Bonjour
Le plus gros souci est à mon avis le niveau. Car si on décaisse le tout pour poser la terrasse sur vis de fondation , ou sur plot plastiques cela ne pose pas de problème j'exclu le béton pour une notion de réversibilité et la lourdeur des travaux. Les plots plastiques semblent le moins onéreux.
Toutefois je proposerai dans un premier temps de décaisser que sur la sortie de la baie afin de créer un palier. Certes on se retrouve avec une marche mais on peux la faire en arrondi, intégrer un éclairage dans la contre marche , le faire assez spacieux pour que cela reste sécuritaire et pratique , etc.
La décision reste au client mais c'est une alternative surement beaucoup moins onéreuse.
Bonjour
Votre outillage (mèches ; chaines, ou bédanes ) conditionne l'épaisseur des clefs . Ensuite les lames étant assemblées à rainures languette il est d'usage de garder la clef moins épaisse que la languette afin quelle n'apparaisse pas en cas de retrait de la lame.
Donc il faut jouer sur la taille de la languette en association avec la clef en n'oubliant pas les mouchettes si il y en a et la surface de contact entre deux lames.
Une petite coupe sur la lame est utile et vous fera trouver le meilleur compromis.
La largeur il faut simplement ne pas les faire Trop grande pour ne pas affaiblir les lames il est important de pas les placer trop prés des extrémités pour les même raisons.
Bonjour
la conception de contrevents dit à LAMES CROISEES n'est pas courante.
Elle se retrouve plutôt dans les portes extérieures ouvrages en principe plus abrité des intempéries.
Les lames ne doivent pas se coller, la partie rainure des languette doit être orientée vers le bas sur le parement horizontal.
Ne pas serrer complétement les lames pour palier à un gonflement éventuel.
il est d'usage de laisser les lames verticales plus épaisses pour assurer un meilleur maintient ( un épaisseur de débit 34/27).
Lames en faux quartier fausse dosse sauf lames des extrémités quartier; inverser les cœurs.
Le maintien des lames est assuré par clouage (éventuellement retourné ) ; ou vissage et plus les pentures.
la quincaillerie doit être prévue pour l'extérieur.
La partie haute va cumuler bois de fil et bois de bout; plus stagnation éventuel de l'eau entre les deux parements en position ouverte.
Il serait judicieux de protéger les bouts avec un plat ou T alu par exemple.
Attention au Douglas seul le rouge est durable (pas d'aubier)
Maintenant vous pouvez faire des contrevents sur cadre ou inverser le sens des lames pour avoir quelque chose en principe plus durable.
Bonjour
Pour des raisons d'étanchéité à l'eau et l'air il est d'usage DE ne pas faire de panneaux en feuillure pour les portes extérieurs et de les concevoir à table saillantes.
Néanmoins vous pouvez traiter votre panneau comme un verre et utiliser un joint iso en périphérie et sur la parclose. N'oublier pas de Drainer votre feuillure doubler le panneau est aussi une option.
Bonjour
Vous parlez de rabot de paume je suppose donc que vous parlez lors de soulèvement lors du replanissage finition.
Laissez de coté votre rabot de paume au profit d'un rabot à replanir en bois.
Bien que les rabots métalliques aient de nombreux avantages pour replanir le bois va nous donner une meilleur glisse et absorption des chocs.
Ensuite si vous avez :
- un fer de qualité (essentiel)
- une faible saillie copeau fin
- contre fer très proche
- agent glissant sur la semelle
Pour les zones à contre fils ou d'assemblages il faut utiliser votre rabot en décrivant de petits ronds ( inverser son sens peux être utile) vous aller couper ainsi le bois avant son soulèvement. Les faibles contre fils peuvent être pris à 45°.
Un léger coup de racloir peux terminer la passe .
A ce stade le résultat est lustré.
Le résultat doit s'apprécier par la vision ; le son du rabot ; et le toucher.
Pour l' odorat généralement le copeau n'est pas désagréable
Bonjour
Non pas nécessairement cela est une pose en tableau non finis on le faisait dans le temps surtout pour les volets pour ne pas avoir une différence de couleur entre l'enduit et le scellement des gonds. il faut tenir compte de la futur épaisseur de l'enduit c'est tout ,mais en principe il faut faire suivre l'enduit assez rapidement sinon vous aurez un jeu périphérique.
Bonjour
Votre question aborde une nouvelle fois la question Massif ou Panneaux ?
On à tendance à accorder une certaine noblesse au massif et rattacher le panneau au mobilier industriel. Je suppose que notre subconscient associe un copeau qui se déroule derrière une varlope contre un matériau plus froid et dont on a du mal à voir qui il est issu d'un arbre
Mais apportons une réponse à votre question :
En considérant que la Salle de Bain est un lieu Humide, que votre Expérience en Menuiserie est débutante , de la conception de votre meuble.
Ces points me font pencher vers le panneau, en effet vous aller mettre en œuvre un produit semi fini avec des propriétés de stabilités différentes du massif ou l'assemblage ne répond pas aux même règles que le massif et ou la finition est plus facile à réaliser.
Pour Le prix en tant que non professionnel le temps n'entre pas en Ligne de compte vous n'analyser que le volume or il faut tenir compte que pour le massif le déchet est bien supérieur.
Il est bien sûr possible de réaliser ce meuble en massif, il serait toutefois souhaitable de modifier sa conception pour lui assurer plus de stabilité.
N'opposons pas massif et panneaux il s'intègrent comme d'autre matériau à notre Métier .
La réponse à apporter est plutôt selon les spécificités de mon chantier quelles techniques vais je mettre en œuvre pour assurer l'esthétique et la pérennité de mon ouvrage en tenant compte de mon outillage et mon expérience.
Panneau ou massif l'important est de réaliser ; ressentir le plaisir du bâtisseur comme on dit ;ceci dit je vous souhaite une bonne Fabrication.
Bonjour,
Comme un vieux menuisier que je suis pour moi j'ai toujours pointée le parquet dans la languette, pointe plate et chasse clou .
Avec la pointe vous avez l'inertie du coup de marteau qui redresse les lames qui ne sont pas tout a fait droit bien mieux que le cloueur d'ailleurs.
Pour garder la ligne droite un coup de bleu toutes les 3 ou quatre rangés sur les lambourdes pour une vérification suivi si nécessaire d'un coup de masse sur un martyr pour aligner le tout.
Une vis bien que auto perçante sans avant trou à beaucoup plus de chance de casser dans le temps que un clou qui plus de souplesse.
De plus la vis est dans la même situation que le clou pourquoi elle serait moins musicale que le clou?
Vous aller me dire quelle s'oppose au mouvement de retrait de la lame grâce à son filetage, mais quand on pose un parquet nous opposons l'orientation des clous , essayer de démonter un parquet bien clouer.
Le bruit vient plus souvent du lambourdes qui doivent être sèches pour ne pas vrillé on emploi souvent du bois de charpente pas trop sec.
Un calage sur des morceaux de bois pour rattraper le niveaux n'est pas terrible il vaut mieux dissocier le lambourdage de la dalle avec bandes résiliente ou mousse polyuréthane colle.
Bonjour
Il n'y a pas de cp qui fait au dixième 5 mm . Bien que notre métier utilise de plus en plus de machines numériques ou le pointage peut se faire au dixième le menuisier doit encore composer avec un matériau vivant qui peut fluctuer selon l'humidité , se resserrer selon sa nervosité, etc.
Donc pour tous usinages la règle c'est j'essaye et je regarde sur un morceau
Cela force j'ajoute une bague ou j'usine en deux fois selon mon équipement.
Il y a trop de jeu j'enlève une bague ou je change d'outil ou je change d'épaisseur de fausse languette.
Vous avez constater que cela forçais de trop Remédier à la situation 1 ou 2 dixième de jeu suffissent selon si l'assemblage est collé ou non car plus la fausse languette perdra sa fonction d'affleurage des parements.
Est le meilleur juge et le plus simple c'est un essai et vous.
Bonjour,
Fortement déconseillé surtout pour les montants le risque est grand , de plus si dans votre avivé il n'y a que de la dosse c'est donc du dépareillé il y aura donc probablement des problèmes de couleurs et de veinage. Quelqu'un est peut être passer et à déjà pris les planches valables.
Patience il vaut mieux faire les choses dans les règles du métier vous finirai par trouver votre bonheur.
Bonjour,
Apporter une réponse simple à votre question n'est pas aussi évident qui il parait.
En effet si la règle du 1/3 est la référence de base une multitudes de facteurs vont venir interférer et corriger son épaisseur et ou sa longueur et profondeur.
La mouluration, les profilages divers (feuillures; rainures) , largeur de traverses ; présences de barbettes etc vont directement interagir avec le placement de la mortaise et ses dimensions.
L'outillage à votre disposition, la rationalisation de l'usinage ( a l'intérieur d'un ouvrage pour une question de vitesse il est bon d'avoir la même épaisseur de mortaise.)µ
Prenons un exemple simple un montant de 24 mm avec une feuillure de 15 mm et une mouluration de 9 mm en parement. En principe je devrai faire une mortaise de 8mm mais je n'ai que un outillage pour faire une mortaise de 10 mm , le placement de la mortaise d'écoulera de la position de feuillure qui si sa profondeur n'est pas égal à celle de la mouluration induira un ravancement. En définitive je vais faire une mortaise de 10 mm non centrer sur le milieu du montant.
Le menuisier doit avant tout se conformer au exigences et particularités de son ouvrage et ne pas appliquer une règle aveuglément.
Bonsoir
Evidement au premier abord une pente à 45° semble plus simple.
Mais avec 40° l'écartement des lames sera plus grand donc moins de matière première et de main d'œuvre et un surcroit de ventilation.
De plus la partie entre les lames sera plus forte donc en principe plus solide et l'observateur de dehors verra moins l'intérieur son regard sera plus diriger vers le haut.
Néanmoins la pointe de la partie entre les lames est plus fragile d'autant plus que l'épaisseur du bâti est grande. Donc pour des fortes épaisseurs de bâti on redresse à 45°.
Bonsoir
Réponse simple tout à fait Indispensable et ce n'est pas une question de matériau massif ou panneau ( les panneaux ont des tensions intérieurs qui peuvent serrer le panneau sur l'arrière un renfermement sur lame est un retour arrière ).
La scie circulaire par sa grande utilisation dans nos ateliers est à l'origine de nombreux accidents bien plus que la toupie qui traine sa mauvaise réputation mais dont les outils et l'entraineur ont bien améliorer les choses.
Alors comme toutes machine à bois garder les protections .
Bonsoir,
Cela n'est pas évident , alors déjà l'épaisseur de la porte semble un peu faible pour une telle hauteur mais le gros problème ne réside pas là le désir du client de petite largeur de montants et traverses fait qu'il n'y pas possibilité de faire beaucoup d'assemblage et du coup une grande chance que cela saigne du nez.
Je n'ai pas de solution toute faite pour éviter ce désagrément, néanmoins à première vue je m'orienterai sur un verre un peu plus épais 8 mm trempé en une seule partie afin de faire la rotation directement sur le verre et pas sur le montant (le mieux serait un pivot en partie basse ). Le reste est de l'habillage afin de cacher les organes de rotation.
Pour voir si cela est jouable il faut trouver la quincaillerie ad' hoc, étudier le besoin d'une battu et la serrure.
Les points qui sont importants , à mon avis c'est d'utiliser une quincaillerie qui pourra se régler dans le temps si la porte vient quand même à baisser, et un verre une seule partie pour un maximum de rigidité.
La solution de sylvainlefrancomtois est aussi une bonne piste il faut rendre cela indéformable par un moyen quelconque si non c'est beau mais risqué.
Bonsoir
Difficile de vous répondre , dans l'état je ne puis que vous indiquer que des éléments de réflexion. Si la hauteur à monter est de 2820 pour rester dans des escaliers acceptables l'éventail du nbs de marches sera de 15/16/17 pour des girons qui vont en gros de 250 mm à 290 mm et une étendu au sol qui va de 3200 à 5000. Le choix de 16 marches est le meilleur compromis avec un giron au environ de 280 et une hauteur de marche d'environ 175 mm .
Tous cela reste très vague car il reste à vérifier l'échappée et d'autres paramètres.
Pour plus de détails il faut un plan de la trémie, l'étendue au sol disponible et la hauteur d'échappée. Si vous n'avez pas le désir de fabriquer l'escalier vous même le mieux est de vous adresser à un artisan local qui sera a même d'appréhender les difficultés de votre chantier.