Hello
il est simplement possible d'employer une charnière invisible
Par exemple la Charnière à corps, Duomatic 110° pour portes en feuillure et portes profilées, pose d’angle de chez Häfele les autres fabricants doivent surement faire des choses similaire
il faut toutefois s'assurer des données techniques.
Hello
En Rénovation le DTU ne s'applique pas , tu peut faire simplement au mieux dans ces veilles maisons les poutres sont encastrées dans les murs donc tu n'as pas de coupure phonique à ce niveau là. Peut être bien diminuer la caisse de résonnance avec la ouate; ne pas faire toucher l'OSB aux murs puis dessus un isolant phonique de qualité puis un parquet en pose flottante complétement dissocier du reste.
Hello
Pour essayer de t'aider il va falloir d'autre détails à savoir un plan avec les cotes des murs et l'emplacement du chevêtre.
A première vue le problème de ton escalier risque d'être l'échappée. Pour un tel projet je d'explique comment on débroussaille tout cela rapidement.
Sur un dixième ou sur l'ordinateur vous faite le développé des murs de la cage d'escalier . on représente tout: fenêtre; porte; emplacement du chevêtre.
puis on positionne la plaquette ou la marche palière selon le cas, ensuite dans ton cas du nez marche du trace une droite au rampant de ton toit soit 37°. Le croisement de cette droite avec le sol va donner l'étendue de l'escalier moins un giron.
Il faut néanmoins vérifier l'échappée au passage du chevêtre et le positionnement du futur limon par rapport à la fenêtre.
La ligne représente le développement de la ligne de foulée et va te permettre d'avoir une échappée optimum pour ton emplacement, j'ai fait un croquis de principe pour une meilleur compréhension à partir de la tu pourra décider du nombre de marches et du balancement. Sur le principe il n'est pas bon de faire varier la hauteur des marches pour le giron dans le cas d'escalier balancé on donne parfois plus d'ampleur aux marches dans le virage.
Hello
Problème récurrent le dégauchissage est une opération qui peut paraitre simple à première vue mais elle demande quelques connaissances.
Résumons par quelques observations simples
1) Les deux tables doivent être situées dans des plans parallèles
2 ) La hauteur de la table d'entrée défini la hauteur de passe
3) la table de sortie est la référence pour dégauchir les fers doivent être tangent au sommet de leur cycle de rotation à cette table.
La table trop basse par rapport au fers provoquera un talonnage ; trop haut cela donnera un joint concave . Des fers usés seront un peu plus bas que la table donc joint concave ou impossibilité de dégauchir.
Reste ensuite la pratique
Ici quelques observations simples
1) dés que le bois est est entrée sur la table de sortie les deux mains doivent se situer à l'aplomb de cette cette table car comme dit précédemment c'est elle qui dégauchi, La pression doit être faible laisser faire la machine.
2) deux cas : la pièce est plus courte que la table d'entrée alors face creuse sur la table et si votre machine est bien réglée pas de problème cela va tout seul.
La pièce est plus grande que la table d'entrée
Nous allons présenter le bois à l'inverse du cas précédent : la bosse sur la table; Il faut observer son bois et à l'œil enlever la bosse ici c'est comme un prédressage et les mains seront situées sur la table arrière, dans un second temps nous dégauchirons comme dans le premiers cas.
Ne pas mettre de servantes à l'entrée de la machine cela ne marche pas ou alors la mettre légèrement plus basse par sécurité pour les Pieces lourdes. En sortie on peut mettre une servante car la pièce est sensé être dégauchi je préfère ici aussi la laisser légèrement plus basse.
Le reste vient par la pratique ne pas oublier de coucher le fil .La finition commence au dégauchissage dit t'on!
Hello
Pas de complication directement à la sauteuse ou la circulaire la majorité des éviers ou plaques ont un recouvrement les éclats ne sont pas visibles .
Néanmoins tu peux utiliser une oscillation réduite ainsi que des lames inversées pour faire sans éclats mais je doit avouer que en pratique cela n'est pas indispensable .
Hello
Je ne suis pas sur de comprendre mais à priori on rend le petit ouvrant c'est à dire le 400 semi fixe par un système de crémone ou loquets selon le type d'ouvrant (simple ou à recouvrement) puis le 800 sera l'ouvrant principale recevra la serrure à un ou plusieurs point.
un plan est nécessaire afin de définir au mieux cette quincaillerie .
Hello
Pour essayer de d'aider il faudrait avoir une idée de l'encombrement et les contraintes d'accessibilité du chantier pour savoir ce que tu peux monter atelier.
A première vue si j'avais à prendre en charge le projet j'aurais apporté les modifications suivantes :
Un filaire du de chaque coté du meuble du fond pour gérer le fait que l'on est entre deux murs. Idem pour le plafond il faut éviter d'être coincé entre maçonnerie pour faire le maximum de travail en atelier je te joint un croquis avec une méthode parmi tant d'autre pour pas être dépendant des éléments de maçonnerie , évidement il faut peut être changer de système constructif selon le rendu espéré mais il faut au maximum s'affranchir des contraintes. Tu peux même les justifier incrustation de led ou spot dans le plafond comme dans mon croquis comme la cimaise qui sert de protection du mur ou pour insérer des prises les possibilités sont très étendues .
De même je décomposerai le meuble du fond en deux éléments a savoir meuble haut et bas pour une facilité accrue de pose. Tu un conflit d'ouverture dans l'angle , Je décollerai aussi les tiroirs du sol pour éviter les problèmes de faux niveaux ( pourquoi pas un socle sur vérins pour gérer les niveaux ) . En s'assurant de l'aplomb du mur du fond ou peux se passer de fond la cimaise permettant un petit faux équerrage des murs pour le plateau 5néamoins il faut le prendre et réaliser une fausse coupe si nécessaire. Une réflexion est à mener sur les tiroirs il est dés fois plus rentable de faire que le fond et le dessous; quel système de coulisses?
Façade en valchromate 8 mm là je ne suis pas?
Pour le reste il faut des détails complémentaires .
Salut
Alors je pense que il va falloir donner quelques précisions.
Premièrement La ligne de foulée est une ligne imaginaire qui matérialise le passage de la personne dans l'escalier elle est tracée dans le milieu de l'emmarchement pour les escaliers égal ou inférieur au mètre d'emmarchement pour les escaliers supérieur elle est placée à 500 du limon de rampe pour rester dans la zone de préhension de la main courante ( je donne les dimensions courantes en artisanat elle sont sensiblement différentes selon le Dtu) .
Sur cette ligne on porte les girons et on calcul le module ainsi que l'échappée son développement est une ligne droite.
La ligne étant le passage de l'utilisateur c'est là que s'applique le module c'est à dire que la part de trajet horizontal par rapport au trajet vertical est dans le module choisi et donc c'est l'endroit ou l'escalier balancé est le plus praticable.
Elle est donc fixée , tu peux simplement déporter le centre de son rayon dans le virage pour donner un peu plus d'ampleur.
Pour en venir à ton problème, tu as calculé un giron théorique donc ta ligne de foulée est composée d'une ligne droite de volée de départ d'un quart de cercle dans le virage et d'une ligne droite d'arrivée donc déjà du peux calculer la longueur total de ta ligne de foulée après avoir dessiner la plaquette tu peux délimiter le départ et l'arrivée de ton escalier. Maintenant il suffit de diviser cette longueur au compas ou au mètre avec le giron théorique.
tu peux alors te trouver dans trois cas soit tu arrives juste et c'est fini soit tu arrives en excès ou en défaut il suffit de mesurer cette différence de la diviser par le nombre de girons et de la retrancher ou de l'ajouter selon le cas puis refaire la division .
Maintenant si tu te contente de tracer les marches droites en partant du haut et du bas et laisser les cordes en l'état dans la courbe cela n'as pas d'incidence.
Ne déplace pas ta ligne de foulée l'utilisateur est obligé de passer à cet endroit, il faut penser que quand on utilise l'escalier nos pieds sont de part et d'autres de cette ligne imaginaire.
L'influence sur l'échiffre et la main courante se gère autrement mais pour l'instant ne compliquons pas trop..
Je te conseil vivement de relire le petit traité d'escalier de sylvainlefrancomtois tout est dit sans trop de complications.
Hello,
un escalier à pas japonais à pour but de pouvoir avoir une reculée très faible tout en conservant un pas convenable et un repos pour le pied acceptable.
La formule de blondel est un guide pour les escaliers courant en effet quand on commence à faire des escaliers on considère une succession de longueurs à plat (les marches) et des hauteurs à gravir. Nul doute que cela est vrai et la formule de blondel résume cela ; ainsi un escalier courant aura un giron de 270 pour une hauteur de 180 que l'on va vérifier par blondel 2180+270 = 630 un petit calcul et cela donne une pente d'escalier une pente de 33°7.
Alors ou je veux en venir un escalier courant à une pente de 30° à 33°, car il vaut mieux considérer la fabrication d'escalier comme la fabrication d'une pente matérialisé sur la ligne de foulée par le nez de marche dont le développement sera une ligne droite.
Car en poussant le raisonnement par l'absurde un giron de 380 et une hauteur de 125 donnera 380+2125= 630 nickel pour blondel mais une pente de 18°2.
Votre escalier est un cas particulier et la formule de blondel ne correspond pas ceci dit les valeurs que vous trouvez semblent tout à fait juste.
La Formule de blondel reste un outil d'évaluation rapide mais elle doit être associer à la notion de pente.
ci joint croquis sans plaquette d'arrivée le palier forme la dernière marche avec marche 7 rabattue. Sur le croquis je n'ai pas dessiner de recouvrement des marches il serait bon de rallonger la largeur des marches de plus ou moins leurs épaisseurs pour le créer cela n'affecte en rien le giron.
Hello ,
comme les autres intervenants ta questions laisse quelques incertitudes.
A savoir pour l'isolation cela suppose que tu as assez d'espace pour pouvoir souffler la ouate sans dépose du parquet sinon évidement il n'y as de problème. Donc il reste simplement à prolonger les quelques lambourdes qui ont été coupées. Le plus simple à mon avis est de mettre contre les bout existants et de les coller sur un lit de mousse polyuréthane type colle qui assura un maintient et une assise . Alors on y arrive bien lardant le petit bout de lambourde si on as pas assez de passage il faut enlever quelques lames. il est bon de compléter la fixation par une ou deux vis dans le bout de lambourde pour cela le plus simple est d'utiliser une vis à fort filet type visserie de fixation de menuiserie; Percer la lambourde pour que la vis puis se fileter dans le bois comme cela assura la mise à niveau de la lambourde pour pouvoir pulvériser la mousse sous la lambourde.
hello.
En bois de travers sur des coupes aussi courtes effectivement il y a un problème.
Alors pour aller droit il faut des lames larges et surtout laisser la scie scier ne pas trop pousser. Même avec un défaut d'avoyage qui certes est embêtant tu devrais pas avoir une déviation aussi importante et rapide . Fait un essai en écartant tout les guides lames pour être sur que rien gauchi ta lame en poussant presque pas tu verras si elle continu à dévier. Le ruban peut être lui aussi gauche et comme maintenant les affuteurs ne plane plus les rubans mais si tu dit que le ruban est neuf on va écarter cette option.
Pour résumer
prendre sa lame la plus large , mettre une tension correct, écarter tout les guides lame, mettre la voie en dehors du volant. Faire un essai puis remettre les guides progressivement.
Je rappelle que les guides ne doivent pas finir par faire chauffé la lame en frottant en continu sinon elle va se voiler . Les sciage au guide parallèle sont aussi une source de déviation en cas de mauvais réglage.
Hello
Votre réflexion est juste Alors pourquoi
Il est évident que si le bois de bout est couvert par la traverse filante cela est mieux .
Mais; car il y a des mais déjà beaucoup de portail sont à lames donc avec beaucoup de bois de bout et souvent ces lames font lattis avec les montants d'où l'obligation de laisser les montants filant. La traverse filante oblige à faire un épaulement de tenon donc un tenon moins large de plus le profilage de la battue se trouve finir en bois de bout se qui complique un peu la chose.
De plus si l'assemblage est amélioré dans la partie haute pour la traverse basse on se retrouve avec des mortaises horizontale qui même percées par le dessous ne sont pas des mieux pour la pérennité de l'ouvrage , ou alors il faut inverser l'assemblage pour le bas et là nous avons deux longueurs d'arasement différent et un serrage un tantinet plus compliqué Pour résumé ma réponse :beaucoup d'ouvrages ne se prête pas à la traverse haute filante pour des raisons esthétiques (portails à lames par exemple ) de plus souvent cela complique un peu la fabrication mais il vrai que dans certains cas on devrait y avoir recours.
Bonsoir
Non il faut comme tu le dit diriger l'écharpe vers le gond du bas .
Le gond du haut par le poids du portail travail à l'arrachement, tandis que celui du bas travail à la compression donc il faut renvoyer la force matérialisé grosso modo par l'écharpe sur le poteau dans le cas contraire du la renvoie dans le vide et le portail à une chance de saigner du nez. Je pense pas me tromper mais une explication par un prof de physique ne serait pas inutile.
Hello
Difficile de répondre car il n'y a que toi qui peut apprécier la souplesse de l'ensemble.
Mais sous réserve que j'ai bien compris je pense que le plus simple est de redresser le plancher par des bois qui prennent en sandwich par vissage ou clouage les entraits comme dans ta solution 2 . Je pense pas que cela puisse vriller après selon le volume de bois que cela représente tu peux envisager de fourrer des deux cotés aux moins à proximités du cloisonnage ou de la baignoire. Par contre l'entraxe me semble trop large d'habitude nous nous tenons au environ de 450 mm . Les grincements c'est un autre problème une bande résiliente peu apporter un plus Le problème est de couper l'onde sonore avec la bande du vas la couper au niveau supérieur mais si cela grince au niveau du calage des entraits alors cela se communique partout. Donc il faut éviter tout nivelage avec du calage qui est susceptible de grincer en séchant ; soigner les fixations pour que cela soit bien raide.
Pour éviter cela dans les chantiers de nivelage on fixe notre lambourdage par vissage en le dissociant de l'ancien support puis on interpose un lit de mousse polyuréthane colle . Ainsi le plancher est flottant, on complète par un isolant entre lambourde.