Bonjour
sur la fabrication je ne sais pas.
A la question une nécessité je réponds non nos anciens s'en passait.
Le premier secret du rabotage manuel est par conséquent du rabot "c'est l’affûtage", je vous donne les mots d'un ancien qui m'appris à travailler à la main ou du moins à essayer et il ajoutai "et la pratique bien sûr".
Alors on va me dire que pour un bois avec plein de contre fils ; en bois de bout ; etc C'est mieux oui j'en suis persuadé .
Je pense que la question se résume plutôt à une question de budget et de se faire plaisir oui ou non .
Car c'est de beaux outils mais essentiels je ne crois pas .
En tant que menuisier je ne sors plus mes rabots et mes ciseaux que occasionnellement je le déplore mais c'est la réalité. Ici il y a divergence avec le passionné qui veut revenir vers les bases du métier et faire une activité manuel.
Mon métier est de plus plus technique et de moins en moins manuel.
Pour conclure si vous avez le budget faite vous plaisir mais quelque soit le rabot le secret réside dans l’affûtage.
Bonjour
Alors une solution serait d'imiter nos amis charrons se munir de longueur de fer de petite épaisseur pour pouvoir les mettre en forme sur la buse prendre la précaution de laisser un peu de jeu. Les faire tenir en forme par soudage ; vissage ; ou autre procédé à votre convenance. Sortir les fers qui maintenant sont à la forme de la buse il vous reste à les percer pour visser votre bardage en contre parement. A la fin vous avez une sorte de tonneau que vous remettez en place sur la buse. Mettre des vis qui dépasse sur la buse qui prennent appui sur le cercle inférieur pour tenir le bardage au dessus du sol.
Evidemment le problème entre les lames reste entier vous habillez une surface circulaire avec des portions de droites. Alors bardage de faible largeur , joint creux ?
Bonjour
Vous pouvez très bien envisager les deux: coller ( colle extérieure ) et cheville. Ou alors colle polyuréthane seule . Chevilles seulse est aussi envisageable enfin il n' y a pas de règle sur le sujet.
Certains de mes collègues disent que les chevilles seraient une possibilité d'entrée à l'humidité au cœur de l'assemblage quand elles se rétractent mais c'est plutôt pour animer le débat en fin de repas.
Si vous aimez le faite de voir les chevilles alors sécurité en plus un peu de colle.
Sinon vous pouvez vous passer des chevilles.
L'utilité des chevilles est maintenant esthétique ou alors pour réaliser un chevillage à tire sinon les colles modernes permettent de s'en dispenser.
Bonsoir
Si on fait une estimation des charges de ta mezzanine prenons pour exemple les charges applicable à une habitation soit 150 kg/m2 + 50 kg/m2 pour le plancher et les solives nous arrivons à 200 kg/m2 (calcul à la louche mais qui fixe un peu les choses). La bande de chargement de ta poutre porteuse est de 1.1 m 5 soit 5.5m2 . Donc ta poutre doit supporter
1100 kg. Si on se reporte a l'abaque de dependancesbois il nous faut 280 100.
De plus il y aura réactions aux appuis qui joue sur la fixation de la dite poutre.
A première vue je dirai il faut les poteaux.
Mais je ne suis pas un spécialiste de la charpente de plus les espace de stockage répondent à des charges plus importantes.
Bonjour,
Techniquement cela est possible mais comporte pas mal de risques
Déjà remarque tu prévois des montants et traverses de 45 il faudra faire des feuillures d'huisserie de 47/48 et donc l’huisserie en conséquence.
Comme le dit justement sylvainlefrancomtois la dimension du panneau fait que tu prends un risque de tuilage car il sera maintenu loin de son centre vu l’absence de traverse intermédiaire. De plus le parti esthétique de ce modèle est en grande partie dû à la régularité de ses joints creux or ton panneau va rétrécir.
Pour ton modèle si on avait à le réaliser on prendrai un cp de 25mm on aléserai 4 chants chêne et puis après on viendrai faire le décor en plaquette chêne de 8mm par dessus le tout coller à la polyuréthane. Selon l'outillage les défoncés peuvent se faire avant ou après. Avec ce procéder on obtient une porte stable et qui risque pas de perdre son équerrage de plus le panneau est sur le même plan que les montants comme sur la photo.
Après la solution de sylvainlefrancomtois est très viable aussi. une solution intermédiaire serait de prendre un panneau plaqué chêne de l'assembler en rainure dans le cadre et puis venir rapporter des plaquettes en chêne qui formeront la saillie et le défonçage c'est peut être le plus simple.
Voila tu as l'embarras du choix
Amicalement
Bonjour
Avec de petit cales à l’épaisseur du plateau serrées par de petit serre joint
Mettre un matériau souple pour combler le vide.
Bonjour
Le bois de votre porte doit être adapté à ses conditions d'exposition , recourir soit à du chêne comme elle était ou à mon avis dans l'ordre du mélèze ou du douglas . Un bon indicateur est de savoir les bois utilisés pour les veilles portes dans votre région.
Je vous déconseille l’épicéa .
La réussite des portes à lames croisées dépend en grande partie de la disposition des lames.
Il bon que le parement intérieur soit un peu plus épais que l'extérieur , prendre du 34 et du 27 pour l'extérieur par exemple.
La largeur des lames larges elles augmentent le risque de déformation et de fentes. a contrario petites et vous allez vous retrouver avec de multiples fixation. Le bon compromis se trouve entre 110 et 200 mm , on n'est pas obligé de les garder parallèles pour donner un air plus rustique . Débit faux quartier ou contre dosse en cas d'assemblage à rainure et languette alterner les cœurs (attention peut être différent en cas d'autre assemblage) garder les planches les plus prés du cœur pour les rives.
Rainures des lames verticales dirigées vers le bas pour ne pas retenir l'eau.
Le jeu entre les lames Vous devez essayer d'employer un bois sec proche de l’état hydrométrique de sa position de service. Ce qui peut poser problème une étable très humide et parement plein soleil. on laisse en général 1 mm de jeu on peut aller à deux 2 mm pour les cas extrêmes.
La fixation clouée soit ont reconstitue le rectangle de croisement de deux planches et on met une pointe à chaque angles et une dans le milieu comme le dit@ sylvainlefrancomtois ou si on veut en mettre que deux on les posent dans la diagonale du ferrage.
Amicalement
Bonsoir
les sections des escaliers à l'anglaise sont plus grandes que celle de nos escaliers.
Dans ton cas finir à 50 me semble trop juste vu la distance des appuis. Pour ce genre d'escalier nous utilisons des sections de 60 à 80 mm. Après l'important est la hauteur qui reste sous les crans prise perpendiculaire au rampant ne pas descendre sous les 110 mm un peu plus c'est mieux. Mais on prélève les crans dans la pièce et on les colle en les retournant pour économiser de la largeur de bois.
Bonjour
Le chêne est certes plus résistant que les résineux mais pour un plancher je pense pas que cela va changer grand chose car ce qui compte c'est le module élasticité du bois et il ne sont pas très éloigné alors tu peux regarder par acquis de conscient.
Par contre tu peux peut ¨être reprendre les forces par une piéce transversale qui déporterai les poteaux que tu ne veux pas
Bonjour
Je ne sais pas ce que vaux ce modèle précis mais par contre je peux vous préciser l'utilisation de modèles similaires.
Sauf cas un peu particulier un perçage pour poser de la vis s’exécute avec un trou légèrement supérieur au diamètre de la vis dans la première pièce c'est à dire la pièce à serrer. Pour être concret 4.5 pour de la vis de 4 ; 5.5 pour de la vis de 5 etc. En effet c'est la tête de la vis qui doit effectuer le serrage est en aucun cas son corps.
Votre forêt est conçu pour de la vis de trois.
En atelier nous possédons des forêts similaires pour de la vis de 4 et de 5 qui sont les chevaux de batailles des travaux courants, et le fraisoir une fois régler n'est pas un gadget assure une pose à fleur et rapide de la vis.
Pour une terrasse pour reprendre l'exemple percer avec un forêt de 3.2 pour mettre une vis de 5 qui plus est en inox , est fortement déconseillé il faut percer avec un forêt de 5.5 la lame ainsi vous éviterai que la lame remonte au vissage, les mauvais serrages et les casse de vis dans le temps.
La visseuse qui est un outil indispensable nous à fait perdre un peu de vue la technologie du vissage ceux qui ont commencer à poser les vis au tournevis ou au tournevis américain sont plus sensibles au sujet.
Bonjour
Je connais pas votre modèle de degau mais en principe c'est toujours la même chose.
1) Régler la table de sortie en fin de réglage la table doit être tangente avec les fers donc il faut régler la table un peu au dessus du cylindre de l'outil vous pouvez mettre un fer régler sa saillie et mettre la table tangente à gauche comme à droite . Faire un petit trait au crayon sur le coté de la machine pour prendre le point de tangente toujours au même endroit (idéalement le point haut). vérifier si les lèvres de la table table sont parallèles au cylindre de l'outil même si cela n'est pas essentiel enfin elles devraient l'être à peu prés. avec deux règles mettre la table d'entrée au même niveau que celle de sortie à gauche comme à droite. La descente de cette table défini après l'épaisseur de passe. Vérification avec un tasseau bien dressé le poser sur la table arrière faire un trait repère au niveau de la lèvre faire tourner l'arbre à la main le tasseau doit avancer de l'ordre de 1 à 3 mm faire un second trait. En faisant l'opération à droit comme à gauche et sur tous les fers vous devez tomber sur vos deux repères.
Selon les résultats corriger soit la saillie des fers ou la montée de la table arrière.
Bonjour
Comme Folgansky un petit trou traversant pour repérer le trou des deux cotés.
Après percer les têtes de vis avec des mèches Forstner qui sont disponible en diamètre us .
puis les autres trous du plus grand au plus petit ici je pense qu il faut absolument mettre du jeu seul les trous extérieurs ont de l'importance. Ce jeu permettra de rattraper les éventuelles imprécisions.
Evidemment l'achat des mèches représente un coup mais un calibre à la défonceuse n'est pas facile pour ces petits diamètrse.
La dernière solution connaitre un menuisier qui aurait la gentillesse de mettre un coup de numérique.
Bonsoir
A priori pas de problème rien n'entrave le retrait ou le gonflement du bois dans le sens perpendiculaire a ses fibres. les caissons ne servent que de support il suffit de les fixer par vissage sous le dessus , tu peux par acquis de conscience faire une boutonnière à l'aide de ta domino, idem si tu pose un tasseau lateral sur le petit pan de mur.
Respecter un bon établissement des bois pour éviter un éventuel tuilage.
Amicalement.