Bonjour,
Apporter une réponse simple à votre question n'est pas aussi évident qui il parait.
En effet si la règle du 1/3 est la référence de base une multitudes de facteurs vont venir interférer et corriger son épaisseur et ou sa longueur et profondeur.
La mouluration, les profilages divers (feuillures; rainures) , largeur de traverses ; présences de barbettes etc vont directement interagir avec le placement de la mortaise et ses dimensions.
L'outillage à votre disposition, la rationalisation de l'usinage ( a l'intérieur d'un ouvrage pour une question de vitesse il est bon d'avoir la même épaisseur de mortaise.)µ
Prenons un exemple simple un montant de 24 mm avec une feuillure de 15 mm et une mouluration de 9 mm en parement. En principe je devrai faire une mortaise de 8mm mais je n'ai que un outillage pour faire une mortaise de 10 mm , le placement de la mortaise d'écoulera de la position de feuillure qui si sa profondeur n'est pas égal à celle de la mouluration induira un ravancement. En définitive je vais faire une mortaise de 10 mm non centrer sur le milieu du montant.
Le menuisier doit avant tout se conformer au exigences et particularités de son ouvrage et ne pas appliquer une règle aveuglément.
Bonsoir
Evidement au premier abord une pente à 45° semble plus simple.
Mais avec 40° l'écartement des lames sera plus grand donc moins de matière première et de main d'œuvre et un surcroit de ventilation.
De plus la partie entre les lames sera plus forte donc en principe plus solide et l'observateur de dehors verra moins l'intérieur son regard sera plus diriger vers le haut.
Néanmoins la pointe de la partie entre les lames est plus fragile d'autant plus que l'épaisseur du bâti est grande. Donc pour des fortes épaisseurs de bâti on redresse à 45°.
Bonsoir
Réponse simple tout à fait Indispensable et ce n'est pas une question de matériau massif ou panneau ( les panneaux ont des tensions intérieurs qui peuvent serrer le panneau sur l'arrière un renfermement sur lame est un retour arrière ).
La scie circulaire par sa grande utilisation dans nos ateliers est à l'origine de nombreux accidents bien plus que la toupie qui traine sa mauvaise réputation mais dont les outils et l'entraineur ont bien améliorer les choses.
Alors comme toutes machine à bois garder les protections .
Bonsoir,
Cela n'est pas évident , alors déjà l'épaisseur de la porte semble un peu faible pour une telle hauteur mais le gros problème ne réside pas là le désir du client de petite largeur de montants et traverses fait qu'il n'y pas possibilité de faire beaucoup d'assemblage et du coup une grande chance que cela saigne du nez.
Je n'ai pas de solution toute faite pour éviter ce désagrément, néanmoins à première vue je m'orienterai sur un verre un peu plus épais 8 mm trempé en une seule partie afin de faire la rotation directement sur le verre et pas sur le montant (le mieux serait un pivot en partie basse ). Le reste est de l'habillage afin de cacher les organes de rotation.
Pour voir si cela est jouable il faut trouver la quincaillerie ad' hoc, étudier le besoin d'une battu et la serrure.
Les points qui sont importants , à mon avis c'est d'utiliser une quincaillerie qui pourra se régler dans le temps si la porte vient quand même à baisser, et un verre une seule partie pour un maximum de rigidité.
La solution de sylvainlefrancomtois est aussi une bonne piste il faut rendre cela indéformable par un moyen quelconque si non c'est beau mais risqué.
Bonsoir
Difficile de vous répondre , dans l'état je ne puis que vous indiquer que des éléments de réflexion. Si la hauteur à monter est de 2820 pour rester dans des escaliers acceptables l'éventail du nbs de marches sera de 15/16/17 pour des girons qui vont en gros de 250 mm à 290 mm et une étendu au sol qui va de 3200 à 5000. Le choix de 16 marches est le meilleur compromis avec un giron au environ de 280 et une hauteur de marche d'environ 175 mm .
Tous cela reste très vague car il reste à vérifier l'échappée et d'autres paramètres.
Pour plus de détails il faut un plan de la trémie, l'étendue au sol disponible et la hauteur d'échappée. Si vous n'avez pas le désir de fabriquer l'escalier vous même le mieux est de vous adresser à un artisan local qui sera a même d'appréhender les difficultés de votre chantier.
Bonsoir,
Difficile de répondre sans plan, mais peut être faire un poteau au nu extérieur des limons et de leur épaisseur afin de ne pas interrompre le rampant de l'escalier. Enfin cela revient à faire un escalier à noyau ( possibilité de le recreuser (concave) si la barrière peut suivre le mouvement ) Ainsi il n'y a plus de discontinuité mais ce ne sont pas les escaliers les plus faciles. Si il y a une surépaisseur du poteau on peux la mettre sous l'emmarchement.
Bonsoir
le truc si il y a un truc; est de faire l'onglet que sur la moulure ou le haut de la plinthe si elle est droite, la rectification peux même se faire au ciseau. la plinthe n'aura pas de jour car l'une est derrière l'autre voila pour les angles rentrants.
Pour les angles sortant cela est un peu plus compliqué mais il faut s'occuper là aussi de la partie haute et dégraisser le reste.
La boite à coupe ne tiendra pas compte des équerrage et des dévers des murs .
Bonjour,
Au risque de surprendre pourquoi coller un caisson assemblé à lamelles et à vis . Vous êtes pris entre deux murs le collage n’apporte pas de rigidité supplémentaire sur du mêla . De plus il n’y aura pas besoin d’essuyer la colle et vous garderai une sécurité supplémentaire en cas de démontage pour modification ou coltinage difficile .
Jeu 3 mm pour les portes pour garder une petite sécurité si elle saigne du nez avant de les régler à nouveau.
Bonsoir
Après réflexion Et en tenant compte qu'il faut gérer la profondeur de passe et la rotation du cône Je construirai une boite et fixerai la défonceuse avec un étrier sur le dessus prolonger sur l'arrière et comportant une fente qui emprisonnerai un axe fixé sur une roue qui entrainerai le cône. je n'ai jamais mais fait mais cela pourrai peut etre marcher.
Bonjour
je vais vous faire une réponse de vieux menuisier.
j'ai eu l'occasion d'utiliser professionnellement des arbres à plaquettes, des arbres tersa et des fers Hss traditionnels si je puis dire.
Question qualité de coupe comme pour la toupie rien ne vaut l'acier rapide il n' y pas photo, les plaquettes en comparaison cela ne coupe pas, j'exagère mais les menuisiers qui ont eu l'occasion de travailler avant la généralisation des outils carbure me comprendrons.
l'avantage des plaquettes se trouvent dans la tenue de l'affutage la rotation sera plus espacée mais cela à tendance à faire des marques avec des fortes passes. Un autre avantage il n'y a plus de saillie de fer à régler. En terme de temps de changement des plaquettes cela est bien aussi long que de changer 3 ou 4 fers. je pense aussi que la machine est plus silencieuse avec les plaquettes.
Pour le coût les fers reviennent moins cher en fin de compte si on prend le surcoût de l'arbre et le prix des plaquettes.
Alors oui l'utilisation des fers demande d'avoir plusieurs jeu en fonction , de les changer souvent de passer des bois propre mais pour moi la qualité de coupe est inégalable.
Bonjour,
Au vu des photos il semble que la porte soit en chêne et que cela soit un faux grand cadre . 220 mm semble beaucoup trop large de toute façon vous aurez deux joints pour arriver à 600 alors je ne tenterais pas le diable et refendrai sans hésitation
. De plus pour une porte à double parement il est important d’équilibrer la finition sur les deux faces .
Si la finition est peinte votre problème se trouve simplifie sinon il vous faut appareiller votre panneau pour qu’il semble sans joints .
Bonjour
En menuiserie de fabrication le raisonnement est tout autre.
Vous devez partir de la menuiserie que vous devez faire et cela va vous donner la dimension de son huisserie.
Un exemple j'ai des bois qui me permettent de faire une porte de 40 mm donc mon bâti aura une feuillure de 42 /43 mm puis il faut une partie devant qui sera en fonction d'une éventuelle mouluration disons qu'il me faut 12 à 20 mm en plus soit une épaisseur de 54 à 63 mm . De surcroit il faut tenir compte de l'assemblages tenon ; double enfourchement etc et des bois à disposition.
Vous voyez un projet est un tout vous ne pouvez pas avoir une cote toute faite.
Pour la largeur le raisonnement est identique il faudra tenir compte du cochonnet de la quincaillerie de savoir si c'est un bâti ou une huisserie de la présence de tapée , des retours de placo , etc.
Votre futur porte est telle à recouvrement ou en feuillure tout cela va jouer ?
Mon conseil définir le projet puis coupe de principe horizontale sur le montant est la dimension du Bati coulera de source est sera en fonction de vos bois et de la situation de pose.
Bonjour
Sans le guide de hauteur mettre un cp 5mm sous votre panneau. L'usinage se fera donc avec la machine à plat . Pour les lamellos dans le panneau maintenir le panneau vertical contre un retour d'équerre comme le guide de la dégau par exemple ( ou un madrier dressé ). Sinon votre méthode va bien avec un peu d'habitude d'ailleurs il avait dans le temps un calage fourni avec la machine à mettre sur le guide pour usiner le panneau de 16 mm.
Salut
Alors la première chose qui me viens à l’esprit c est de savoir si cela était comme cela à la livraison où si le problème est survenu ensuite.
Cela guiderai la réparation car il est possible que si cela est dû à un gauchissement du lit ou une souplesse de la fixation de la quincaillerie le défaut va peut être s’amplifier .
Toujours est il pour dire une évidence il n’y a que deux possibilités soit tu met le coffrage dans le même plan que le lit ou tu met le lit dans le plan du coffrage.
Pour arriver au résultat gauchir le lit au niveau de sa fixation, pièces en sifflet, coffrage gauche ?
Toi seul peux trouver la réponse la plus judicieuse, mais il faut s’assurer que le problème ne va pas s’intensifier.