Il est probablement possible de chemiser cet arbre. Il faut le tourner pour réduire son diamètre. Fabriquer une ou des chemises que l'on ajoute à l'arbre par frettage, puis tourner les chemises pour arriver au diamètre de 30 et refaire le filetage et l'écrou du haut sur un diamètre plus petit. C'est du boulot mais ne semble pas irrécupérable.
Idée de bagues a fretter puis usiner au bon diamètre
On peut aussi trouver des écrous M28 pour s'éviter d'avoir à le refabriquer.
Quelques exemples pour que tu puisses décider si oui ou non il faut un couteau diviseur.
Par miracle il a encore ses doigts...
Dans la vidéo ci-dessus, un morceau de panneau est "coincé" entre le guide parallèle et la lame. Demontration par l'exemple de plusieurs erreurs à méditer (et il a failli se faire mal pendant la démonstration).
Video éducative avec une circulaire portative
Un rejet avec une lame coincé sur une scie circulaire portative.
Animation éducative
Animation très bien par un organisme suisse, il y en a plein d'autres à regarder.
Rejet sur un banc de scierie mobile
Là ça fait mal... même principe de rejet, mais en + gros. Un couteau diviseur aurait pu empêcher au plateau de retomber sur la lame et de voler en arrière.
30€ le couteau diviseur ?
Perso j'ai acheté deux variateurs Chinois sans marque (scie ruban et combiné) pour les raisons suivantes: les vars de qalité me semblent nécessaires sur le long terme en milieu pro, je n'ai pas envie d'acheter un var de qualité d'occasion car on ne sait rien de ce qu'il a pu subir dans sa vie, pour moi qui n'ai pas plus de quelques heures de bricolage par semaines les var peu qualitatifs me suffisent car ils font le job. Il tiendrons moins longtemps mais quand on paie quasiment 10x moins cher...
En millieu pro il faut aller vers de la qualité pour ne pas avoir à le changer dès qu'il casse. Les grosses marques font beaucoup mieux en terme de design sur les plages de températures acceptables, les bornes de raccordement, les composants électrochimiques et le logiciel de config
Pour info sur ma lurem je n'avais pas trouvé de courroie crantée à la bonne taille, j'ai donc pris une trapezoidale lisse qui fonctionne depuis 1an.
Promeca.com courroie trapézoïdale classique lisse A59 la - 13 x 8 de longueur 1500 Li et 1530 Ld
Les courroies crantée tolèrent des rayons de courbure plus faibles ce qui est bien pour les toutes petites poulies des lurem.
Les courroies lisses ont une plus grande surface de contact et permettent de transmettre un poil plus d'efforts.
A vous lire je dirais que votre "interrupteur d'allumage" à aussi une fonction de disjoncteur. A lire ce qui s'est passé le moteur semble avoir eu un défaut à la terre.
Comme le dis Boisenformes il est simple de tester avec un multimètre. Premièrement debranchez la machine du secteur. Si il y a un variateur, alors attendez 5min avant de démonter (decharge de condos). Normalement votre moteur a un boîtier de raccordement avec 6 ou 7 vis : 6 vis servent à raccorder les 3 fils de l'alimentation et des barettes. Par ailleurs ils est possible que vous ayez une 7eme vis pour la terre avec un fil vert/jaune. Identifiez bien le montage et les branchements.
Retirez les 3 fils d'alimentation, vous pouvez gardez les barettes et la terre. Ensuite prenez un multimètre avec fonction Ohms ou continuité.
Si le moteur a un défaut, vous mesurerez une résistance très faible (voire continuité) entre la vis de terre/carcasse et l'une des 6 autres vis. Dans ce cas le moteur doit être réparé/rebobiné et bien souvent il est plus économique d'en acheter un neuf.
Sinon bonne nouvelle, votre moteur n'a peut être pas de défaut détectable de cette façon et c'est peut être un fil ou autre composant à remplacer. Par exemple j'ai déjà vu des disj différentiels tomber en panne, ça coûte un peu mais ça se remplace.
Si vous n'avez pas confiance en vous essayez de trouver un électricien qui bosse en usine ou sur des machines outils.
Idée de rattrapage :
- A la défonceuse, tu retires toutes les incrustations "baguettes"
- Tu prepares des pièces de Valchromat qui vont remplir ces rainures et tu les collés dedans pour boucher les rainures.
- Tu rajoutes un cadre de porte en chêne de fil bien droit derrière le panneau et vérifie que le panneau est plat
- Tu redéfonce les pièces de valcromat installés dans les rainures sur une très faible profondeur genre 2mm.
- Tu prépare de nouvelles incrustation qui ne seront pas entièrement collés faites en deux pièces de 2mm contre collés. Dans les 4 mm d'épaisseur de la lame tu percés des trous de 2mm de profondeur pour y coller des petits tourillons sur la ligne centrale des incrustations. Les incrustations devront probablement faire 8 dixièmes de largeur de moins que la rainure.
- A ce moment tu applique la finition sur les incrustations. Si tu vernis toute la porte d'un coups alors les incrustations ne pourrons plus librement travailler et seront collés par le vernis
- Tu perces dans le mdf des petits trous pour y loger les tourillons et faire tenir l'incrustation vernie
- Le panneau de mdf devra être inséré dans des rainures du cadre. En effet le mdf ne bougera probablement pas, mais le cadre lui travaillera avec l'humidité.
Ainsi les incrustations auront de la liberté pour travailler et ton mdf sera bien plus epais sous les rainures, avec le cadre ça pourra bien rigidifier le tout.
Maintenant tout ça c'est du boulot...
Bonjour
Je n'ai pas cette machine, mais sur la mienne quand on démonte la table de la raboteuse, alors on peut apercevoir des cales.
Sur ma vieille machine ce genre de réglage était fait avec des fines couches de lames de fer.
J'ai moi même pu régler quelques alignements en découpant une canette de soda et en me servant de l'aluminium comme 'cale d'épaisseur'
Cependant 1mm me paraît beaucoup à rattraper de la sorte, peut être est il possible de gagner 0.5mm en réglant à nouveau l'arbre de la degau/rabot + la table de sortie. De cette manière il n'y aurait que 1/2 mm à ajuster sur la table du dessous.
D'après moi il faut aussi enlever l'écorce. En dehors du fait que cela va partir en miettes dans le temps et l'aspect nid a poussières, j'ai aussi pu voir que c'est souvent sous l'écorce que se logent humiditée, insectes et moisissures.
Pour vous soutenir dans votre projet je vais vous envoyer vers mon premier message sur internet à propos du travail du bois : mon objectif était tout comme vous de faire une table basse à partir d'une rondelle d'arbre sans résine. Je l'ai dégauchie, poncée huilée et fait 3 pieds.
Le processus qui fut mon premier travail du bois : Ici
Depuis la fissuré travaille activement au fil des saisons et s'est propagée jusqu'au centre du bois. Au plus sec j'ai peut être 1 cm, au plus humide 5mm.
Les "river table" et la mode actuelle de couler les litres de résine n'est pas de mon goût, sauf à une exception près : blacktail studio. Lui je trouve à du goût dans ses réalisations et met le bois en valeur plutôt que de le noyer dans une flaque de plastique.
Si l'idée peut vous intéresser je verrais bien un "bouchage" de votre grosse fente avec une résine noire ainsi qu'une ceinture de résine pour en faire une table bien ronde , par exemple : Cette video
Je me suis posé la même question récemment et j'ai fini par acheter des planches de sapin en lamellé collé. De 2m par 50cm. C'est bien moins cher que le cp à epaisseur égale. Probablement moins solide aussi mais pour l'atelier ça fait l'affaire.
Il ne faut pas prendre le moins cher en gsb car c'est vraiment nul comme bois et difficile à travailler. Mais le milieu de gamme rabotté/poncé conviens bien.
Sinon il y a la planches de coffrage, mais souvent c'est du bois humide qui va vriller et demande beaucoup de travail. Donc à refaire la chose je ne conseillerais pas les planches de coffrage.