).
Bref, tout va dépendre de ce que tu veux faire avec, de ce que tu auras besoin en sortie (formats d'export disponibles) et du temps et de l'argent que tu souhaites y consacrer.
A ta disposition si tu as d'autres questions.
bonsoir,
Autodesk, la société derrière Fusion360, avait à une époque un logiciel gratuit dédié à ce genre de conception qu'on appelle stratoconception. leur suite 123D qui contenait ce logiciel n'existe plus mais il y a à priori un plugin dispo dans Fusion360 pour cette fonction: autodesk.com/p...cer-fusion-360/
je ne comprends pas bien si ton problème est sur l'épaisseur ou la profondeur.
Si c'est l'épaisseur, je pense comme beaucoup que tes lamellos ont peut être pris un peu l'humidité et gonflés (ça fait partie du principe de fonctionnement du lamello: ils absorbent l'eau de la colle, gonflent et se serrent dans leur logement). un séchage (micro-ondes, four, etc. résoudra le problème).
Si c'est en profondeur, j'ai eu le même souci avec la même machine: je me suis retrouvé un jour avec mes logements usinés moins profonds sans avoir changé aucun réglage. La butée sur la partie moteur est faite par une vis, j'ai modifié son réglage pour que la lame aille un peu plus loin.
bonjour,
j'ai utilisé la technique "Diomedea" pour un meuble en CP de peuplier peint:
Après ponçage, j'ai "lissé" les chants et les panneaux au mastic synthofer (pour ce meuble, je ne voulais pas conserver visible le veinage du bois).
J'ai ensuite appliqué 2 couches de vernis (Blanchon EXP, Diomedea utilise du vitrificateur V33 mais un vitrificateur est grosso modo un vernis dopé pour une meilleure tenue mécanique à la rayure).
Dessus, j'ai appliqué 2 couches de peinture (acrylique Tollens gamme "jesaisplusquoi" haut de gamme capable d'adhérer par exemple sur une glycero).
Au final, pas de veinage visible et pas de couches de CP visible sur chant.
Par contre, c'est long!
Je crois aussi avoir lu que le mélèze posait des problèmes d'échardes...
Sinon, hors bois exotiques tu as des bois locaux thermochauffés pour devenir stable et résistant en extérieur. Par contre, je ne sais pas ce que ça donne en terme de prix... (mais je vais bientôt le savoir vu que je vais aussi attaqué une projet terrasse)
en face sur Metabricoleur, il y a qq sujets sur des séchoirs de ce type.
Résultats non exhaustif de la recherche:
metabricoleur....sechoir-a-fruit
metabricoleur....sechoir-solaire
pas sur que ça convienne en terme de section mais le red cedar est très utilisé en bardage donc si tu arrives à tailler tes lattes dans des planches de bardage, pourquoi pas?
Sinon pour info, un canoé en construction sur un des forums d'en face à partir des plans de la défunte canoterie de Clamecy: forum.copainde...=28&t=25237
pas sur que ça conviennent ni qu'ils fassent ce type de manche mais tu peux essayer ici: jacquenet-malin.com/
