Hello
Une porte extérieures ne se fait pas à à panneaux en rainure. oui je sais on ne voit que cela cela nous vient probablement des portes industrielles qui sont faite sur le principe de la fenêtre. Pour avoir une porte qui soit plus pérenne passer votre panneau en table saillante. L'explication est simple au lieu de laisser à l'eau la possibilité de rentrer cette conception l'empêche de pénétrée en l'associant à un revers d'eau en partie supérieur.
La conception en rainure est du type piégeant vous devez mettre en œuvre votre panneau comme un verre c'est dire associer une rainure de drainage un calage et un dispositif d'étanchéité par compression ou adhérence et des trous d'évacuation.
Néanmoins un panneau bois est moins adapté à ce type de montage (rétractation ; vieillissement des joints; pompage par capillarité )
De plus une porte est posée beaucoup plus basse qu'une fenêtre l'exposition de la rainure est plus grande.
Pour répondre aux exigences actuelle la porte devrait être à recouvrement.
La solution de la table saillante qui soit dit en passant doit être ventilé en rainure est plus simple pour l'étanchéité.
Elle complique simplement le calibrage des ouvrants (pré montage ou calage ).
Une autre solution consiste à utiliser des panneaux dérivé du bois isolants ou marine.
Pour le bois un classe trois le châtaignier doit être 4 très bien.
Pour l'isolation phonique je dirai d'utiliser un panneau phonique en soubassement du verre phonique et une menuiserie à double joint. Mais je sais pas car d'habitude nous mettons en ouvre ces menuiseries pour empêcher le bruit de l' extérieur
Pour l'empêcher de sortir j'ai un doute il doit falloir inverser le vitrage il faudrait un avis plus compétant ?
En ouvrant votre plan des ouvrants en 56 vous pouvez passer a du vitrage de 20 mm . . je n'ai pas remarquer ni jet d'eau ni seuil . L' absence de seuil alu je suppose que c'est pour l'accès ?
Hello
Il faudrait voir l'état du vernis
En tout les cas en principe en restauration on essaye de ne pas utiliser de méthodes agressives. Pas de ponçage à blanc sinon adieu patine Selon l'état du vernis et sa nature un simple nettoyage peux suffire à la popote ou à l'eau par exemple ; ou remonter un vernis après nettoyage; la laine d'acier doit être utiliser avec prudence surtout sur de la loupe car de petite particules d'aciers peuvent se détacher et rester dans les petits trous de la loupe et interagir avec le vernis et produire des petites taches de rouilles donc vraiment souffler pour éliminer tout éventuel résidus.
En dernier recours décaper le dessus avec un décapant .
Hello
Malheureusement je ne pense pas qu'il est une méthode vraiment sûr hormis l'expérience
En fonction des ouvrages il faut choisir des billes qui sont un multiple des longueurs les plus utilisées dans le dit ouvrage. Après il faut voir la conformité de la bille si elle est un peu tordue celle va générer de la perte pour les grandes longueurs. La largeurs de la bille à aussi sont importances par exemple si tu veux des montants un peu large voir combien tu en fait dans le plateau etc. Déjà en fonction de ton ouvrage tu va limiter les pertes avec un choix judicieux de bille. Ensuite les pertes dû au corroyage au débit dépendent de l'essence mais pour du chêne par exemple on arrive à 50 % en plus facile.
Mais dans la plus part des ouvrages le prix du bois n'est pas le poste le plus cher mais la Mo. Au début la meilleur solution à mon avis est de choisir du beau bois quitte un mettre un billet de plus ( Belle bille égale pertes limitées et gain d'argent )
Salut
Après avoir Vérifier la hauteur de tes fer par rapport à la table de sortie ( pour rappel ils doivent être tangent avec la table à leur point le plus haut). et vérifier que celle d'entrée est coplanaire avec celle de sortie. il se peut que la table soit légèrement gauche je ne connais pas ta machine mais je pense c'est un combiné rabo dégau avec table en fonte d'aluminium. on arrive à dégauchir la table avec le dispositif de blocage de la table qui est réglable et qui a peut être bouger. En tout cas la majorité des combinés marchent comme cela.
Salut
Si je comprend bien ton client veut que l'ensemble limon et contre marche soit à fleur. Alors là même avec du recomposé cela ne restera pas complément à fleur.
Néanmoins le client étant roi tu peux proposer les choses suivantes avec des arguments:
Monsieur pour que votre nez de marche résiste dans le temps il faut que je profile un petit arrondi sinon l'arête va vite se mâcher. je vous propose de pousser le même en sous face de marche et de faire un léger désaffleure de la valeur de l'arrondi qui masquera les éventuels dilatations du bois. Pour le coup tu peux proposer la même chose pour la finition en bout de marche. Le point névralgique est l'assemblage de la contre marche en bout .
il y a plusieurs solution
A l'anglaise la CM s'assemble en faux onglet avec le limon alors seul la marche va dépasser de la valeur de l'arrondi
on fait dépasser Marche et contre marche en entaillant un peu la marche dans le limon pour avoir le décalage de l'arrondi ( à noter que pour l'escalier à l'anglaise il faudrait aussi entailler la marche dans le limon )
Les Américain rajoute des fois un écoinçon décoratif sur le limon pour cacher le bois de bout de La CM Masquant pour le coup les joints limon marches et CM
Selon la solution choisis cela va avoir un répercussion sur le prix de l'ouvrage faire un escalier en demi onglet n'est pas pareil qu'un assemblage droit. . Alors du peux utliser du trois plis mais la vue en bout doit plaire à ton client . Mannes Utilise du latté mais alors il faut alaiser .
il d'autre solutions avec des insertions alu ou autre aux niveaux des nez de marches et d'autre encore.
Salut
Pour moi je te dirai de laisser tomber car il est pas indexé même avec l'outil de réglage d'origine c'est la galère à gérer les ravancements alors les contre profils!
De plus il faut voir la hauteur d'arasement que tu peux faire avec tes couteaux?
Petite Réflexion sur les contre profils pour un artisan faire du contre profil; oui pour de la porte de placard et un peu du tout venant oui d'accord mais cela est remplacé le plus souvent par du panneau question économique oblige. Pour de la porte et les autres ouvrages qui sont un peu plus sophistiqué le contre profil fourni une moulure plate et qui dépasse rarement les 20 mm l'artisan peux se démarqué en faisant des coupes et une molure adapté à son ouvrage sans pour autant passer beaucoup plus de temps.
Après il y a une réflexion à mener sur les toupies à tenonner ?
Hello
La première question qui faut se poser est ce que mon meuble peut être d'un seul tenant en autres termes est que je peux l'amener et le poser sans le démonter. Cela va conditionner en grande partie la façon de le fabriquer.
Je vois une hauteur de 2500 donc il fort possible que ton meuble soit sol plafond, dans ce cas cela va aussi avoir une influence sur sa fabrication ( socle par exemple )
Pour les montants et les traverses cela va dépendre de la visibilité des cotés de la présence de fausses joues etc il est impossible de répondre sans un croquis de ce que tu veux faire ainsi que l'implantation de ton meuble.
Hello
J'ai aussi ,tu mal à comprendre la question faute de croquis.
Quelques pistes
Disons un faux limon en 34 mm si il est fixé au mur n'est pas délirant. Tu peux faire aussi une simple crémaillère avec un stylobate préassemblé alors la 12 mm suffise et tu pourras aiguiller tes fils mais faudra mettre une partie du Led dans le mur .
Encastrement dans les marches, ou contremarche, ou maçonnerie au dessus du limon.
Façonnage du chant du limon en biais pour diminuer son aspect visuel .
Bonjour
Si possible quartier ou faux quartier. Boris Beaulant dans une précédente question à publié cette image qui résume bien ce qu'il faut faire.
La fixation ou je devrai dire la non fixation du plateau de table au piètement est tout aussi importante que l'établissement des bois; Employer une méthode qu'il laisse libre la dilatation.
Bonsoir
Sur une porte vitrée comme de le dit sylvainlefrancomtois les petits bois sont aux environ de 30 mm de large soit une moulure a peu prés de 10 mm/12 MM .
Mais en principe on garde la largeur de moulure de 20 mm pour les panneaux donc tu auras un arasement biais sur la traverse entre le vitrage et les panneaux.
L'assemblage des croisillons se fait à mi bois; ou à enfourchement ; tu fait une feuillure égal à ta mouluration pour une fois la parclose mise les deux parement soient identiques.
En premier lieu il faut tenir compte des contraintes que va d'imposer ton choix de quincaillerie. En effet il impose une largeur minimum des montants et l'emplacement des traverses par exemple. Je comprends ton choix de domino pour les assemblages car je suppose que c'est l'outillage dont tu dispose. Néanmoins pour le vieux menuisier que je suis Une porte se fait à tenons et mortaises car on ne peux pas faire forcer les dominos dans leurs largeur , il faut multiplier les dominos pour arriver à la surface d'un tenon , la barbette est compliquée, le ravancement des traverses étroites est aussi compliqué, le domino à du mal à passer derrière la moulure. Pour les montants quartier ou faux quartier.
Ma première réflexion serait de repartir de zéro avec un escalier mieux conçu.
Mais c'est pas cela qui va vraiment faire avancer les choses quoique c'est peu être la solution la plus rationnelle.
Alors on peut peut être envisager de rajouter des limons fabriquer en fer plat de 8 ou 10 mm
visser en bout de marche et qui prendraient la forment des lisses de la rampe dessus dessous pour rester dans le style. Un serrurier avec une découpe laser fera cela sans problème , tu sera surement obliger de faire sauter la lisse basse de la rampe mais le tout deviendra porteur. Peut être est t'il possible de faire les limon en bois?