Bonsoir
Sur une porte vitrée comme de le dit sylvainlefrancomtois les petits bois sont aux environ de 30 mm de large soit une moulure a peu prés de 10 mm/12 MM .
Mais en principe on garde la largeur de moulure de 20 mm pour les panneaux donc tu auras un arasement biais sur la traverse entre le vitrage et les panneaux.
L'assemblage des croisillons se fait à mi bois; ou à enfourchement ; tu fait une feuillure égal à ta mouluration pour une fois la parclose mise les deux parement soient identiques.
En premier lieu il faut tenir compte des contraintes que va d'imposer ton choix de quincaillerie. En effet il impose une largeur minimum des montants et l'emplacement des traverses par exemple. Je comprends ton choix de domino pour les assemblages car je suppose que c'est l'outillage dont tu dispose. Néanmoins pour le vieux menuisier que je suis Une porte se fait à tenons et mortaises car on ne peux pas faire forcer les dominos dans leurs largeur , il faut multiplier les dominos pour arriver à la surface d'un tenon , la barbette est compliquée, le ravancement des traverses étroites est aussi compliqué, le domino à du mal à passer derrière la moulure. Pour les montants quartier ou faux quartier.
Ma première réflexion serait de repartir de zéro avec un escalier mieux conçu.
Mais c'est pas cela qui va vraiment faire avancer les choses quoique c'est peu être la solution la plus rationnelle.
Alors on peut peut être envisager de rajouter des limons fabriquer en fer plat de 8 ou 10 mm
visser en bout de marche et qui prendraient la forment des lisses de la rampe dessus dessous pour rester dans le style. Un serrurier avec une découpe laser fera cela sans problème , tu sera surement obliger de faire sauter la lisse basse de la rampe mais le tout deviendra porteur. Peut être est t'il possible de faire les limon en bois?
Bonjour
Le travail peut s'exécuter à la toupie pour tenir compte de ton expérience encore limité de la machine et pour rester dans des bonnes conditions de sécurité .
Je dirai d'exécuter l'usinage avec une scie circulaire de petit diamètre sur la toupie qui va moins rejeter qu'une fraise.
Après pour limiter la profondeur de passe je fixerai un cylindre constitué de cercle empilés découpés a la défonceuse. Le tout serait fixé autour de l'outil par l'intermédiaire d'une fausse table. En suivant ce principe seul la partie de lame qui travaille va dépassée.
Le réglage de la profondeur peut se faire par l'intermédiaire de boutonnière fait dans la fausse table par exemple.
Comme le dit Kentaro tu peux utiliser un panneau pour mieux guider ton cylindre et éloigner encore plus tes mains.
Sur le croquis je n'est pas dessiner la couverture du dessus de l'outil.
En principe si tu prends une lame de 125 et une protection au nu extérieur de 165 de diamètre tu doit pouvoir usiner des cylindres de 200 intérieur sans difficulté.
On peux faire autrement avec des fraises , ou à l'arbre mais je pense que c'est la solution la plus accessible.
Tu peux aussi ajouter un appui extérieur sur la fausse table pour faciliter l'attaque de ton outil.
Même au stade artisanal la fabrication de fenêtre est l'utilisation d'un train d'outils.
Cela assure la bonne position des joints la récupération des parclose, le drainage , les gorges de décompressions etc?
Il est pas impossible de en réaliser avec un outillage courant mais avec un gros risque de faire baisser la performance de la fenêtre et la quasi certitude de non rentabilité.
Il est plus réaliste de réaliser les portes à recouvrement en se procurant une fraise pour le calibrage de l'ouvrant dans les séries 48 /58 ou un fer pour un roto profil.
Bonsoir
Avec la photo il est difficile de savoir les dimensions du meuble.
Et par la même de savoir si tu dois avoir des parties démontables ou si tu peux amener tout en un bloc pour la pose.
La lamello est bien adaptée à des projets d'agencement à base de panneaux en 19 mm.
Il faut savoir que sous l'action de la colle le lamello gonfle un peu rendant le collage très solide enfin compte c'est le panneau qui est moins résistant et qui casse en cas de fausse manœuvre.
Bonsoir
Le problème est assez difficile car si tu stipule que le bâtiment va être chauffé et isolé.
Ta porte dans l'état actuel est sans dormant posées directement en feuillure donc d'une efficacité réduite en terme de chauffage et isolation.
Donc avant de parler à proprement dire de système constructif il va falloir que tu parle avec ton client à savoir si il veut une performance accrue aussi bien en termes d'isolation que sécuritaire de sa porte en conservant évidement l'aspect original .
Les solutions existent mais il me semble opportun de bien définir le cahier des charges avant toutes choses car cela va se répercuter sur ton devis bien évidement.
Bien sur trente six seb il existe des tracés pour les anses de paniers , les chapeaux de gendarmes , les ogives et j'en passe .
Mais tu nous montre une porte de buffet rustique , le mieux est de consulter les livres concernant les meubles régionaux ou tu verras les formes les plus usités.
La manière de les tracer n'est pas à mon avis codifié et je pense que c'est mieux ainsi.
Ma démarche est la suivante elle vaut ce quelle vaut.
Tu te munis d'une craie et d'un contreplaqué. tu définis les limites de la courbe (arasement par exemple) Et puis tu te lance laisse allée ton inspiration il faut que la courbe ne casse pas avec une petite éponge du peux la lissée pour supprimer les cassures.
La craie permet d' épaissir le trait l' éponge de l'affinée. En faisant tourner le contreplaqué tu vas pouvoir regarder ta courbe sous tous les angles . En termes de métier on dit que la courbe doit avoir de la Fesse
Quand tu est satisfait du résultat tu passe au découpage du contreplaqué ou au transfert de la courbe afin d'obtenir un calibre.
Les points important
Il faut soigner la courbe au niveau des arasements la redresser se souvenir que le raccord de moulure d'une partie droite et d'une courbe donne une courbe sur la moulure.
En cas de mouluration important il est bon de comprendre que
les moulure engendre une succession de courbes il en va de même avec les plate de bande qui suivent les moulures .Il est bon d' en tenir compte afin que la courbe ne soit pas trop rétrécit ou agrandit selon le cas . Pour cela souvent on trace la courbe du milieu des éléments concernés.
Tu voie par exemple il existe un tracé du pieds louis Xv il permet de comprendre quelque règles de sa conception. Mais d'un coté il te fait perdre un certain contact avec ta courbe à mon avis il faut garder la main de l'ouvrier sur ses phases de travail.
il en va de même avec les logiciel de dessin ou la courbe devient un peu abstraite et fait perdre à l'artisan le contact avec la matière.
Bonjour
Pour une cuisine il est prudent d'employer des plan de travail qui sont déjà hydrofuge. Dans le cas contraire il faut enduire de silicone toutes les tranches apparentes avec du silicone afin de' empêcher toutes pénétration d'eau. La jonction se fait ensuite par collage (lamello , domino , tourillons vis d'assemblage etc).
Salut
pour l'établissement c'est le cœur au dessus de la marches et de préférence sur le devant de la marche ( pour limiter l'usure le bois le plus dur étant prés du cœur.
Ici nous pouvons considérer deux écoles en effet certains escaliéteur préconise de prendre les marches en une pièce , d'autre de reconstituer la marche .
Dans votre cas la marche n'étant pas pris dans des entailles je dirais de faire un collage en conservant le cœur dessus et au bord du nez de marches puis d'alterner afin de limiter les risques de tuilage.
Pour l'épaisseur selon vos dire la marche ne jouera pas un rôle structurel mais du coté de l'esthétique 22 mm vont sembler bien petit si le chant est apparent. On considère que l'épaisseur du marche devrait être au moins égal à son débord, prendre aussi en compte l'importance de l'emmarchement..
Ne pas oublier aussi l'éventuel souplesse de l'ensemble.
Les précautions on peut envisager de monter les marches en interposant une bande résiliente
pour Limiter les éventuels grincements.
Bonjour
Alors comme le dit Palissandre tu peux envisager de dresser les faces à la défonceuse.
Néanmoins pour progresser je te conseillerai de garder ta technique c'est à dire un tracé précis , suivi d'une ébauche ( Mèche + scie sauteuse en restant assez loin du tracé car la lame dévie) puis tu dresse au ciseau. Pour réussir tu dois faire une mortaise un peu plus petite que ton tenon . Tu fait un tenon pus long que l'épaisseur de ton plateau, puis il faut faire de l'entrée en bout de tenon pour commencer à l'entrer dans la mortaise.
A partir de là il faut pas être timide un ou deux coup de massette voir de masse avec un martyr vont résoudre ton problème.
Le bois de ton tenon sera comprimé contre la mortaise donnant un assemblage parfait.
Bien vérifier les joues de ta mortaise qui ne doivent pas s'évaser dans le mauvais sens.
Bonsoir,
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
En premier lieu si l'isolation est entre chevrons il y a pas de questions à se poser par exemple pour un isolant de 600 on va garder 580 entre les chevrons.
Les accidents de toiture ( lucarnes, velux , etc ) vont aussi déterminer l'entraxe des chevrons. La pose de la volige ou de panneaux conditionne aussi l'entraxe.
Une fois toutes les contraintes intégrées on vérifiera avec les charges de structures et les charges climatiques la section des chevrons et si leurs entraxes est valables.
Pour résumé selon le cas l'entraxe est imposé par des contraintes techniques et on vérifie par le calcul la section de chevron qui correspond à cette contrainte.
Sans contrainte le calcul vérifie la section des chevrons et nous donne un entraxe.
Au vu de la photo ils ne coupent pas que du massif ; c' est pas possible ?
Comme dit trente six seb La largeur de la lame ne dépend pas de l'épaisseur du bois mais du type de travail chantournage ou délignage. Plus la courbe est serrée moins le ruban est large.
Les solutions: laisser que les rubans les plus larges sur la scie qui sont plus facile à régler et qui se voile moins. Le chantournage avec des rubans fin ne s'utilise qu'avec assez peu de projet.
Si on ne coupe pas que du massif installer des lames bimétal qui auront une durée de vie plus longue et vous épargnerons les lames normales pour le massif.
Bonsoir
Alors cela dépend un peu de la conception de ton ouvrage . Quand tu dit persienne je ne vois pas bien le rendu final . Or selon l a conception si il y a des parties horizontales par exemple ou l'eau peu stagner la classe d'emploi des bois va changer. A minimum il te faut des bois classe 3 voir classe 4. Par exemple le robinier que tu cites est classe 4 est un bon choix . Tout les bois on un classement de service je t'invite à faire une recherche pour voir à quoi cela correspond. Le chêne est classe 3 c'est si je puis dire sa classe native mais il peut acquérir après traitement la classe 4. Les bois exotique (ipé, padouk ,merbau )sont classe 4.
Mais le plus important est de réaliser un ouvrage ou l'eau ne va pas stagner.
Bonsoir;
Pour la hauteur une fausse table sur la toupie résout le problème sans pour autant être dangereux.
Les vibrations sont plus problématiques ces fraises de petits diamètre doivent tourner très vite ;regarder la vitesse préconisée marqué sur la fraise; vérifier la fixation et si il y a du jeu dans l'arbre.