Bonjour
Votre question aborde une nouvelle fois la question Massif ou Panneaux ?
On à tendance à accorder une certaine noblesse au massif et rattacher le panneau au mobilier industriel. Je suppose que notre subconscient associe un copeau qui se déroule derrière une varlope contre un matériau plus froid et dont on a du mal à voir qui il est issu d'un arbre
Mais apportons une réponse à votre question :
En considérant que la Salle de Bain est un lieu Humide, que votre Expérience en Menuiserie est débutante , de la conception de votre meuble.
Ces points me font pencher vers le panneau, en effet vous aller mettre en œuvre un produit semi fini avec des propriétés de stabilités différentes du massif ou l'assemblage ne répond pas aux même règles que le massif et ou la finition est plus facile à réaliser.
Pour Le prix en tant que non professionnel le temps n'entre pas en Ligne de compte vous n'analyser que le volume or il faut tenir compte que pour le massif le déchet est bien supérieur.
Il est bien sûr possible de réaliser ce meuble en massif, il serait toutefois souhaitable de modifier sa conception pour lui assurer plus de stabilité.
N'opposons pas massif et panneaux il s'intègrent comme d'autre matériau à notre Métier .
La réponse à apporter est plutôt selon les spécificités de mon chantier quelles techniques vais je mettre en œuvre pour assurer l'esthétique et la pérennité de mon ouvrage en tenant compte de mon outillage et mon expérience.
Panneau ou massif l'important est de réaliser ; ressentir le plaisir du bâtisseur comme on dit ;ceci dit je vous souhaite une bonne Fabrication.
Bonjour,
Comme un vieux menuisier que je suis pour moi j'ai toujours pointée le parquet dans la languette, pointe plate et chasse clou .
Avec la pointe vous avez l'inertie du coup de marteau qui redresse les lames qui ne sont pas tout a fait droit bien mieux que le cloueur d'ailleurs.
Pour garder la ligne droite un coup de bleu toutes les 3 ou quatre rangés sur les lambourdes pour une vérification suivi si nécessaire d'un coup de masse sur un martyr pour aligner le tout.
Une vis bien que auto perçante sans avant trou à beaucoup plus de chance de casser dans le temps que un clou qui plus de souplesse.
De plus la vis est dans la même situation que le clou pourquoi elle serait moins musicale que le clou?
Vous aller me dire quelle s'oppose au mouvement de retrait de la lame grâce à son filetage, mais quand on pose un parquet nous opposons l'orientation des clous , essayer de démonter un parquet bien clouer.
Le bruit vient plus souvent du lambourdes qui doivent être sèches pour ne pas vrillé on emploi souvent du bois de charpente pas trop sec.
Un calage sur des morceaux de bois pour rattraper le niveaux n'est pas terrible il vaut mieux dissocier le lambourdage de la dalle avec bandes résiliente ou mousse polyuréthane colle.
Bonjour
Il n'y a pas de cp qui fait au dixième 5 mm . Bien que notre métier utilise de plus en plus de machines numériques ou le pointage peut se faire au dixième le menuisier doit encore composer avec un matériau vivant qui peut fluctuer selon l'humidité , se resserrer selon sa nervosité, etc.
Donc pour tous usinages la règle c'est j'essaye et je regarde sur un morceau
Cela force j'ajoute une bague ou j'usine en deux fois selon mon équipement.
Il y a trop de jeu j'enlève une bague ou je change d'outil ou je change d'épaisseur de fausse languette.
Vous avez constater que cela forçais de trop Remédier à la situation 1 ou 2 dixième de jeu suffissent selon si l'assemblage est collé ou non car plus la fausse languette perdra sa fonction d'affleurage des parements.
Est le meilleur juge et le plus simple c'est un essai et vous.
Bonjour,
Fortement déconseillé surtout pour les montants le risque est grand , de plus si dans votre avivé il n'y a que de la dosse c'est donc du dépareillé il y aura donc probablement des problèmes de couleurs et de veinage. Quelqu'un est peut être passer et à déjà pris les planches valables.
Patience il vaut mieux faire les choses dans les règles du métier vous finirai par trouver votre bonheur.
Bonjour,
Apporter une réponse simple à votre question n'est pas aussi évident qui il parait.
En effet si la règle du 1/3 est la référence de base une multitudes de facteurs vont venir interférer et corriger son épaisseur et ou sa longueur et profondeur.
La mouluration, les profilages divers (feuillures; rainures) , largeur de traverses ; présences de barbettes etc vont directement interagir avec le placement de la mortaise et ses dimensions.
L'outillage à votre disposition, la rationalisation de l'usinage ( a l'intérieur d'un ouvrage pour une question de vitesse il est bon d'avoir la même épaisseur de mortaise.)µ
Prenons un exemple simple un montant de 24 mm avec une feuillure de 15 mm et une mouluration de 9 mm en parement. En principe je devrai faire une mortaise de 8mm mais je n'ai que un outillage pour faire une mortaise de 10 mm , le placement de la mortaise d'écoulera de la position de feuillure qui si sa profondeur n'est pas égal à celle de la mouluration induira un ravancement. En définitive je vais faire une mortaise de 10 mm non centrer sur le milieu du montant.
Le menuisier doit avant tout se conformer au exigences et particularités de son ouvrage et ne pas appliquer une règle aveuglément.
Bonsoir
Evidement au premier abord une pente à 45° semble plus simple.
Mais avec 40° l'écartement des lames sera plus grand donc moins de matière première et de main d'œuvre et un surcroit de ventilation.
De plus la partie entre les lames sera plus forte donc en principe plus solide et l'observateur de dehors verra moins l'intérieur son regard sera plus diriger vers le haut.
Néanmoins la pointe de la partie entre les lames est plus fragile d'autant plus que l'épaisseur du bâti est grande. Donc pour des fortes épaisseurs de bâti on redresse à 45°.
Bonsoir
Réponse simple tout à fait Indispensable et ce n'est pas une question de matériau massif ou panneau ( les panneaux ont des tensions intérieurs qui peuvent serrer le panneau sur l'arrière un renfermement sur lame est un retour arrière ).
La scie circulaire par sa grande utilisation dans nos ateliers est à l'origine de nombreux accidents bien plus que la toupie qui traine sa mauvaise réputation mais dont les outils et l'entraineur ont bien améliorer les choses.
Alors comme toutes machine à bois garder les protections .
Bonsoir,
Cela n'est pas évident , alors déjà l'épaisseur de la porte semble un peu faible pour une telle hauteur mais le gros problème ne réside pas là le désir du client de petite largeur de montants et traverses fait qu'il n'y pas possibilité de faire beaucoup d'assemblage et du coup une grande chance que cela saigne du nez.
Je n'ai pas de solution toute faite pour éviter ce désagrément, néanmoins à première vue je m'orienterai sur un verre un peu plus épais 8 mm trempé en une seule partie afin de faire la rotation directement sur le verre et pas sur le montant (le mieux serait un pivot en partie basse ). Le reste est de l'habillage afin de cacher les organes de rotation.
Pour voir si cela est jouable il faut trouver la quincaillerie ad' hoc, étudier le besoin d'une battu et la serrure.
Les points qui sont importants , à mon avis c'est d'utiliser une quincaillerie qui pourra se régler dans le temps si la porte vient quand même à baisser, et un verre une seule partie pour un maximum de rigidité.
La solution de sylvainlefrancomtois est aussi une bonne piste il faut rendre cela indéformable par un moyen quelconque si non c'est beau mais risqué.
Bonsoir
Difficile de vous répondre , dans l'état je ne puis que vous indiquer que des éléments de réflexion. Si la hauteur à monter est de 2820 pour rester dans des escaliers acceptables l'éventail du nbs de marches sera de 15/16/17 pour des girons qui vont en gros de 250 mm à 290 mm et une étendu au sol qui va de 3200 à 5000. Le choix de 16 marches est le meilleur compromis avec un giron au environ de 280 et une hauteur de marche d'environ 175 mm .
Tous cela reste très vague car il reste à vérifier l'échappée et d'autres paramètres.
Pour plus de détails il faut un plan de la trémie, l'étendue au sol disponible et la hauteur d'échappée. Si vous n'avez pas le désir de fabriquer l'escalier vous même le mieux est de vous adresser à un artisan local qui sera a même d'appréhender les difficultés de votre chantier.
Bonsoir,
Difficile de répondre sans plan, mais peut être faire un poteau au nu extérieur des limons et de leur épaisseur afin de ne pas interrompre le rampant de l'escalier. Enfin cela revient à faire un escalier à noyau ( possibilité de le recreuser (concave) si la barrière peut suivre le mouvement ) Ainsi il n'y a plus de discontinuité mais ce ne sont pas les escaliers les plus faciles. Si il y a une surépaisseur du poteau on peux la mettre sous l'emmarchement.
Bonsoir
le truc si il y a un truc; est de faire l'onglet que sur la moulure ou le haut de la plinthe si elle est droite, la rectification peux même se faire au ciseau. la plinthe n'aura pas de jour car l'une est derrière l'autre voila pour les angles rentrants.
Pour les angles sortant cela est un peu plus compliqué mais il faut s'occuper là aussi de la partie haute et dégraisser le reste.
La boite à coupe ne tiendra pas compte des équerrage et des dévers des murs .
Bonjour,
Au risque de surprendre pourquoi coller un caisson assemblé à lamelles et à vis . Vous êtes pris entre deux murs le collage n’apporte pas de rigidité supplémentaire sur du mêla . De plus il n’y aura pas besoin d’essuyer la colle et vous garderai une sécurité supplémentaire en cas de démontage pour modification ou coltinage difficile .
Jeu 3 mm pour les portes pour garder une petite sécurité si elle saigne du nez avant de les régler à nouveau.
Bonsoir
Après réflexion Et en tenant compte qu'il faut gérer la profondeur de passe et la rotation du cône Je construirai une boite et fixerai la défonceuse avec un étrier sur le dessus prolonger sur l'arrière et comportant une fente qui emprisonnerai un axe fixé sur une roue qui entrainerai le cône. je n'ai jamais mais fait mais cela pourrai peut etre marcher.
Bonjour
je vais vous faire une réponse de vieux menuisier.
j'ai eu l'occasion d'utiliser professionnellement des arbres à plaquettes, des arbres tersa et des fers Hss traditionnels si je puis dire.
Question qualité de coupe comme pour la toupie rien ne vaut l'acier rapide il n' y pas photo, les plaquettes en comparaison cela ne coupe pas, j'exagère mais les menuisiers qui ont eu l'occasion de travailler avant la généralisation des outils carbure me comprendrons.
l'avantage des plaquettes se trouvent dans la tenue de l'affutage la rotation sera plus espacée mais cela à tendance à faire des marques avec des fortes passes. Un autre avantage il n'y a plus de saillie de fer à régler. En terme de temps de changement des plaquettes cela est bien aussi long que de changer 3 ou 4 fers. je pense aussi que la machine est plus silencieuse avec les plaquettes.
Pour le coût les fers reviennent moins cher en fin de compte si on prend le surcoût de l'arbre et le prix des plaquettes.
Alors oui l'utilisation des fers demande d'avoir plusieurs jeu en fonction , de les changer souvent de passer des bois propre mais pour moi la qualité de coupe est inégalable.
Bonjour,
Au vu des photos il semble que la porte soit en chêne et que cela soit un faux grand cadre . 220 mm semble beaucoup trop large de toute façon vous aurez deux joints pour arriver à 600 alors je ne tenterais pas le diable et refendrai sans hésitation
. De plus pour une porte à double parement il est important d’équilibrer la finition sur les deux faces .
Si la finition est peinte votre problème se trouve simplifie sinon il vous faut appareiller votre panneau pour qu’il semble sans joints .