Bonjour
Au vu des photos je dirais faire simple le mur étant de faux aplomb percer des pieds des vérins dans les chants des montants et poser votre meuble en faux niveau.
En menuiserie il faut avant tout contenter l’œil le faux niveau du meuble ne devrai pas être trop perceptible et n’auras pas d’inconvénient majeur.
De plus vos montants seront éloignés du sol et moins sujet à l’humidité .
Vous pouvez faire un essai en calant avez des coins le devant des montants pour valider la solution avant le perçage .
Si le mur est en placo la fixation finira de le plaquer contre le meuble .
Bonsoir
Cela me rappelle une petite boutade d'atelier: Pour palier au problème un simple coup de massette ou de marteau rétabli la situation, nul n'est besoin d'être précis il vaut mieux avoir un peu de jeu cela facilitera l'affleurage de l'assemblage de tout façon il regonflera au contact de l'humidité de la colle .
Donc j'avais mis une poigné de gaufrettes au sol et leur donnais un coup de massette pour leur permettre de rentrer facilement, un jeune apprenti me regardais, fini par me demander le pourquoi de la chose.
Je lui dit c'est la règle on ne va les mettre vivants dans la colle vois cela comme un geste d'humanité.
Par la suite je l'ai vu pratiquer la méthode et me regarder hilare : voyez j'ai compris je les euthanasie.
Bonsoir
Le Fondur à la différence du vernis possèdent plus d'extrait sec sa destination étant de préparer la surface et de boucher les pores . Appelé souvent Bouche pores en atelier il permet de réaliser les finition à pores pleins plus facilement .
Il faut bien sur qu'il soit compatible avec le vernis qui va suivre.
Sur les bois à pores très ouverts il presque impossible d'obtenir une finition pores plein sans avoir recourt à un procédé de bouchage des pores, avec simplement du vernis avec de multiples couches cela va probablement creuser et vous aller passer à une finition pores ouverts.
Bonjour
Méthode des piges
-Sur le panneau définir trois points A;B;C
-Planter un petit clou en A et C
-utiliser deux piges les clouer pour que elles touchent en A et c et forme un angle en B
(voir croquis )
- placer un crayon en B déplacer en tenant en contact en A et C
Bonsoir
J'avoue que j'ai un peu du mal à suivre.
Mes interrogations sont les suivantes :
Le chambranle comporte une rainure en contreparement avec un panneau ( vert sur la coupe ), mais le contre chambranle na rien ? Donc chambranle et contre chambranle sont t'ils reliés dans l'ébrasement.
Les chambranles semblent venir couvrir le placo grâce à une feuillure il reste un carré de 10 mm , attention de prévoir de venir en surépaisseur de la future plinthe , sinon il faudra des socles.
Il serait utile d'avoir une coupe horizontale sur la totalité du mur avec si j'ai bien compris les deux cloisons Ba 13 pour voir l'épaisseur totale de l'ensemble ainsi que la représentation de la quincaillerie pour voir si les perçages ne sont pas trop prés de la feuillure au passage on verrait aussi la place pour la serrure car c'est une porte à recouvrement.
il faut aussi définir aussi la fixation de l'ensemble pour que le montant de ferrage soit bien rigide.
Une coupe plus détaillée sur l'ensemble serait plus simple car j'ai peut être tout compris de travers?
Bonjour
Sur ton exemple une belle flamme monte de droite à gauche.
Maintenant il faut savoir ou se situe le cœur avec un coup d'œil en bout.
Pour le cas d'un rabotage mécanique avec donc l'arbre de la machine situé au dessus de la pièce
si tu rabote la face la plus prés du cœur la flamme sera dirigée à l'inverse de l'avance.
Pour la face la prés de l'extérieur de l'arbre la flamme sera dirigée dans le sens de l'avance.
Donc coté cœur la flamme recule si on veut et coté opposé la flamme avance. (raboteuse)
Cette solution n'est pas miraculeuse car certains couches de croissances de l'arbre peuvent être ondulés ou en spirales. Mais cela marche dans la majorité des cas.
De plus on peux compléter par l'observation de l'angle des fils sur chants, le toucher est aussi une confirmation , les pores; etc.
Pour les cas difficiles introduire la planche en biais limite les dégâts potentiels.
Raboter en deux fois aussi est une bonne précaution car elle permet de récupérer un peu l'erreur éventuel de la première passe.
La détermination du fil selon l'essence et selon le débit tangentiel ou radial n'est pas toujours simple. A partir du débit si vous marquer au tronçonnage au bleu le haut de l'arbre
ainsi que le coté cœur (un simple trait au plus prés du cœur et en haut en bout pour ne pas le perdre au corroyage ). Vous pouvez presque mener les opérations de corroyage en vous basant la dessus (La lecture des autres indices vous confirmera le sens d'usinage en cas de difficultés).
De plus vous pourrez mettre vos bois dans le sens de la pousse dans votre ouvrage.
Voilà une méthode de base qui permet de ne pas trop réfléchir , elle n'est pas infaillible seul la pratique vous permettra de presque plus vous tromper.
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Bonjour
A la toupie travail à la corne avancer votre guide en avant de votre outil pour créer deux points d'appui (voir schéma) . A noter qu'il est pont de laisser un point d'appui droit infime pour éviter toute possibilité d'à-coup cela fini avec un petit coup de papier de verre. 2videment le principe peut être transféré sur défonceuse.
Ensuite si la tablette est un cercle on peux envisager un profilage et calibrage de concert en se servant du centre du cercle sur toupie ou défonceuse.
Bonsoir
Comme il est difficile d'obtenir un sciage du débit au dixième même avec des machines numériques à cause notamment de l'effet trompette au sciage et autres imprécisions d'usinages et d'équerrage. On opte parfois pour laisser sciemment un décalage pour gérer ces éventuels défauts. Cela absorbe aussi le raccord pour les chants pvc avec arrondis.
La référence pour les rétrécir sera l'arrière qui lui doit être à fleur.
Bonsoir
Afin que l'eau stagne sur l'ouvrage le moins possible profiler les traverses avec une pente par exemple ou autre profil qui chasse l'eau.
L'écharpe aura avantage à être un peu moins épaisse que les traverses et pourra par exemple se contre profiler sur les chanfreins des traverses. De plus cela solutionne les raccords éventuels de profilage.
Bonjour
C'est une question d'habitude Triangulaire ou rond peuvent convenir , je moins suis fan des affiloir genre Véritas car le fil sur un racloir s'amène progressivement en faisant varié son inclinaison.
Pour mes apprentis je conseillai le triangulaire car je pense que on ai plus a même de juger de son inclinaison sur un arête droite. De plus le triangulaire permet de donner du fil aux fers de toupie dans les endroits inaccessible à un rond.
D'ailleurs un tire point usagé passé à la meule pour le débarrasser des stries fait très bien l'affaire.
Bonjour
Comme pour tout ouvrage extérieur il faut éviter toute stagnation d'eau en particulier au niveau des assemblages . Ils faut donc soigner l'assemblage bas des petits montants intermédiaires ( inverser l'assemblage, ou recouvrement des épaulements ) les traverses horizontales ont avantage à avoir un profilage qui évacue l'eau.
Un panneau constitué de lames ne se colle pas pour laisser le bois bougé ( gonfler ou se rétracter) or ici il est constitué de trois lames on pourrai donc tout à fait les coller entre elles et les laisser libre en périphérie.
les assemblages de ce panneau doivent s'opposer à la stagnation de l'eau ( difficile dans les coins bas ) mais le panneau à aussi la fonction de contreventement de l'ouvrage .
Je n'ai pas la dimension du portail mais seul les tenons s'oppose à la déformation de l'ouvrant ( le panneau étant libre ).
Il faut donc compléter par des pentures d'équerres de longueur compatible avec votre ouvrage.
Il faudra aussi éloigner les montants ouvrants du sol pour éviter les eaux de rejaillissement.
Bonsoir
En menuiserie la règle est simple on tire nos bois au plus large.
A partir d'un plot dont les épaisseurs sont normalisées 18/27/34/41/etc nous faisons le moins de copeaux possible pour obtenir des bois droits et propres.
L'épaisseur du plot étant choisi en fonction de sa destination .
Un exemple une porte de cuisine comporte une mouluration de 10 mm , un tenon de 8 mm, et 4 mm derrière le tenon soit 22 mm (tout cela nous est donné par notre plan en tenant compte de la quincaillerie et autres contraintes afférente à notre ouvrage).
Je vais donc partir sur une planche de 27 mm (plot le plus proche de 22 mm )mais il est possible que le plot de 27 mm fasse en réalité 28 mm et que j'arrive à sortir des bois à 24 mm .
Je vais donc garder des bois de 24 mm et jouer sur les carrés de la mouluration ou la partie derrière le tenon.
Pour résumé choisir l'épaisseur de plot la plus prés de votre besoin et tirer au plus fort.
( 5 mm de corroyage est un grand maximum plus la bille est vraiment mal formée )
On ne peut pas donner une épaisseur en fonction de la longueur car selon leur destination :
les bois supportant une charge ou un collage décoratif l'épaisseur n'aura pas la même importance.
Bien que le plus souvent plus les bois sont long plus il sont épais.
Mais c'est avant tout une question de logique : le bois travaille t'il à plat ou à chant ; support t'il une charge etc.
Bonsoir
Tout d'abord je salue l'effort de progresser sur Sketchup.
Mais même si tu arrive à garder tes composants , ton dessin risque de servir qu'a fournir un visuel à ton client,
Ta porte est cintrée en plan et élévation à petit cadre si tu la dessine telle quelle avec les chants rayonnants tu va te retrouver avec un ravancement gauche. (il faut se mettre d'équerre à la mouluration). D'ailleurs le problème serait encore plus difficile si tu avais un grand cadre.
Pour dessiner cela avec sketchup honnêtement je sais pas bien car même en dessinant une coupe correcte je ne sais pas ou Shape Bender va répartir les déformations.
Je m'explique si tu dessine un simple cadre rectangulaire et tu demande qu'il épouse un cylindre que deviennent les chants ; rayonnant; d'équerre; autres.
Alors je sais que Rhino à des options pour s'adapter à ces problèmes, je crains que pas Sketchup.
La menuiserie n'est pas un long fleuve tranquille.
Bonjour
Le système anglo saxon est divisé comme le notre en plusieurs méthodes à savoir le système cylindrique ( coupe biseau ou carré ) et le système par section carré ou normale.
Cela donne comme nous des mains courantes tout à fait usinable avec les même dispositions à prendre quand la pente est très raide et le rayon serre.
Pour te rendre compte je tiens à ta disposition une traduction de ces tracés si cela peux t'arranger.
Bonsoir
La première difficulté sera de ne pas faire d'éclats à la découpe, cela n'est pas si facile les plaqueuses professionnelles sont équipées de fraises diamants en entrées de machine qui éliminent les éclats éventuels.
Vient ensuite le collage du chant sous réserve de trouver la même référence en pré encollé, puis l'affleurage , le profilage, coupe en bout nettoyage lustrage toutes ses taches que la plaqueuse réalise ne sont pas si facile sans matériel.
De plus la moindre erreur est vos fils ne se suivront plus.
Rien n'est impossible certes mais je pense qu'il serait mieux de discuter avec Dispano en réalisant un débit avec les surfaces capables des tiroirs et leur demander de donner deux coup de scies cela doit être possible?