Bonjour,
Ta structure ne va pas porter de poids pour ainsi dire ; admettons du poly de 32 soit 4 kg/m2, une surcharge éventuel de neige 35 kg/ m2 et le poids de la structure.
Il me semble à première vue que tu as pris une bonne marge de sécurité vis a vis des sections
Il faudrait calculer la charge du chevron de 160/63 pour s'assurer que tout va bien au niveau de sa flèche éventuelle car si j'ai bien compris tu ne veux pas de panne intermédiaire et tu veux passer à chevron porteur.
Le poly se pose je crois dans des profils alu pour la jonction des plaques et celle du mur.
Reste à traiter le problème de l'étanchéité entre les toits, faut t'il faire un relever pour empêcher l'eau de rentrer avec le vent et laisser passer quand même l'aération ?
Dans ton cas Les contre-Fiches n'ont pas un grand rôle structurel, tu peux en garder pour assurer un rôle d'équerrage et décoratif.
Bonjour,
Sur des photos il est assez difficile de donner des conseils autre que d'ordre général.
Déjà il me semble qu'il faudrait s'occuper des gouttières , et éventuellement voir si on peut augmenter le débord de toits. L'objectif est de prendre les dispositions pour mettre à l'abri le plus possible les pan de bois.
Ensuite tu peux traiter par sécurité à toi de voir .
Pour l' intérieur il est peut être possible de poser d'abord un par pluie puis un isolant et faire une contre cloison en osb.
Je ne peux pas dire la faisabilité de tout cela ne voyant pas les contrainte technique ne sachant pas si il y a une dalle par exemple. Mais dans l'idée cela serait de faire une ossature bois en gardant ton parement.
Bonsoir,
guide de sortie de la toupie plus rentré que le guide avant. Problème similaire à un guide de sortie de dégauchisseuse plus bas que les fers.
En plus de l'inclinaison de votre entraineur qui doit amener la pièce contre le guide , aligner l'axe de la roue centrale avec l'axe de l'arbre.
Vérifier l'alignement des guides avec une règle, corriger si nécessaire avec la vis de décalage des guides si elle existe, ou alors par calage derrière le guide si absence de réglage.
Bonsoir
Conserver ou pas conserver la porte la réponse est toute personnel.
il semblerai que pour conserver l'authenticité du chalet un peu de mal à déjà était fait au vu du linteau ciment.
Pour le coté technique de la chose je ne comprends pas bien ton dessin du bâti dormant ( feuillure coté maçonnerie ?)
Alors pour avoir une porte un peu étanche il est plus facile de s'orienter sur une porte à recouvrement. Tu peu envisager une porte à lames comme ton ancienne porte avec le dernier plis qui forme feuillure. La récupération du parement est possible mais pas évidente.
Dans une porte à recouvrement on pose un joint à queue de sapin avec une gorge de décompression devant , c'est l'air qui s'engouffre qui vient plaquer le joint au bâti.
Si tu peux pas faire une porte à recouvrement ton joint est mauvais , il faut un joint de feuillure.
Tu peux poser trois ou quatre paumelles à savoir que c'est la paumelle du haut qui travaille à l'arrachement les autres travail moins est surtout à la compression. Donc si tu poses quatre paumelles les deux du haut doivent se toucher.
Une fois fermer cela n'est pas la peine d'inverser une paumelle il n'est pas possible de dégonder malheureusement il ne rentre pas comme cela .
Il doit être possible de récupérer le système de fermeture mais peut être faut t'il penser qu'il ne soit que décoratif pour avoir plusieurs point de fermeture pour garantir l'efficacité de la porte .
Dans ces maisons tu peux rendre les ouvertures étanches cela ne pose pas de problème , les problème surviennent avec les ravalements des murs et l'emploi d enduit qui ne laisse pas assez respirer les murs .
Bonjour,
Je vais pas faire une réponse clair, premièrement la période d'abattage était mauvaise donc les bois pas hors sève. Il faut savoir si c'est des douglas jeunes ou vieux car dans ces résineux selon leurs âge la proportion d'aubier varie énormément et donc le retrait aussi.
Empiriquement on dit un séchage d'un an par cm d'épaisseur cela est pas très juste car un peuplier va sécher plus vite qu'un chêne, de plus un an et demi peut représenter deux été et un hiver ou le contraire et le temps de séchage s'en trouve affecté.
Néanmoins cela te donne une base. Pour éviter L'écart je m'orienterai plutôt sur un recouvrement des planches type maison scandinave.
Bonsoir
Le problème avec l'épicéa c'est qu'il y a épicéa et épicéa selon la provenance la densité varie de 300 kg à 600 kg au m3.
Alors oui si vous avez peu de passage cela va aller et si vous avez un beau plateau.
Mais pour vous donner une idée objective la dureté moyenne de l'épicéa (dureté Monnin ) est de 2.1 celle du chêne est du double celle du frêne est de 5.
Le sapin de pays est légèrement plus dur mais plus la politique d'éclaircie est grande plus le bois est de piètre qualité et l'épicéa souffre énormément de cela.
Bonsoir,
En effet comme le dit Kentaro cela pas une réel importance . En tout état de cause tu peux surfacer à la disqueuse et un disque diamant pour que la platine porte bien par acquis de conscience, mais le jeu en vaut t'il la chandelle à toi de voir.
Bonsoir
Si un plat en fer pouvais empêcher la déformation du bois, tout les meubles prendrai à l'aimant
.
Une difficulté du métier de menuisier est de connaitre son bois et d'anticiper autant que possible ses déformations. Cela marche pas toujours mais c'est parce que on à fait une erreur quelque part en tout cas la rédemption n'est pas un fer surtout pour les tables.
Bonsoir
La contre fiche assure l'équerrage et a un petit rôle d'anti flambage du poteau .
Compte tenu de la portée faible de la panne et des sections qui ont l'air conséquentes.
Je pense pas qu'il est risqué de l'enlever. si tu peux du étaye sous panne tu coupe et tu la conserve plus haut quand elle ne gêne plus
Bonjour
Les cylindres ponceurs demande à tourner à petites vitesse sur les toupies.
Cela va pour des séries de chants qui ne demande pas une finition poussée et avec un entraineur. Outil un peu délaissé à cause des ponceuses large bande. Au niveau amateur je pense que vous serez déçu dans cette utilisation. La méthode traditionnelle un simple coup de varlope sur les chants en enlevant un micro copeau donne une finition impeccable , la varlope donne une finition sans trace d'usinage et glacée .
Bonjour
on ne peux pas donner un avis précis sur la vue de photos.
Mais déjà il faut un regard du dehors pour voir l'état de la couverture et si le faitage est bien droit indicateur si la charpente à un peu bougé.
Après de l'intérieur le chevronnage a l'air bon et sur les photos l'ensemble à pas l'air si mal . Les liens sur les photos sont un peu abimés mais je pense pas que cela est très grave. Dans ce genre de grange il faut vérifier les poutres au niveau de la porte surtout si il rentrait avec le tracteur . Voir si il y a eu des fuite d'eau qui ont pu engendrer un pourrissement des bois.
Bonsoir
il semble que tu désires une assez grande précision sur les six millimètres. Alors un simple sciage ne conviendra pas il faut passer par la case corroyage . Après la méthode dépend de l'outillage dont tu disposes, disons que le problème réside dans le rabotage des
des 6 mm. en effet même avec l'ajout d'une fausse table dans les faibles épaisseurs il peut y avoir un a coup au départ ou à la fin. Donc moi je couperai des morceaux de trois fois 200 plus une marge pour pouvoir absorber les à coups éventuels. Puis corroyage pour pouvoir avoir ensuite en dédoublant à la scie deux fois 6 mm . Puis je tire à 6 mm à la raboteuse puis circulaire en alternance avec dégau pour pouvoir sortir à 15 mm. Puis tronçonnage à 200 ( cette opération peut être placé avant).
Voila il existe d'autre méthodes pour calibrer les 6 mm notamment à la toupie à contre guide mais qui sont un peu plus complexes.
Bonsoir
En début de carrière j'ai fait pas mal de restauration de commodes dix huitième .
Après dépose du placage au voile de marié on prélevait souvent du placage des cotés pour refaire les manques des parties avant.
Suivait souvent le placage des cotés au marteau.
Je donne la méthode que l'on suivait sans savoir si c'est vraiment la bonne.
Le matériel un marteau à plaquer , un fer à plaquer électrique , des finettes, des cales alu, eau chaude chiffon.
Le plaquage était exécuté sur le coté de commode sur le tracé évidement je parle de placage scié.
Pour la plaque à proprement dit on commençait par l'extérieur la frise , on chauffait
le support (un coup de rabot à dent avait été mis sur le support ) . Encollage du support puis plaque en chassant la colle avec le marteau vers l'extérieur, chauffage avec le fer pour pas que la colle se fige. Donc marteau main dt fer devant main G . A noter que je reposais toujours la panne du marteau dans un peu d'eau chaude. Le fer fait souvent trop tirer le placage alors on lui passe un peu d'eau chaude. Au fur à mesure je bloque la position des frises avec les finettes. Il arrive des fois ou l' on retouche les coupes en plaquant, je précise que les frises était plus larges et recoupées après collage.
Vient ensuite les filets puis le frisage selon le même principe. Le but était d'avoir un encadrement pour empêcher les autres éléments de bouger.
Alors bizarement on montais pas l'ensemble du placage à la satinette pour le plaquer
Voila mes souvenirs de la plaque au marteau . si la colle était un mélange de colle d'os et de nerf comme d'habitude. Les alu servaient en cas de difficultés pour un serrage ponctuel en les faisant chauffer.