Hello
En premier lieu il semble que Ton ami à une inquiétude sur l'état de son escalier.
Son état actuel est assez facile à juger par un examen visuel et en l'utilisant pour voir si sa structure est solide. Hormis cela il faut aussi apporter un avis sur sa fabrication pour voir si son état va se dégrader dans le temps . Un escalier extérieur doit répondre à d'autre contraintes qu'un escalier intérieur . Il se peut que l'escalier soit encore valable mais sa conception de base fait qu'il va vieillir prématurément. Une rénovation sur une base pas solide est peut être reculer pour mieux sauter. Un bon indice est de savoir estimer l'âge de l'ouvrage pour savoir le temps qu'il pris pour arriver dans l'état actuel.
Mettre en balance les améliorations techniques structurels et d'accessibilité que vous pouvez apporter en les reliant à un budget par rapport à une rénovation qui doit à mon avis prolonger la vie de l'ouvrage de maniéré significative et qui n'est possible que si la base est techniquement viable.
Hello
Une emboiture à pour but d'assurer la planéité du volet et de maintenir les lames entre elles et elle couvre le bois de bout en partie haute.
En gros il se dégage deux méthodes d'assemblage soit à rainure et languette avec collage polyuréthane plus vis inox bouchonnées. il faut compléter cet assemblage par des traverses et écharpes car à lui seul il a du mal à empêcher que le volet saigne du nez.
Une autre méthode est un assemblage à tenons et mortaise le tout chevillé . Alors il se produira dans le temps des désordre structurels dans les deux cas mais tout à fait acceptable pour un volet.
Hello
selon la fabrication cela est un stylobate ou un faux limon.
Le stylobate est rajouté au dessus des marches .
Le faux limon les marches viennent contre ( Avec crémaillères ou écoinçons pour les soutenir) ) ou elles sont entaillées dedans.
L'aspect visuel est identique.
En fabrication les stylobates sont un peu délaissés car très chronophage.
Hello
pour les épaisseurs débit dans du 41 pour le cadre; 27 pour les lames.
Pour les assemblages il faut éviter tout les assemblage dit piégeant c'est à dire susceptible de retenir l'eau.
Donc traverse haute chapeautant, avec profil arrondi ( tous les bois doivent avoir un profilage qui laisse tomber l'eau ).
Les rainures sur les parties hautes des traverses sont un piège à eau les drainer ne solutionne pas le problème dans le temps, il vaut mieux inverser l'assemblage.
La traverse basse à l'intérêt d'être éloignée du sol .
Penser les dimensions des bois en fonction de la quincaillerie.
Hello
Traditionnellement le gainier colle le cuir à la colle à papier peint, éventuellement à la colle blanche.
Le processus est collage dans la réservation avec surplus puis découpe au cutter après rétractation, puis application des vignettes (dorure) .
Votre problème se situe dans l'épaisseur de votre peau qui est inhabituel je pense que la colle blanche est le plus indiqué dans votre cas.. A noter que si on as pas de gainier à proximité on commande le cuir qui arrive aux dimensions car on arrive à le tendre de quelques millimètres.
Hello
Alors tout est possible mais il faut bien comprendre les désordres structurel qui se produiront et les accepter. vous êtes dans une conception dit arasé ou les emboitures des rives s'opposent au jeu du panneau central. La seule chose que vous pouvez coller est le panneau central en hêtre et le laisser libre de bouger dans les emboitures. Mais cela n'empêchera pas de voir apparaitre un retrait dans le sens de la largeur en bordure d'emboiture . La fabrication doit se faire par languette ou fausse languette pour éviter de voir apparaitre le jour . Il en d'écoule que la fixation du plateau n'est pas adapté la partie des domino qui fixe la partie en hêtre doit pouvoir les laisser bouger. Dans votre cas il est beaucoup plus facile de fixer le plateau simplement par vissage à travers les traverses dans les emboitures qui sont en bois de fil et ne bougeront pas en complément vous pouvez rajouter une seule vis en partie central dans le plateau en hêtre qui ne s'opposera pas à la dilatation. Vos emboitures n'étant pas d'onglet il se produira un désaffleure entre le bois de bout et celui de fil dans le temps.
Tout ce travail du bois n'est pas forcément inesthétique mais il faut en avoir conscience.
En principe on hésite à fabriquer ce genre de table avec une conception massive. on passe plutôt dans une conception ou on essaye de stabiliser le panneau central (placage; panneau; massif mince sur panneau )
Après une traverse de 60 mm de haut pour avoir une bonne stabilité c'est vraiment limite d'autant que pieds sont en biais. d'ailleurs je ne voie pas quel type d'assemblage vous voulez utiliser, ne voyant pas d'arasement sur le croquis.
Hello
Evidement il faudrait faire une étude un peu plus poussée mais mon idée première serait de décomposer la courbe.
A savoir nous avons des parties droites reliées par des parties courbes je partirai sur un sandwich avec du cp cintrable l'âme intérieur constitué par un latté en travers ou en long (je parle dans les deux cas de juxtaposition d'éléments ).Dans le cas d'une âme en long il faudrait pouvoir calibrer cn ou toupie si les diamètres le permettent. Cela permettrai de gérer d'une manière assez simple la diminution progressive de la courbe
Dans ce genre de travail les difficultés récurrentes sont la rigidité de l'ensemble, la difficulté du placage des faces extérieurs et de sa finition.
La seconde possibilité serai de le faire entièrement en lamellé collé alors moule ou collage sur poteau ? la aussi une étude s'impose aussi.
Pour la rigidité au vue des entretoises cela devrait aller néanmoins ne jamais oublier les matériaux plus moderne tel la fibre qui peuvent être aussi une solution.
Le choix dépend de pas mal de paramètres (outillage ; budget; Habitudes; Temps ).
Bon courage
Bonjour
Cela me semble correct vous vous retrouver dans une fabrication similaire à une porte à lames.
L'avantage de profiler des pentes sur le parement extérieur est que en cas de retrait important des lames cela sera moins visible à contrario ce va permettre un léger chevauchement en cas de gonflement si possible mettre le cœur au soleil de ces lames pour limiter le tuilage.
Pour le parement intérieur inverser les cœurs vu quelles sont bouvetées. Au montage ne pas serrer les lames laisser un espace pour parer un éventuel gonflement.
L'emboiture peut être simple visser à la vis inox par dessus puis bouchonner pour éviter les infiltrations d'eau cela aussi un peu d'amplitude à l'ensemble.
Hello ,
Plusieurs solutions sont disponibles selon ses préférences de travail.
Le gabarit fait de bandes de cp ou autre de 50 mm de largeur agrafés entre elles avec une une en travers pour rendre le tout indéformable le tout mis en forme de l'espace à remplir est d'une grande précision.
Le mètre est d'une bonne précision à condition de matérialisé un repère fixe à savoir une ligne orthogonale au mur du fond par exemple . Nous retombons dans une triangulation qui va gommer les imprécisions des prises d'angle à la fausse équerre.
Une solution qui sort du cadre de ta question mais qui l'avantage de rendre les aménagements très propres et modulable est de redresser les murs par l'intermédiaire d'un caisson. La mise en œuvre de ce caisson peut se faire de multiples façons afin de s'adapter parfaitement à l'espace.
Hello
Déjà il faut bien comprendre le fonctionnement d'une dégauchisseuse Je vais essayer d'être concis
Table avant = épaisseur de passe
Table arrière = surface de référence pour le dégauchissage hauteur point de tangence des fers
Table arrière trop basse = talonnage en fin de passe
table arrière trop haut = banane
Si on suppose que la machine comme tu le dit que la machine est bien réglée alors cela vient de la technique de dégauchissage.
On apprend que pour dégauchir il faut mettre le creux de la pièce sur la table à partir de là deux cas de figure ton bois n'excède pas la longueur de la table en principe pas de souci tout doit bien se passer.
La longueur est supérieure à la longueur de la table cela à pour conséquence que le bois ne porte plus sur les extrémités de la pièce mais sur une extrémité et le creux de la pièce rendant le dégauchissage très aléatoire. La première idée et de rallonger la table avec des servantes en théorie cela devrait marcher en pratique non .
on peut procéder de deux manières à savoir on évalue le creux de la pièce puis ensuite si on dégauchi creux sur la table on supprime par retournement les parties saillantes au jugée pour se rapprocher de la ligne droite puis on fini par une passe de dressage.
Pour ma part si la longueur de la pièce excède la longueur de la table alors je dresse la bosse sur la table. Comme le cas précédent on juge du bombé puis on pose la bosse sur la table l'avantage il est facile grâce à la vision des tables de voir a quelle hauteur soutenir sa pièce pour se rapprocher de la ligne droite. Puis comme précédemment passe de dressage.
Sur ta machine les tables étant courte il n'est pas évident de dégauchir et tout les conseils écrits ne remplaceront pas une démonstration et l'expérience de nombreux mètres de dégauchissage.
Pour la pression sur la table arrière je dirais qu'il n'en faux aucune. Dans la phase ultime de dressage Dés que la pièce à atteint la table arrière les deux mains doivent se trouver sur celle ci (pas à l'aplomb de l'arbre par sécurité) pour empêcher tout effet balançoire.
Dégauchir n'est pas une étape facile le mieux serait de trouver quelqu'un pour te faire voir les différents cas de figures et comment coucher le fil etc.
Hello
Avant tout c'est bien connaitre son bois le plus sur étant un bon hydromètre qui a l'inconvénient majeur de couter fort cher . Néanmoins bon nombre d'ateliers s'en passent il y a des signes comme le comportement derrière la scie, le poids , le son et la confiance avec ses fournisseurs etc tout cela pour dire qu'il faut travailler du bois sec
Alors débit oui ressuyage aussi à mon avis c'est un point très important , la pas de serre joint dans cette phase tu veux que le bois se stabilise mettre un serre joint va éviter qu'il se déforme sur le coup mais ne va rien empêcher donc laisse le se déformer le dégauchissage à pour but de le remettre droit , dans l'hypothèse ou il serait trop déformé alors tant mieux tu le mettra pas dans ton ouvrage tu pourra surement en faire des pièces plus courtes.
Quel temps pour le ressuyage enfin de compte cela dépend de l'organisation de l'atelier et de l'urgence de la fabrication une semaine c'est pas mal mais on peux pas toujours le faire ;Le stockage L'important est que les faces des bois respirent de maniéré similaires donc en empillage avec panneau dessus dessous .
Une fois les bois bien stabilisé on passe au corroyage. Puis pas besoin de courir si les opérations ont été bien menées le bois restera droit et pas de serre joint dit toi bien que cela empêche rien et que si il doit se déformer vaux mieux qu'il le fasse quand il est encore dans l'atelier. Par contre bien couvrir ses bois et bien stocker à chant et pas à plat.
L'autre paramètre est l'établissement des bois qui doit tenir compte de tellement de paramètres selon l'ouvrage que ma réponse serait trop longue . Par exemple tu parle de l'inversion des cœurs pour un panneau . On aura tendance à la pratiquer pour un dessus de table elle sera moins systématique pour un panneau pris en rainure bien qu'il faut tenir compte de ses dimensions elle dépend aussi de l'assemblage on va le faire avec des rainures et languettes mais l'abandonner pour des feuillure comme le parement d'une porte.
L'établissement est à mon vis primordiale, mais le sujet est très vaste.
Hello
Dans l'ordre
Pour le matériel cela doit le faire sans problème.
Ok pour le chêne les tétons sont fortement recommandés pour une persienne à la française je dirai indispensable sinon il faut basculé sur une persienne à l'américaine, il existe une possibilité avec une fausse languette mais réservée pour des fabrications intérieur.
Vu ton outillage tu vas probablement réaliser les entailles à la défonceuse alors oui gabarit ( regrouper les montants les alignés à la pente des lames et faire tout les montants gauches puis droit d'un coup ) .
L'épaisseur des lames et fonction de la dimension des ouvrants généralement 14 mm à 10 mm idem pour les dimensions des montants on tire dans du 34 mm pour les dimensions courantes avec des montants de 75 à 78 de large.
La pente ordinaire des lames est ordinairement de 50° on passe à 45 ° pour les bâtis épais.
Les lames se recouvrent entre elles d'a peu prés 5 mm
