Bonjour
un jeu de 5 mm en tout suffit les traverses vont empêcher que bois travail trop vers l'intérieur.
L'équerrage est plus donné par la hauteur des arasements que par le domino en lui même qui y participe un peu moins. Mais il est surtout apporté par le panneau d'où l'intérêt d'utiliser un CP ctbx si la finition est à peindre et de monter sans jeu ; pour un panneau massif on donnera du jeu que dans le travers fil.
Des tenons avec barbettes le tout monter à force dans la hauteur du tenon est la solution traditionnelle qui à fait ses preuves et gère le ravancement de feuillure et l'éventuel arasement biais.
Pour le panneau préférer un panneau à table saillante, et pour la vitre mastic ou parcloses extérieures pour une meilleur étanchéité .
Bonsoir
En menuiserie l'ordre usuel des opérations est dans l'ordre :
- Le débit exécuté à la scie (circulaire; ruban; etc) en surcote.
- le corroyage
Décomposé en premier avec le dégauchissage qui dresse un plat et un chant d'équerre avec celui ci . Cela nous donne deux surfaces de références: SR1 SR2. Le travail est réalisé à la
dégauchisseuse.
Puis il est suivi par le rabotage qui consiste à tirer la pièce d'épaisseur c'est dire fournir deux surfaces parallèles au faces précédentes (SR1 ,SR2 )à la cote voulue; le travail est réalisé à la raboteuse.
Pour certaines opération cet ordre peut être bousculé, néanmoins le cas courant suit cette procédure.
Bonsoir
Votre question se rapporte indirectement au système de rotation de la porte. Dans le cas courant ce sont des paumelles l'axe de rotation se situe donc sur le nu extérieur et plus la porte sera épaisse plus il faudra la dégraisser pour pouvoir assurer son fonctionnement sans talonner. Le profile en escalier gomme cette difficulté et accueille la quincaillerie dans de meilleur condition.
Techniquement l'épaisseur n'est pas limitative on peu utiliser d'autre quincaillerie ou adapter l'huisserie mais pratiquement il faut s'assurer de son débattement.
Bonjour
Je suppose peut être à tort que si vous poser la question que vous n'avez pas une grande expérience de la fabrication.
Même si vos menuiseries sont le plus simples possible il vous faudra à minimum du matériel pour :
- Débiter
- corroyer
- profiler
- assembler
Débiter avec une scie circulaire portative on peut s'en sortir une scie sur table permettrai de faire plus de choses.
Corroyer avec votre kity avec de la patience pourquoi pas.
Le profilage et l'assemblage cela devient plus problématique car aussi simple que soit vos châssis il va falloir que cela soit étanche air/eau.
Sur une série de fenêtre 48/58/68 la feuillure est grande donc une toupie est la bien venue et si elle est tenonneuse c'est mieux car il y les ravancements et les tenons voir les enfourchements et si il y a tenons il y a mortaiseuse.
Je passe sur l'outillage qu'il faudra associer à ces machines qui est tout aussi onéreux.
il faut donc commencer par définir , dessiner les menuiseries pour définir les machines et l'outillage pour réaliser l'usinage.
Je fait des enfourchements, des tenons, des dominos ? il va en découler un outillage différent voir des machines différentes et donc un coût différent. Vous n'êtes pas dans une rationalisation d'un usinage mais dans une fabrication personnelle.
Honnêtement je ne crois pas que passer partout que cela soit très rentable je ne prends pas en compte le plaisir de les faire bien sûr
Une solution si votre localisation le permet un atelier partagé machines et conseils, ne vous empêcherons pas de vous équiper progressivement .
Bonsoir
Pour un escalier a limon central il faut savoir en premier lieu comment vous voulez concevoir votre limon soit courbe ou à retour d'équerre ?
Mais ce qui faut bien prévoir c'est la main courante ( a moins que vous ne vouliez pas en faire chose qui semblerai pour le moins dangereuse sur 15 hauteurs ).
Car il va falloir que le barreaudage prenne appui sur les marches ou faire un échiffre avec un remplissage comme le propose kaj (dans votre cas vu les différences des volées cela nécessitera un retour d'équerre )
Il faut bien prendre cela en considération cela surtout en cas de barreaudage sur les marches car le balancement aura une influence direct sur le rampant de la main courante et la division du barreaudage .
En cas de barreaudage sur les marches on utilise souvent un balancement à collet égaux car il produit une main courante en développé droite une répartition du barreaudage facile.
Sur le votre plan vous êtes sur un balancement normal ( tous les collets ne sont pas égaux et donc le développement à l'aplomb des nez de marches ne sera pas une droite ).
Dans votre plan il faut intégrer le tout balancement et main courante car le plus visible sera l'écart entre la main courante et les abouts de marches.
Bonjour
Le retrait radial est plus limité à cause de la présence des rayons ligneux quand au retrait tangentiel il est plus important car les cellules ne sont pas placées dans ce sens.
En gros c'est une histoire d'orientation des diverses cellules qui constituent le bois.
Mais je n'en sais pas plus.
Bonjour
Dédoubler à la scie circulaire est une bonne solution mais je préfère faire l'opération à la toupie en montant une lame de circulaire car la surface de référence sera le parement et non le chant donc plus de stabilité; de plus on a la possibilité d'utiliser l'entraineur en prenant le soin de le décaler pour ne pas écraser la lame. Procéder par retournement et finir à la scie ruban pour les pièces les plus larges.
Bonsoir
La fente est une chose et pourrait penser que ce soit un projet très rustique est que cela soit voulu par le client.
Mais au vu des photos cela semble un bois très nerveux : présences de nœuds; fentes bien sûr; loin d être de fil (contrefil).
Je ne vois pas toute la bille et cela peut être concerne que la zone près du cœur mais j'en doute.
Donc la bille ne semble pas être de premier choix et un bois nerveux pas droit de fil augmente considérablement les risques de voir survenir des désordre structurels.
Pourquoi 43 mm difficile de tirer cela dans du 45 mm , donc dans du 54 mm ? Plus la bille est épaisse et plus il est difficile de trouver du beau bois.
A vous de prendre la décision car vous avez le bois sous les Yeux.
Bonjour
Diamètre maximum 8mm au delà l'escalier est considéré comme dangereux.
Alors souvent la marche est mouluré bec de corbin le rayons de 8mm sur le dessus est assez adapté car il empêche d'écraser l'arête avec le pied, mais surtout les défonceuses ou les centre d'usinage équipés avec une mèche de 16mm permettent un assemblage presque sans retouche même quand la marche est balancée et que entaillage devient elliptique la mèche de 16 mm est bon compromis entre vitesse d'entaillage et approche de la partie elliptique.
Bonsoir
Si je comprends bien vous avez fait une initiation aux pièces courbes cylindriques régulières voir irrégulières.
D'abord chapeau bas pour l'initiative mais il n'est pas facile de susciter à mon avis l'intérêt de la majorité des boiseux passionnés car le sujet nécessite non seulement d'avoir une petit vision dans l'espace mais de maîtrisez les bases de l'escalier , les développements graphiques ou à l'équerre, le balancement des marches, les coupes et tellement de choses que j'oublie.
Et si on dit que pour un limon les chants sont rayonnants et de niveaux et les faces aplomb mais que si on moulure le tout comme une main courante il faudra faire autrement les équerres au rampant extérieur et intérieur devrons être identiques et passons sur les courbes conique de l'escalier du stand .
Dans chaque boiseux ne sommeil pas un Etienne ou un Kaj ou bien un Francomtois , le sujet va donc intéresser assez peu de personne car pas facile de prime abord mais si vous avez suscité l'intérêt d'une seul c'est déjà cela.
Vous avez apportez du Fond et du fond technique et pas si simple et malheureusement La forme à une importance crucial aujourd'hui et là il y a de tout du bon et du moins bon pour être gentil et souvent il se cantonne aux bases
Néanmoins ce savoir ne sera pas perdu , mais sa pratique se rarifie. Il va surement prendre une autre forme je crois qu'il déjà possible de dessiner sur logiciel le développement de la courbe à plat puis lui demander d'épouser le cylindre en lui demandant de garder des sections droite équerre aux rampant.
Peut être le format d'un salon n'est pas le plus adapté à un sujet aussi pointu pour les gens de passage ?
Encore Bravo
Bonsoir
Plus largement la question nous renvoie à savoir qu'est ce qui défini Un Pro et le différencie d'un passionné plus loin que son étiquette sur ADB.
Je crois que on ne peux pas retenir la qualité du travail bien des passionnés font jeu égal ou supérieur.
La technicité des ouvrages à mon avis non plus en se documentant le passionné y arrive on voie des choses merveilleuses faites dans des garages.
Alors quoi ?
Je dirai en premier Le Temps Le PRO va plus vite et que la plus part des passionnés et fait moins d'erreurs.
Pourquoi si je remonte à mon apprentissage une huisserie c'était une heure Bois brut montage compris. (outillage standard sans quatre faces).
Avec le recul j'étais pas particulièrement doué et j'ai fait mon lot de Morts et des Camions
d'huisseries avant d'y arriver.
Tout cela pour dire que un Pro je préfère dire Un Homme de Métier pratique tous les jours et fait ses gammes comme un musicien.
Pour acquérir une technique gestuel et technologique et une vision spatiale etc; vous avez plus de chances de scié droit si vous l'avez fait des milliers de fois. Il y a personne de maladroit cela n'existe pas il faut répéter et répéter.
Tout cela peux se résumer par un terme L'expérience ET un PRO cumule beaucoup de bêtises , et de réussites.
S'ajoute dans notre monde une notion de rentabilité qui va induire souvent un parc machine et des techniques de fabrications différentes de l'amateur.
L'homme de métier se doit selon moi d'exécuter les tâches routinières vite et bien avec une qualité constante et c'est là le plus dur.
L'étiquette sur ADB à un avantage souvent en tant que Pro je vois les choses d'une certaine façon et les posts non pro m'intéressent au plus haut points car il font parfois envisager les choses sous un autre angle.
ADB à cette force réunir des points de vues différents, alors PRO ou pas je n'y porte pas une grande importance.
Bonjour
Si je comprends vous voulez fabriquer vos contrevents avec du " Sapin Blanc du Nord ".
Sous cette appellation enfin compte se cache un épicéa . Il y a une multitude de variétés mais disons que dans votre cas c'est une provenance de Scandinavie.
Pour un contrevent la classe d'emploi à minimum préconisée est la classe 3 l'épicéa ne la possède pas naturellement mais peux l'acquérir par passage à l'autoclave et recouvert d'une finition .
Le paradoxe est que certains vieux Sapin de pays serait bien plus adapté car moins imprégnable.
Donc tel quel c'est pas le meilleur bois pour cette fabrication, il faut relativiser selon la région de votre habitation , l'exposition de la façade, et l éventuel protection des abouts et l'entretien des menuiseries.
Cela peux durer un moment quand même .
Pour la fabrication protection de l'about supérieur , éviter les barres et écharpes et faire des contrevents sur clefs pour empêcher le plus possible l'eau de stagner.
Bonjour
Toutes les opérations doivent être menées sur une petite partie peu visible jusqu'à satisfaction avant de l'appliquer sur l'ensemble.
Enlever la finition cirée (essence f , pétrole , décireur )
Puis selon le degré d'éclaircissement voulu utiliser soit :
- simple lavage au pad ou papier à l'eau de carrossier
- eau de javel
- acide oxalique
- eau oxygéné 120 volume avec une goutte alcali ( Manipuler avec précaution )
- éclaircisseur du commerce
Eviter l'utilisation de paille de fer de qui rester dans les pores (particules) et produire notamment des tâches de rouille ou interagir avec les produits et le tanin.
Bonsoir
Je note qu'il utilise du panneau plot donc une assez grande stabilité du à un bois en principe sec.
Afin de simplifié le travail il utilise un joint creux dans le haut de la contre marche.
Le collage en lui même ne craint pas grand chose mais évidement on ne pas garantir que un jour se produise entre le bas de la contre marche et la marche.
Pour éviter cela il faudrait poser le bloc marche contre marche déjà assemblé comme un escalier traditionnelle ( avec la possibilité d'une petite feuillure au niveau de la contre marche et fixé par l'arrière ). Seule la contre marche du palier pose un petit problème mais rien d'insurmontable.
Au niveau des finitions il est plus logique de poser un stylobate coté mur avant la pose des marches car on se dispense de précision.
Coté jour en laissant dépasser un peu plus les marches il est possible de poser aussi une fausse crémaillère très mince ( a tracer avant la pose des marches.)
Avec un relevé précis on peux préparer la majorité du travail en atelier en laissant une surcote coté queues et ainsi éviter le débouchage en bout du profilage et retourner la mouluration coté jour.
Bonjour
Problème assez courant sur le site.
En premier il faut que cela bouge mais sans que cela perceptible à l'œil.
Donc fixation par taquets en rainure dans les traverses, pas d'emboiture en bout.
Pour le bois comme c'est un ouvrage intérieur plus il sera sec moins il y a aura de reprise d'humidité. Pour table de 60 mm fini vous aller prendre dans du plot de 65mm , souvent les grosse billes sont moins étoffées et il est plus difficile de faire un choix exclusivement
dans du quartier ou faux quartier pour limiter les risques on limitera les largeurs surtout si on arrive dans la fausse dosse.
Je suis partisans d'alterner les cœurs , et pour les tables un peu large je rajoute des traverses intermédiaires pour mettre des taquets centraux.
Reste la finition ou je veille à l'équilibre des faces.
En amont le choix de la bille est primordiale car un bois de fil sera moins nerveux que un bois ondulé , j'évite aussi le pied de bille pour des raisons de couleur est de nervosité.
Il faut conjuguer tous ces facteurs et l'esthétique du plateau comme toujours il faut parfois s'adapter.