Salut
pour l'établissement c'est le cœur au dessus de la marches et de préférence sur le devant de la marche ( pour limiter l'usure le bois le plus dur étant prés du cœur.
Ici nous pouvons considérer deux écoles en effet certains escaliéteur préconise de prendre les marches en une pièce , d'autre de reconstituer la marche .
Dans votre cas la marche n'étant pas pris dans des entailles je dirais de faire un collage en conservant le cœur dessus et au bord du nez de marches puis d'alterner afin de limiter les risques de tuilage.
Pour l'épaisseur selon vos dire la marche ne jouera pas un rôle structurel mais du coté de l'esthétique 22 mm vont sembler bien petit si le chant est apparent. On considère que l'épaisseur du marche devrait être au moins égal à son débord, prendre aussi en compte l'importance de l'emmarchement..
Ne pas oublier aussi l'éventuel souplesse de l'ensemble.
Les précautions on peut envisager de monter les marches en interposant une bande résiliente
pour Limiter les éventuels grincements.
Bonjour
Alors comme le dit Palissandre tu peux envisager de dresser les faces à la défonceuse.
Néanmoins pour progresser je te conseillerai de garder ta technique c'est à dire un tracé précis , suivi d'une ébauche ( Mèche + scie sauteuse en restant assez loin du tracé car la lame dévie) puis tu dresse au ciseau. Pour réussir tu dois faire une mortaise un peu plus petite que ton tenon . Tu fait un tenon pus long que l'épaisseur de ton plateau, puis il faut faire de l'entrée en bout de tenon pour commencer à l'entrer dans la mortaise.
A partir de là il faut pas être timide un ou deux coup de massette voir de masse avec un martyr vont résoudre ton problème.
Le bois de ton tenon sera comprimé contre la mortaise donnant un assemblage parfait.
Bien vérifier les joues de ta mortaise qui ne doivent pas s'évaser dans le mauvais sens.
Bonsoir,
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
En premier lieu si l'isolation est entre chevrons il y a pas de questions à se poser par exemple pour un isolant de 600 on va garder 580 entre les chevrons.
Les accidents de toiture ( lucarnes, velux , etc ) vont aussi déterminer l'entraxe des chevrons. La pose de la volige ou de panneaux conditionne aussi l'entraxe.
Une fois toutes les contraintes intégrées on vérifiera avec les charges de structures et les charges climatiques la section des chevrons et si leurs entraxes est valables.
Pour résumé selon le cas l'entraxe est imposé par des contraintes techniques et on vérifie par le calcul la section de chevron qui correspond à cette contrainte.
Sans contrainte le calcul vérifie la section des chevrons et nous donne un entraxe.
Au vu de la photo ils ne coupent pas que du massif ; c' est pas possible ?
Comme dit trente six seb La largeur de la lame ne dépend pas de l'épaisseur du bois mais du type de travail chantournage ou délignage. Plus la courbe est serrée moins le ruban est large.
Les solutions: laisser que les rubans les plus larges sur la scie qui sont plus facile à régler et qui se voile moins. Le chantournage avec des rubans fin ne s'utilise qu'avec assez peu de projet.
Si on ne coupe pas que du massif installer des lames bimétal qui auront une durée de vie plus longue et vous épargnerons les lames normales pour le massif.
Bonsoir
Alors cela dépend un peu de la conception de ton ouvrage . Quand tu dit persienne je ne vois pas bien le rendu final . Or selon l a conception si il y a des parties horizontales par exemple ou l'eau peu stagner la classe d'emploi des bois va changer. A minimum il te faut des bois classe 3 voir classe 4. Par exemple le robinier que tu cites est classe 4 est un bon choix . Tout les bois on un classement de service je t'invite à faire une recherche pour voir à quoi cela correspond. Le chêne est classe 3 c'est si je puis dire sa classe native mais il peut acquérir après traitement la classe 4. Les bois exotique (ipé, padouk ,merbau )sont classe 4.
Mais le plus important est de réaliser un ouvrage ou l'eau ne va pas stagner.
Bonsoir;
Pour la hauteur une fausse table sur la toupie résout le problème sans pour autant être dangereux.
Les vibrations sont plus problématiques ces fraises de petits diamètre doivent tourner très vite ;regarder la vitesse préconisée marqué sur la fraise; vérifier la fixation et si il y a du jeu dans l'arbre.
Pour compléter la réponse Ardennais je précise que les plinthes automatique peuvent être encastrables ou en applique ( intérieur ou extérieur). Les systèmes sont descendant ou pivotant selon le modèle.
Les portes doubles posent un problème au niveau de la battue centrale qui va provoquer la discontinuité du joint. La présence du seuil permet de limité ce problème sans pour autant le supprimer totalement .
Pour un atelier la présence du seuil alu n'est pas souhaitable pour des raisons de commodité d'accès. Pour avoir une porte étanche, je pense qu'il faut se diriger sur une porte à recouvrement à simple ou à double joint. Ici il y a une option de conception à savoir la réalisation de la battue centrale peut se concevoir à battue rapportée ou à feuillure contre feuillure entre les deux ouvrants. En cas de battue rapportée on se place dans le même cas que le raccord dormant ouvrant ce qui rend plus facile la gorge de décompression. Néanmoins la battue complique l'étanchéité basse à l'aide de plinthe encastrable. Néanmoins on peut arriver à des résultats satisfaisants quelques soit la méthode choisie. On peut envisager de laisser dépasser un peu la plinthe (plinthe en applique) sur l'autre ouvrant pour limiter les jeux.
Bonsoir
Sur la vue en plan ton limon fait lattis avec le poteau à l'intérieur de l'emmarchement.
Il suffit de le mettre au milieu de ton poteau ou du moins de laisser un carré . Je viens de voir enfin de compte que ton escalier est entre un rampe sur rampe et un deux quart tournant. Alors soit tu fait un rampe sur rampe et les limons seront l'un dessous l'autre , ou pour un deux quat tournant ou tu jumelles deux poteaux, ou tu fait un noyau. Car dans ta configuration tu n'as plus de passage de main au niveau du limon de remontoir. sinon le fait qu'il reste très de bois n'est pas très gênant car ce n'est que le niveau de la marche qui est concerné. Je n' est pas la vue en plan mais le poteau va être entaillé par pas mal de marches et contre marche.
Bonjour,
Effectivement Simple taille , angle arrondi (angle vif peu provoquer une faiblesse de la dent et un risque de crique), la longueur est une question qui à moins d'incidence .
Les nôtre viennent des forges de la loire mais cela fait longtemps.
Je recommande quand même de les donner à un affuteur après quelques affutage manuel pour remettre les dents à la même hauteur.
Bonjour,
Pour le collage chacun y va de ses astuces . sylvainlefrancomtois ;tarpan ;trente six seb en ont donnés quelques une.
La plus part du temps c'est la difficulté de faire tenir la cale martyr vient de la position de collage.
Je m'explique pour les petits collage panneaux; portes, cadres le plus simple est de se confectionner des tasseaux de collage .C'est de simple T en panneau (voir fig 1) vous poser votre ouvrage sur les T eux même posés sur l'établi ou une surface plane afin de pouvoir passer facilement les serre joint dessus dessous pour contrarier le gauche et la cale martyr est simplement posé sur l'établi ou sur le prolongement des T pour pas avoir à la tenir.
Pour les ouvrage plus grand il faut savoir qu'il ne faut pas les coller debout sur leur pieds . Il faut rendre le serrage vertical et non horizontal. Pour arriver à ce résultat il faut poser des chantiers par terre puis en croiser deux autres dessus puis poser l'ouvrage dessus. En procédant ainsi vous aurez un serrage vertical dispensant de tenir les cales.
Pour les cas courant il suffit de se confectionner des équerres martyr d'une dizaine de cm en cp ou autres matériau les garder à portée de main elle tiennent aussi toute seule
Simplement avec cela cela solutionne les cas courant. le plus important et la position de serrage . Evidement je ne parle pas des collage avec dormant ou cadreuse ou le problème ne se pose pas.
Bonjour,
Il faut d'abord considérer la courbe.
1 er cas : Le cintre est très plat et peu s'assimiler à une droite du coup il n'y a pas de problème particulier sinon un arasement biais . raccord de moulure ou contre profil tout marche.
2ème cas le cintre est prononcé alors on peut envisager un arasement courbe. . Dans votre cas cela pose pas de problème faire l'arasement biais en le faisant passer par les deux pointes d'extrémité de traverse afin d'avoir le bois nécessaire pour mettre en forme l'arasement en arc de cercle. Calibrer l'arasement avec une défonceuse ( mèche à roulement et calibre de la courbe) . Raccord de moulure à coupe ou en cas de contre profil le pousser sur l'arasement biais puis après la réalisation de l'arasement courbe recreusé l'intérieur cela marche dans la majorité des cas.
A noter en cas de molures importantes il faudrait aussi faire un raccord courbe sur la moulure.
On peut aussi ravancer la traverse pour obtenir un arasement biais en cas de forte courbe
Mais la solution est moins élégante
ou aller chercher la fausse coupe d'onglet.
Bonjour,
Pour fabriquer une pièce héliocoïdale à la machine:
Il y a la technique du tour à torsade décrite par Kentaro qui est assez lourde mais qui décrit bien le principe de réalisation.
Le cas de poteaux en spirale se retrouve parfois dans la fabrication d'escalier ou le poteau central est une spirale.
Une méthode de fabrication est la suivante.
Réalisation d'un cylindre ( toupie, scie à format etc)
Puis le principe est le traçage de la spirale sur le cylindre pour cela je te revoie aux explications de sylvainlefrancomtois .
Ensuite on fixe des bandes de cp qui matérialise les ailes de la spirale suivant le tracé sur le cylindre.
Puis on fabrique des lunettes en panneau en leur centre il y aura le défonçage du cylindre puis deux entaillages de la taille des cp fixé sur le cylindre.
Plusieurs lunettes fixées sur un panneau vont permettre le guidage du cylindre selon la forme de l'hélice . L'usinage peut se faire à la format, à la radiale , à la défonceuse,, etc Enfin de compte les cp forment une sorte de filetage qui oriente ta pièce.
Alors je n'ai jamais à réaliser le cas ou l'n veut plusieurs arêtes il faudrait réfléchir un peu plus mais à priori cela devrait marcher aussi à voir?
Evidement il faudra faire la finition à la main avec un rabot à débillardé par exemple.
Bonjour
Il est possible que cela vienne de la colle .
Les colles vinyliques mono composant d3 d4 ont un temps de conservation assez court . Si votre pot de colle date un peu cela peu être à l'origine du problème.
Suite à des problèmes de conservation de ces colles nous avons abandonnés les colles d3/d4 et utilisons de la polyuréthanes pour les collages extérieurs et de la vinylique normal pour le reste.
Bonjour,
Alors nous abordons un sujet que je vais qualifié de sensible.
Sensible pourquoi car la domino est une machine qui est pratique et d'un accès facile pour les passionnés du bois qui fréquentent ADB.
Ceci dit pour la fabrication de portes, a fortiori de grand taille je pense que cela n'est pas des plus adaptée.
Pourquoi:
- Pour empêcher une porte de saigner du nez nous allons faire forcer le tenon dans sa Largeur (cela va aller de quelques mm à voir 10mm pour des grandes porte).
- Le domino n'est pas une solution satisfaisante pour toute les assemblages avec ravancement du moins il complique tout.
- une porte doit comporter une barbette pour Controller la traverse dans sa partie basse.
- en cas de raccord de moulure le domino ne passera pas derrière la moulure comme on peut le faire avec un tenon.
_ Le domino nécessite un double usinage montants traverses et sa multiplication en cas de traverses larges. - Les arasements biais sont plus difficile à gérer.
_ L'encollage est long et fastidieux - chevillage à tire impossible.
Je vais m'arrêter là car je pourrai continuer un plaidoyer à charge mais la machine ne le mérite pas. Car en effet elle trouve toute son utilité dans les opérations d'agencement, et je dirai aussi que c'est une solution pour l'amateur qui va aborder la menuiserie avec peu de matériel.
Mais d'un point vu technique et rationnel elle ne répond pas à une réalisation professionnelle de menuiserie d'assemblage bois.
Bonjour,
d'abord quelques remarques sur la photo de ton jet d'eau.
Il est peut être pas terminé mais toujours est il qu'il serait souhaitable qu'il soit pourvu d'une goutte d'eau.
Il est dépourvu de pente sur sa face supérieur
Du as choisi un morceau pris prés du cœur ,il as un risque qu'il tire et que de petites fentes s'ouvre sur son dessus.
Fait un jet d'eau avec une goutte d'eau en dessous et une légère pente sur son dessus. il serait mieux de l'encastré un peu sous le profilage des lames (réalisation avec scie circulaire incliné, et défonceuse par exemple) le tout collé polyuréthane.
Ceci dit cela n'empêchera peut être pas tout si ta porte n'a pas de seuil alu , l'eau pourrai encore rentrer à cause du vent . Alors tu devras en plus envisager une plinthe rétractable pour gérer l'étanchéité du bas de porte.
Amicalement
