Bonsoir
Soit faire une polyline avec un plugin comme ceux de freddo puis utiliser la commande diviser .
Ou bien calculer le développé de la ligne de foulée puis calculer le giron et le tracer avec des cercles .
Ceci dit l’important au stade de l’étude est la distance totale de la ligne de foulée qui donne la reculée la division dans l’arc de cercle est souvent faite suivant la corde de l’arc a l’exécution d’autant plus que souvent on augmente un peu le giron dans le tournant pour rendre l’escalier plus confortable .
Bonsoir
Il faut déjà s'assurer que c'est bien le montant qui est voilé, et que votre armoire n'est pas posée gauche. Un simple calage eut améliorer la situation quitte à gauchir un peu l'armoire Si c'est bien le montant qui est voilé le problème est plus épineux comme dit Kentaro on peu essayer de chauffer la bosse et apporter de l'humidité dans le creux mais cela ne sera peut être pas durable.
Une autre solution est de déposer le montant le contraindre pour qu'il soit plat et pousser une rainure profonde afin d'insérer une Piece qui maintiendra le montant.
La solution est invisible mais lourde le jeu en vaut il la chandelle?
Bonjour
Le calage d'un vitrage à plusieurs buts
- il faut assurer l'indépendance du vitrage par rapport au châssis
- transmettre les charges et forces du vitrage (aplomb et perpendiculaire ) au châssis et en assurer l'équerrage
Une des solutions de l'ami trente six seb de bâtira le châssis autour du vitrage est à exclure car il n'y aurait pas de dissociation du vitrage par rapport au châssis.
Votre châssis est intérieur donc il n'y a pas à priori de sollicitations perpendiculaire au vitrage tel que le vent ou courant d'air bien que si vous étiez dans le cas d'ouvrants à la française ou autre on ne pas exclure que la porte se referme d'un coup ou que on pousse avec la main sur le vitrage. Une des utilités d'un joint EPDM est de transmettre Les efforts perpendiculaires au châssis en les répartissant sur la périphérie .
Donc il est quand même conseillé .
Pour le calage en lui même il est en fonction du type d'ouvrant de la menuiserie.
Ici vous êtes sur un châssis coulissant
Comme tout vitrage vous devez avoir deux cales dite d'assisse en bas , puis les autres cales vont s'opposer au déplacement du verre , en mettre deux en haut et deux de chaque coté (haut et bas).
Un bon calage va assurer de plus la régularité du recouvrement du joint EPDM.
A noter que si votre châssis avait des roulettes en bas les cales d'assisses devrait être à l'aplomb de celles ci.
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Bonjour
trente six seb Voilà un vrai texte d'assurance La notion de conseil est tellement flou ce n'est pas un parapluie c'est un parasol.
Mais il l'avantage de faire comprendre que enfin de compte peu importe les désirs du client au bout du compte c'est l'artisan qui sera tenu responsable en cas de problèmes.
Alors un homme de métier doit assurer la pérennité structurel de son ouvrage, ainsi que la sécurité des personnes qui vont l'utiliser.
Pour cela il va s'appuyer sur la réglementation (DTU; normes) et sur son savoir faire.
Et surtout sur le Bon sens: un escalier à besoin d'un garde corps , tel bois va en extérieur mais pas l'autre; utiliser tel section en fonction de la charge etc
Nul n'est censé mettre en œuvre quelque chose qui va à l'encontre des règles de l'art de son métier. Là aussi la notion est vague mais en agissant avec bon sens déjà la majorité des problèmes sera résolus. Il faut se tenir au courant de la réglementation qui évolue sans cesse et rester curieux .
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Bonjour
il faut définir si la perte d'équerrage vient du jeu dans les ferrures ou de la déformation des cadres.
Donc démonter les vantaux et voir si ils bougent sur leurs diagonales dans l'affirmative on peux penser à entailler des équerres et un T sur la traverse intermédiaire. Ou si cela passe un raidisseur en diagonale.
si cela vient des ferrures il faut les refermer pour supprimer le jeu.
Néanmoins les vantaux sont larges et il est fort possible que la réparation ne soit pas pérenne on peux aussi envisager un système de roulette qui permettrai de remonter le volet à la fermeture.
Bonjour
L'important est de savoir comment selon la conception que l'on adopte l'ouvrage risque de se comporter et quel défauts suis je prés à accepter.
Heureusement que nos anciens ne ce sont pas arrêtés à une technique, La menuiserie comme L'ébénisterie est en perpétuelles évolution. Dans 200 ans les meubles d'aujourd'hui seront peut être qualifiés de traditionnel ?
Alors la solution est la curiosité si je fait comme cela que va t'il se passer?
Quelles sont les conséquences de tel type de fabrication j'suis près à les accepter?
A partir de là tout est possible.
Revenez sur le site avec un projet plus précis et beaucoup d'entre nous vous guiderons sur les spécificités techniques de telle ou telle fabrication.
Laissez cours à votre imagination.
Salut
Prends tes mesures par rapport à un trait horizontal (niveau ou laser) ainsi tu peux fabriquer avec l'éventuel faux équerre ou aplomb.
Essaye de sortir le gond , pose les pentures sur place en les faisant tenir par deux vis et en les liant avec élastique ou fil de fer aux gonds. tu cales ta porte en la forçant vers le haut , puis tu scelle le tout. Une fois pris tu pourras boulonner les pentures , en rectifiant si elle a trop saigné du nez car tu n'as mis que deux vis.
Tu est sûr d'être aligné car c'est les pentures qui alignent les gonds entendue que les pentures doivent être sur la même droite.
Bonjour
En premier lieu il faudrait savoir si vous comptez fabriquer vos panneaux ou utiliser un panneau plaqué (trois plis; Mdf ; agglo ; etc)
En dérivé du bois cela ne pose pas de problème or le traitement des chants, avec vos panneaux ou des panneaux plots il faudra prendre quelque précautions pour laisser le bois bouger.
Tenez compte aussi que le Hêtre peux pas mal bouger et prend assez mal la teinte.
Hormis cela en agencement de magasin on prévoit souvent une plinthe en retrait coté client car le meuble à tendance à s'abimer en partie basse.
De même les portes sont souvent mise en applique et non encastrer car elle fonctionneront si elles saignent du nez, pour les même raisons on ne les envoient pas jusqu'au sol.
Bonsoir
oui cela est possible mais avant tout il faut déterminer en voyant le profil du montant ouvrant si c'est une porte en simple feuillure ou à recouvrement.
Si la porte est moderne elle doit être à recouvrement , et probablement qu'il avait un seuil alu il faudra ensuite définir si c'était une menuiserie en jeu de 4, 12 , ou autre et choisir en conséquence joints et seuil associés.
Le mieux est de poster le dessin de la coupe du montant ouvrant coté pour déterminer cela.
Sans cela il est certes possible de faire fonctionner la porte mais aux détriment de ses performances.
Bonjour
Chantier embêtant .
Supposons un habillage de 20mm.
La première marche passera à 220 mm avec diminution de l échappée à 1820 mm. Ensuite les autres resterons constantes jusqu’à la dernière marcher qui elle va passer à 130 mm .
Le gros problème est sur cette dernière marche un calage ou ragréage pour harmoniser la volée amplifiera le problème car tout se reporte enfin de compte sur celle-ci .
Alors à moins de se lancer dans des travaux pharaoniques de buchage de certaines hauteurs et encore faut-il que cela soit faisable.
La solution que j’entrevois serait d’habiller en matériaux mince type parquet flottant avec nez massif dans la hauteur de la contremarche.
Le but étant de presque pas changer les hauteurs.
Bonjour
je vais faire une non réponse car à la différence des matériaux semi fini tel que les panneaux ou l'optimisation est vraiment utile.
Le bois massif n'est pas du beurre tailler une porte c'est choisir des montants droit de fil plutôt vers le quartier, purger le cœur , réserver les petites pièces plutôt vers la dose et j'en passe .
l' Optimisation c'est vous avivé ou plot .
Bonjour
Pour la main d'une porte on ne parle que de poussant ainsi quand on se tient devant le parement qui est à l'opposé des paumelles si la porte se rabat sur la droite elle dite poussant droite. On ne parle plus depuis un moment de tirant.
En conséquence elle aura des paumelles dite à droite (Prendre la partie basse d'une paumelle avec les fraisures devant soi si le nœud est à droite elle est dite à droite)
Pour le parement c'est le coté paumelle que l'on établi mais je ne suis pas sur qu'il est une convention.
