Bonjour
Avec de petit cales à l’épaisseur du plateau serrées par de petit serre joint
Mettre un matériau souple pour combler le vide.
Bonjour
Le bois de votre porte doit être adapté à ses conditions d'exposition , recourir soit à du chêne comme elle était ou à mon avis dans l'ordre du mélèze ou du douglas . Un bon indicateur est de savoir les bois utilisés pour les veilles portes dans votre région.
Je vous déconseille l’épicéa .
La réussite des portes à lames croisées dépend en grande partie de la disposition des lames.
Il bon que le parement intérieur soit un peu plus épais que l'extérieur , prendre du 34 et du 27 pour l'extérieur par exemple.
La largeur des lames larges elles augmentent le risque de déformation et de fentes. a contrario petites et vous allez vous retrouver avec de multiples fixation. Le bon compromis se trouve entre 110 et 200 mm , on n'est pas obligé de les garder parallèles pour donner un air plus rustique . Débit faux quartier ou contre dosse en cas d'assemblage à rainure et languette alterner les cœurs (attention peut être différent en cas d'autre assemblage) garder les planches les plus prés du cœur pour les rives.
Rainures des lames verticales dirigées vers le bas pour ne pas retenir l'eau.
Le jeu entre les lames Vous devez essayer d'employer un bois sec proche de l’état hydrométrique de sa position de service. Ce qui peut poser problème une étable très humide et parement plein soleil. on laisse en général 1 mm de jeu on peut aller à deux 2 mm pour les cas extrêmes.
La fixation clouée soit ont reconstitue le rectangle de croisement de deux planches et on met une pointe à chaque angles et une dans le milieu comme le dit@ sylvainlefrancomtois ou si on veut en mettre que deux on les posent dans la diagonale du ferrage.
Amicalement
Bonsoir
les sections des escaliers à l'anglaise sont plus grandes que celle de nos escaliers.
Dans ton cas finir à 50 me semble trop juste vu la distance des appuis. Pour ce genre d'escalier nous utilisons des sections de 60 à 80 mm. Après l'important est la hauteur qui reste sous les crans prise perpendiculaire au rampant ne pas descendre sous les 110 mm un peu plus c'est mieux. Mais on prélève les crans dans la pièce et on les colle en les retournant pour économiser de la largeur de bois.
Bonjour
Le chêne est certes plus résistant que les résineux mais pour un plancher je pense pas que cela va changer grand chose car ce qui compte c'est le module élasticité du bois et il ne sont pas très éloigné alors tu peux regarder par acquis de conscient.
Par contre tu peux peut ¨être reprendre les forces par une piéce transversale qui déporterai les poteaux que tu ne veux pas
Bonjour
Je ne sais pas ce que vaux ce modèle précis mais par contre je peux vous préciser l'utilisation de modèles similaires.
Sauf cas un peu particulier un perçage pour poser de la vis s’exécute avec un trou légèrement supérieur au diamètre de la vis dans la première pièce c'est à dire la pièce à serrer. Pour être concret 4.5 pour de la vis de 4 ; 5.5 pour de la vis de 5 etc. En effet c'est la tête de la vis qui doit effectuer le serrage est en aucun cas son corps.
Votre forêt est conçu pour de la vis de trois.
En atelier nous possédons des forêts similaires pour de la vis de 4 et de 5 qui sont les chevaux de batailles des travaux courants, et le fraisoir une fois régler n'est pas un gadget assure une pose à fleur et rapide de la vis.
Pour une terrasse pour reprendre l'exemple percer avec un forêt de 3.2 pour mettre une vis de 5 qui plus est en inox , est fortement déconseillé il faut percer avec un forêt de 5.5 la lame ainsi vous éviterai que la lame remonte au vissage, les mauvais serrages et les casse de vis dans le temps.
La visseuse qui est un outil indispensable nous à fait perdre un peu de vue la technologie du vissage ceux qui ont commencer à poser les vis au tournevis ou au tournevis américain sont plus sensibles au sujet.
Bonjour
Je connais pas votre modèle de degau mais en principe c'est toujours la même chose.
1) Régler la table de sortie en fin de réglage la table doit être tangente avec les fers donc il faut régler la table un peu au dessus du cylindre de l'outil vous pouvez mettre un fer régler sa saillie et mettre la table tangente à gauche comme à droite . Faire un petit trait au crayon sur le coté de la machine pour prendre le point de tangente toujours au même endroit (idéalement le point haut). vérifier si les lèvres de la table table sont parallèles au cylindre de l'outil même si cela n'est pas essentiel enfin elles devraient l'être à peu prés. avec deux règles mettre la table d'entrée au même niveau que celle de sortie à gauche comme à droite. La descente de cette table défini après l'épaisseur de passe. Vérification avec un tasseau bien dressé le poser sur la table arrière faire un trait repère au niveau de la lèvre faire tourner l'arbre à la main le tasseau doit avancer de l'ordre de 1 à 3 mm faire un second trait. En faisant l'opération à droit comme à gauche et sur tous les fers vous devez tomber sur vos deux repères.
Selon les résultats corriger soit la saillie des fers ou la montée de la table arrière.
Bonjour
Comme Folgansky un petit trou traversant pour repérer le trou des deux cotés.
Après percer les têtes de vis avec des mèches Forstner qui sont disponible en diamètre us .
puis les autres trous du plus grand au plus petit ici je pense qu il faut absolument mettre du jeu seul les trous extérieurs ont de l'importance. Ce jeu permettra de rattraper les éventuelles imprécisions.
Evidemment l'achat des mèches représente un coup mais un calibre à la défonceuse n'est pas facile pour ces petits diamètrse.
La dernière solution connaitre un menuisier qui aurait la gentillesse de mettre un coup de numérique.
Bonsoir
A priori pas de problème rien n'entrave le retrait ou le gonflement du bois dans le sens perpendiculaire a ses fibres. les caissons ne servent que de support il suffit de les fixer par vissage sous le dessus , tu peux par acquis de conscience faire une boutonnière à l'aide de ta domino, idem si tu pose un tasseau lateral sur le petit pan de mur.
Respecter un bon établissement des bois pour éviter un éventuel tuilage.
Amicalement.
Bonjour
A première vue je pense que tu peux supprimer toutes les consoles.
les portées ne sont pas terribles moi je m'orienterai sur des chevrons porteurs, il faut simplement les dimensionner en fonction des charges de ta toiture. La première panne pourrait sauter aussi. Mon interrogation est sur le portique, tu peux assuré son contreventement sur le long pan par des jambes de force , le premier poteau est relié à la maçonnerie pas de souci, Pour le contreventement lateral tu ajoutes un arba sur le premier poteau en diagonale je me demande si une pièce horizontal ne serait pas mieux et j'en profiterai pour faire de même pour le poteau du centre , évidement il serait peut être trop bas mais comme les travaux sont important peut être est t'il possible de corriger la pente du lattis en restant dans les valeurs d'une couverture en tuile.
Bonsoir
Sur le style je suis l'avis de sylvainlefrancomtois après je ne le voit pas aussi vieux. C est un escalier a noyeau et de plus il est gironne et balancé témoignant d'une bonne maîtrise de l'artisan qui arrive plutôt fin dix huitième. Les marchés n'ont pas l'air tellement usées et leur épaisseur de débit semble plus moderne . J'ai l' impression sur les photos de voir un faux limon côté mur en principe c'est plus tardif. Les balustres rampants sont traitées avec moins de soins que le gironement en principe Un bon indicateur de l' âge sont les joints en bout de limon courbe verticaux l'escalier a une chance d être plus vieux que si ils sont d équerre au rampant. Voilà je me trompe peut-être un bonne indicateur serait comme le dit sylvain de savoir l'âge de la maison
Bonjour
Alors solution en massif plateau collé sur trois cotés profilage d'une languette batarde .
Assemblage en arasé collage de la languette batarde que sur le devant, les deux latérales sont paraffinées pour pouvoir bouger. Pour l’arrière ajouter de petit taquets en forme de queues d'aronde visser sous le dessus et assembler dans la traverse arrière. évidement il faut laisser dépasser un peu le dessus et le réajuster quand il aura trouver son équilibre.
Pour le dessous du coffre je le mettrai en rainure pour qu'il puisse se dilater.
Autre solution contraire le bois ; coller les lames massives après les avoir réduites le plus possible sur un matériau inerte genre cp de 15 par exemple , collage polyuréthane.
Bonsoir
Traitement IFH en phase solvant ou aqueuse. Cela permettra à ton client de décider de sa finition jouera le rôle de stabilisateur et est compatible avec toutes les finitions avenir, empêche les taches de tanin et pour certain il hydrofuge un peu le bois . Mais cela n'offre pas une protection éternelle il faut appliquer la finition définitive disons dans les trois à cinq mois .
Bonsoir
Alors je sais c'est surement pas le plus rentable mais j'ai toujours fabriqué les tréteaux enfin cela fait un moment que je ne l' ai pas fait. Car en principe on réserve cela au lapin le tréteaux étant une très bonne pièce d'apprentissage.
De plus la stabilité est au rendez vous, la partie du dessus est amovible pour soit mettre des cales martyrs ou des cales moquettés.