Bonjour,
Pour le collage chacun y va de ses astuces . sylvainlefrancomtois ;tarpan ;trente six seb en ont donnés quelques une.
La plus part du temps c'est la difficulté de faire tenir la cale martyr vient de la position de collage.
Je m'explique pour les petits collage panneaux; portes, cadres le plus simple est de se confectionner des tasseaux de collage .C'est de simple T en panneau (voir fig 1) vous poser votre ouvrage sur les T eux même posés sur l'établi ou une surface plane afin de pouvoir passer facilement les serre joint dessus dessous pour contrarier le gauche et la cale martyr est simplement posé sur l'établi ou sur le prolongement des T pour pas avoir à la tenir.
Pour les ouvrage plus grand il faut savoir qu'il ne faut pas les coller debout sur leur pieds . Il faut rendre le serrage vertical et non horizontal. Pour arriver à ce résultat il faut poser des chantiers par terre puis en croiser deux autres dessus puis poser l'ouvrage dessus. En procédant ainsi vous aurez un serrage vertical dispensant de tenir les cales.
Pour les cas courant il suffit de se confectionner des équerres martyr d'une dizaine de cm en cp ou autres matériau les garder à portée de main elle tiennent aussi toute seule
Simplement avec cela cela solutionne les cas courant. le plus important et la position de serrage . Evidement je ne parle pas des collage avec dormant ou cadreuse ou le problème ne se pose pas.
Bonjour,
Il faut d'abord considérer la courbe.
1 er cas : Le cintre est très plat et peu s'assimiler à une droite du coup il n'y a pas de problème particulier sinon un arasement biais . raccord de moulure ou contre profil tout marche.
2ème cas le cintre est prononcé alors on peut envisager un arasement courbe. . Dans votre cas cela pose pas de problème faire l'arasement biais en le faisant passer par les deux pointes d'extrémité de traverse afin d'avoir le bois nécessaire pour mettre en forme l'arasement en arc de cercle. Calibrer l'arasement avec une défonceuse ( mèche à roulement et calibre de la courbe) . Raccord de moulure à coupe ou en cas de contre profil le pousser sur l'arasement biais puis après la réalisation de l'arasement courbe recreusé l'intérieur cela marche dans la majorité des cas.
A noter en cas de molures importantes il faudrait aussi faire un raccord courbe sur la moulure.
On peut aussi ravancer la traverse pour obtenir un arasement biais en cas de forte courbe
Mais la solution est moins élégante
ou aller chercher la fausse coupe d'onglet.
Bonjour,
Pour fabriquer une pièce héliocoïdale à la machine:
Il y a la technique du tour à torsade décrite par Kentaro qui est assez lourde mais qui décrit bien le principe de réalisation.
Le cas de poteaux en spirale se retrouve parfois dans la fabrication d'escalier ou le poteau central est une spirale.
Une méthode de fabrication est la suivante.
Réalisation d'un cylindre ( toupie, scie à format etc)
Puis le principe est le traçage de la spirale sur le cylindre pour cela je te revoie aux explications de sylvainlefrancomtois .
Ensuite on fixe des bandes de cp qui matérialise les ailes de la spirale suivant le tracé sur le cylindre.
Puis on fabrique des lunettes en panneau en leur centre il y aura le défonçage du cylindre puis deux entaillages de la taille des cp fixé sur le cylindre.
Plusieurs lunettes fixées sur un panneau vont permettre le guidage du cylindre selon la forme de l'hélice . L'usinage peut se faire à la format, à la radiale , à la défonceuse,, etc Enfin de compte les cp forment une sorte de filetage qui oriente ta pièce.
Alors je n'ai jamais à réaliser le cas ou l'n veut plusieurs arêtes il faudrait réfléchir un peu plus mais à priori cela devrait marcher aussi à voir?
Evidement il faudra faire la finition à la main avec un rabot à débillardé par exemple.
Bonjour
Il est possible que cela vienne de la colle .
Les colles vinyliques mono composant d3 d4 ont un temps de conservation assez court . Si votre pot de colle date un peu cela peu être à l'origine du problème.
Suite à des problèmes de conservation de ces colles nous avons abandonnés les colles d3/d4 et utilisons de la polyuréthanes pour les collages extérieurs et de la vinylique normal pour le reste.
Bonjour,
Alors nous abordons un sujet que je vais qualifié de sensible.
Sensible pourquoi car la domino est une machine qui est pratique et d'un accès facile pour les passionnés du bois qui fréquentent ADB.
Ceci dit pour la fabrication de portes, a fortiori de grand taille je pense que cela n'est pas des plus adaptée.
Pourquoi:
- Pour empêcher une porte de saigner du nez nous allons faire forcer le tenon dans sa Largeur (cela va aller de quelques mm à voir 10mm pour des grandes porte).
- Le domino n'est pas une solution satisfaisante pour toute les assemblages avec ravancement du moins il complique tout.
- une porte doit comporter une barbette pour Controller la traverse dans sa partie basse.
- en cas de raccord de moulure le domino ne passera pas derrière la moulure comme on peut le faire avec un tenon.
_ Le domino nécessite un double usinage montants traverses et sa multiplication en cas de traverses larges. - Les arasements biais sont plus difficile à gérer.
_ L'encollage est long et fastidieux - chevillage à tire impossible.
Je vais m'arrêter là car je pourrai continuer un plaidoyer à charge mais la machine ne le mérite pas. Car en effet elle trouve toute son utilité dans les opérations d'agencement, et je dirai aussi que c'est une solution pour l'amateur qui va aborder la menuiserie avec peu de matériel.
Mais d'un point vu technique et rationnel elle ne répond pas à une réalisation professionnelle de menuiserie d'assemblage bois.
Bonjour,
d'abord quelques remarques sur la photo de ton jet d'eau.
Il est peut être pas terminé mais toujours est il qu'il serait souhaitable qu'il soit pourvu d'une goutte d'eau.
Il est dépourvu de pente sur sa face supérieur
Du as choisi un morceau pris prés du cœur ,il as un risque qu'il tire et que de petites fentes s'ouvre sur son dessus.
Fait un jet d'eau avec une goutte d'eau en dessous et une légère pente sur son dessus. il serait mieux de l'encastré un peu sous le profilage des lames (réalisation avec scie circulaire incliné, et défonceuse par exemple) le tout collé polyuréthane.
Ceci dit cela n'empêchera peut être pas tout si ta porte n'a pas de seuil alu , l'eau pourrai encore rentrer à cause du vent . Alors tu devras en plus envisager une plinthe rétractable pour gérer l'étanchéité du bas de porte.
Amicalement
bonjour
Avec si peu d'éléments il est difficile de vous aider.
Je vais faire donc quelques suppositions pour vous faire comprendre le calcul.
couverture en tuile mécanique soit 40 daN/m2
chevron en bois massif y compris liteau 4 daN/m2
entraxe des chevrons 0.45 m
pannes BLC 90360 15 daN/m2
Entraxe pannes 1.250 m
distance entre les appuis 8 m
Vous avez besoin de ces données pour procéder au calcul
La première étape est de définir la charge G par m2 de chevron
G = 4/0.45 G= 9 (arrondi)
Deuxièmement il faut calculer la charge pour 1 mètre de panne.
on sait que la bande de chargement d'une panne et égal à son entraxe
Donc G = (G tuile + G chevron) entraxe + g panne
G= (40+9)1.250+15
G = 76.25
il reste à calculer la charge pour 8 ml
soit G= 76.25 8 = 610 daN/m2
les charges de structure sont de 610 daN/m2 par panne ( évidement je ne prends pas en compte un éventuel faux plafond , isolation etc)
il reste à ajouter les charges Climatiques telle la neige et parfois prendre en considération le vent.
La charge de neige est défini par ta localisation , puis on intègre un coefficient selon ton altitude puis un autre selon la pente de ton bâtiment. Le calcul intègre aussi le fait d'avoir des dispositif de retenu de la neige ou pas.
une fois calculé on fait la somme des charges de structure et des charges climatique pour avoir une charge total.
Vous voyez le nombre de facteurs qui influence le calcul ( entraxe panne; entraxe chevron; pente du toit; panne sur deux ou trois appuis).
Alors je fait la supposition que la surcharge de neige est de 400daN/m2
on aura donc 610+400= 1010 daN/m2
il faut chercher une panne qui supporte 1010 daN/m2 sur 8 m
un BLC 115 * 315 porte 1278 daN
Dans un premier temps il faut affiner ton projet pour pouvoir définir les données de façon précise en fonction de tes contraintes. Mon calcul te donne la façon de procéder mais les chiffres ne correspondent pas à ton projet.
Bonsoir
En principe il y a une pente du dossier vers l'arrière.
Les menuisiers en siège appelle cela faire la hotte ou le renvers du dossier.
Ils le détermine de la manière suivante : porter 450 mm au dessus de l'assise, de là porter une mesure entre 65mm et 85 mm par rapport à l'aplomb vers l'arrière. Tracer la droite qui représente le renvers compléter par la vraie grandeur du dossier.
Ceci dit bien des chaises non plus d'inclinaison.
Bonsoir,
En regardant le projet je me pose la question de l'intérêt d'entailler les pannes sur 1/3 quel avantage va tu en tirer ?
Après l'entaillage en croix pourquoi pas, mais tu as la hauteur pour passer en dessous et faire simplement une mortaise.
Pour les sections des bois pas de problèmes, je pense que tu as une bonne marge de sécurité.
Le bac acier doit pas aller chercher plus de 5kg au m2 même avec une forte surcharge climatique cela doit passer large.
Bon courage.
Bonjour
Je vais répondre un peu à coté de la question car je vais commenter d'abord ton dessin.
Pour la stabilité d'un banc il est bon de limité le contact au sol de l'ossature . Je te conseille de remonter les traverses pour avoir que les pieds en contact. Tu augmentes la sections des pieds pour pouvoir faire simplement un assemblage à tenons et mortaises .
Les traverses peuvent avoir un léger carré pour simplifié la finition. Utilise plutôt les traverses à chant pour augmenter la longueur d'arasement et du coup un meilleur maintient de l'équerrage. En rejetant les traverses sur l'extérieur du pieds tu auras une plus grande longueur de tenon qui peuvent se croiser d'onglets en bout.
Bonjour,
il y a des chose que je ne comprends pas bien :il y a des chanfreins à faire.
En principe des chanfreins sur du parquet sont réservé a des parquets qui ne subiront pas de ponçage après la pose.
Tu dit que les lames font 2.3 m de long, mais les joints du parquet vont bien se croiser, donc il faudrait peut être procéder un tronçonnage en différentes longueurs ce qui faciliterai le délignage.
Toujours est t'il qu'il y a un risque que le bois se déforme après le délignage.
Alors je pense qu'il faudrait scier laisser le bois se stabiliser un peu et faire ensuite un dressage des chants et calibrage de la lame.
Reste l'usinage des chants pour du parquet il serait souhaitable d'avoir une profondeur de rainure d'au moins 8 mm et décentrée par rapport au parement. De plus en principe les lames sont usiné en bout. La fausse languette peut être une réponse qui va faciliter le travaille d'usinage à mettre en balance avec la surface à faire et le sur plus de travail et le mode de fixation. Même avec un entraineur il va avoir des désaffleures à la pose qui sont résolus par ponçage . L'alternative est d'accepter une pose assez rustique ou un chanfrein dissimule les irrégularités mais alors pas de ponçage car sinon il y aura une déformation des chanfreins.
Bonsoir
Etant donné la faible épaisseur de la porte le plus simple est un simple joint sur le dormant. Dessous soit une plinthe auto ou un seuil alu adapté à l'épaisseur de ta porte.
Feuillure bâti et jeu en fonction du joint choisi. La porte aurai été plus épaisse tu pouvais recalibrer l'extérieur de l'ouvrant pour passer en porte à recouvrement.
Bonjour,
Ta structure ne va pas porter de poids pour ainsi dire ; admettons du poly de 32 soit 4 kg/m2, une surcharge éventuel de neige 35 kg/ m2 et le poids de la structure.
Il me semble à première vue que tu as pris une bonne marge de sécurité vis a vis des sections
Il faudrait calculer la charge du chevron de 160/63 pour s'assurer que tout va bien au niveau de sa flèche éventuelle car si j'ai bien compris tu ne veux pas de panne intermédiaire et tu veux passer à chevron porteur.
Le poly se pose je crois dans des profils alu pour la jonction des plaques et celle du mur.
Reste à traiter le problème de l'étanchéité entre les toits, faut t'il faire un relever pour empêcher l'eau de rentrer avec le vent et laisser passer quand même l'aération ?
Dans ton cas Les contre-Fiches n'ont pas un grand rôle structurel, tu peux en garder pour assurer un rôle d'équerrage et décoratif.
Bonjour,
Sur des photos il est assez difficile de donner des conseils autre que d'ordre général.
Déjà il me semble qu'il faudrait s'occuper des gouttières , et éventuellement voir si on peut augmenter le débord de toits. L'objectif est de prendre les dispositions pour mettre à l'abri le plus possible les pan de bois.
Ensuite tu peux traiter par sécurité à toi de voir .
Pour l' intérieur il est peut être possible de poser d'abord un par pluie puis un isolant et faire une contre cloison en osb.
Je ne peux pas dire la faisabilité de tout cela ne voyant pas les contrainte technique ne sachant pas si il y a une dalle par exemple. Mais dans l'idée cela serait de faire une ossature bois en gardant ton parement.
Bonsoir,
guide de sortie de la toupie plus rentré que le guide avant. Problème similaire à un guide de sortie de dégauchisseuse plus bas que les fers.
En plus de l'inclinaison de votre entraineur qui doit amener la pièce contre le guide , aligner l'axe de la roue centrale avec l'axe de l'arbre.
Vérifier l'alignement des guides avec une règle, corriger si nécessaire avec la vis de décalage des guides si elle existe, ou alors par calage derrière le guide si absence de réglage.