Salut
Je dirai qu'il faut distinguer deux choses le mobilier et l'agencement.
Le mobilier est dissocier du mur , tu vas livrer ta commode et la mettre de niveau par calage si le sol n'est pas droit par exemple mais tu vas pas attaquer l'arrière au rabot électrique c'est quelque chose qui est déplaçable dans la pièce au gré des envies du client.
Par contre un agencement doit s'intégrer à l'endroit pour le quel il a été conçu.
Alors le faux aplomb du mur n'appartient pas au menuisier ni le faux niveau mais il en hérite et en tant que homme de métier il doit y apporter une solution.
Les choix sont multiples de la baguette , au tablettage etc je ne peux pas de les énumérer tous.
Mais prenons un exemple supposons un instant ton agencement dans un hôtel qui va se répéter dans une vingtaine de chambres
Je sais pas si ton placard à un fond supposons que pas.
Si les conditions d'accessibilité sont réunis on amènera le cadre tout monté donc le coulissage des portes sera déjà fait en atelier , cependant la partie gauche du cadre sera amovible pour assurer le tablettage à gauche . Sur le croquis je l'ai noté 1 il suffit de le laisser plus large et tabletter sur chantier, il correspond en épaisseur au ravacement qui viens au dessus de la porte coulissante donc il n'y aura pas de joint latéral visible.
De l'autre coté on peux mettre en œuvre une technique similaire avec le cadre qui vient en rainure avec la joue , on rapporte des fausse traverses sur la joue pour former un faux cadre et assurer le tablettage arrière ( a laisser plus large ). Ainsi nous avons un ensemble plat qui peux accueillir plinthes et corniches pour assurer les liaisons haute et basse. le cadre à du jeu et sa traverse basse ne touche pas au sol permettant une mise en œuvre rapide. Les plinthe seront plus basses que celles de la pièce pour éviter les conflits de raccordement.
Voila une méthode parmi d'autres qui va permettre de s'adapter à la pièce.
Bonjour,
Plusieurs facteur jouent sur la hauteur de la poignée/
A savoir d'abord une hauteur de préhension ergonomique autour de 1050 mm mais cela défini une zone on peux s'en écarter un peu en dessus ou en dessous .
Ensuite en principe la béquille ne doit pas empiéter sur le panneau, elle doit correspondre à une traverse , là ou le problème se corse c'est que majoritairement nos serrures sont maintenant à encastrer, il faut donc que le tenons ne soit pas détruit entièrement par le coffre de la dite serrure.
En jouant sur tous ces facteurs la place rêvée est la béquille juste en dessous de la moulure supérieure de la traverse.
Hello
Mauvais point d'attaque d'après la photo le rejet est en bois de bout. il faut attaquer en plein fil sur la partie plane de ta pièce et tourner en opposition par rapport au sens de rotation de ta fraise. je te conseille d'ajouter un doigt d'appui cela est plus facile pour amorcer tu doit arriver comme un avion à l'atterrissage en gardant l'appui sur le doigt jusqu'au contact du roulement puis tu ne décolle pas de la fraise. En cas de reprise tu repars d'un endroit déjà calibrer.
Hello
alors d'abord comme te le propose Stef64 tu peux mettre en œuvre un joint à lèvre sur le dormant et un joint de frappe sur l'ouvrant.
Mais avant tout il faut savoir comment cela marche pour le joint à lèvre c'est l'air qui s'engouffre entre le dormant et l'ouvrant qui vient le plaquer dans la chambre de décompression. Il faut donc créer un profil précis qui de plus permet l'échappements de l'arête du vantail . En tant que professionnel nous avons une fraise qui nous place cela automatiquement en fonction de la série de porte que l'on fabrique ( 48/58 /68) etc
De plus il faut respecter le plan de joint c'est a dire que le joint doit rester dans le même plan tout au tour de la porte et correspondre au seuil.
Nous réalisons donc le calibrage ouvrant porte montée ce qui est plus difficile si on doit réaliser le profil en plusieurs passes si on n'a pas l'outil.
Le joint à frappe travail en compression don l'ouvrant doit le tenir contre l'ouvrant voila pourquoi les serrures à plusieurs points sont utilisés dans les portes dites isolantes , or dans une porte plein cintre le point de fermeture est loin du haut de la porte il faut peut êtreo utiliser une serrure qui se cintre pour amener le point de fermeture dans le haut.
Tout cela n'est pas des plus simple . il faudra calibrer tout les cintres , profiler le tout
dormant ;ouvrant, têtière etc
il est pas possible de récupérer les parcloses dans le cintre, pour le vitrage il fau tsoit faire du faux petit bois ou accepter de les avoir assez larges.
Alors je veux surtout pas de décourager mais il faut définir ton épaisseur de vitrage qui va te donner l'épaisseur minimale de ta porte, puis en fonction de ton outillage faire un plan sur règle en se demandant comment tu vas faire chaque usinage et avec quel outil, et à quel stade (assemblé ou pas) par exemple le profilage avec une table saillant est plus difficile monté car il faut parfois calé selon le parement de référence.
Le bon fonctionnement dépend du jeu de ta menuiserie qui tu dois définir avec précision.
En partie basse tu pourrais mettre un panneau isolant derrière la table saillantes pour avoir une porte plus performante.
Bon courage.
Hello
Bien que faible la dilatation du cp est existante, donc en théorie il faut un joint de dilatation à l'assemblage des panneaux . En façade de magasin on essaye de le cacher avec le décor de la dite façade (mouluration; caisson plate bande; cimaise etc)
Selon la longueur des panneaux un simple joint bouché risque à terme de ressortir sous la peinture
Pour le dessus en principe il faut traiter cela comme un petit toit zinguerie ou autre par exemple en tout état de cause il ne faut pas que l'eau stagne. Faire aussi attention au soubassements très exposés ( nettoyage municipale ).
Sans coupe du projet il est difficile de en dire plus.
Hello
Dans ton exemple plus tu va sur l'extérieur plus les rayons de courbure de ta corniche deviennent grand à contrario à l'intérieur cela est plus serré. Donc à l'élaboration du projet on choisi de dessiner en premier une courbe harmonieuse à mi chemin de la hauteur de corniche ainsi les report de part et d'autre seront diviser par deux par rapport à un commencement du processus dans le haut ou le bas de la pièce.
le procédé prend tout sont intérêt dans le cas de courbes très hautes association de traverses et corniches par exemple . cela lisse un peu les rayons de courbure
Revoila ma réponse à ton précédent fil , ici il faudrait considérer la traverse et la corniche et en tracer la courbe qui passe dans le milieu de la hauteur des deux pour lisser au mieux le résultat. Mais on arrive dans des courbes très serrées , le travail doit être fait en amont.
la cao est une avancée considérable dans nos métiers mais l'appréhension des courbes n'est pas des plus aisées sur écran. Cela reste encore un exercice très tactile dans les ateliers les anciens disent encore il faut que cela ai de la Fesse; la méthode avec une craie reste encore une des meilleurs options.
Hello
Problème de courbe
Pour la mouluration il faut que ton outil tarabiscot, toupie reich ou toupie lourde peu importe reste normal ou si tu veux d'équerre à la courbe d'appui de l'outil.
vous pouvez faire un doigt d'appui avec deux pointe à 45° tant que les deux pointes touchent au bois vous êtes normal à la courbe.
Evidement il faut que la courbe est la même largeur sur les normales de la dite courbe.
Dans le cas d'une courbe régulière ces normales sont simplement le rayons de la courbe.
Pour ce genre de courbes il est bon de commencer à le dessiner par le milieu de la courbe pour lisser la distorsion.
Hello,
Faire au plus simple des tenons de 50 mm de long suffissent amplement à la réalisation de l'assemblage avec un chevillage à tire et ne vont pas fragiliser ton poteau si tu prends la précaution de faire comme dit Boisenformes un créneau en cas de limon large.
De plus il faut uniformiser leur largeur je vois un tenon de 20 mm et un autre de 25 mm essayer d'avoir un seul réglage est préférable.
Faire pénétrer les limons dans les poteaux oui c'est la technique ancienne que malheureusement on pratique plus beaucoup.
Les pattes de scellements sont maintenant remplacées par de la visserie soit sous la marche ou en fond d'entaille selon le montage de l'escalier. Ne pas oublier que la marche d'angle empêche au deux limons de baisser en servant de clavette en cas de faux limon.
Hello
Déjà quand on dit portillon on pense à un ouvrage extérieur et là le grand principe c'est de prévoir l'écoulement de l'eau .
Dans ton cas on inverse les rainures et les languettes pour se retrouver sans rainures dans les parties supérieures de traverses et donc pas de stagnation d'eau.
Dans le cas de panneaux en lambris il faut prévoir que le bois peut rétrécir ou à contrario gonflé donc 15 mm de rainure est une sécurité et on ne serre pas les panneaux pour pouvoir les laisser éventuellement gonfler.
Dessiner son ouvrage avec les quincaillerie la serrure va définir l'emplacement et la largeur de la traverse centrale attention que la quincaillerie ne diminue pas trop les tenons.
Un chevillage à tire n'est pas une nécessité et d'ailleurs traditionnellement on opérait plutôt par coinçage sur les menuiseries ouvrantes. De nos jour le collage est suffisant avec colle extérieure.
Pour les épaulements il sont généralement égale à la profondeur sauf éventuellement aux extrémités pour apporter plus de solidité (présence de barbette ).
L'exposition de l'ouvrage peut amener à rajouter divers élément revers d'eau par exemple.
Hello
La solution de 6LV1 est très valable on l'utilise quelque fois néanmoins elle utilise le traçage en contre parement. Pour des coupes répétitives on utilise la règle à calibrer, c'est à dire une équerre en bois fixer sur le guide latéral de la format un décrochement permet de la régler très précisément dans l'axe extérieur de ta lame il suffit d'aligner le trait sur la seconde partie de la règle pour avoir une très grande précision. il faut faire deux boutonnières pou régler la hauteur de ce guide juste un peu au dessus de la hauteur de la pièce à couper.
Les deux solutions sont complémentaires , l'inconvénient de la règle à calibrer est quelle nécessite une pré coupe à la volée pour les grands panneaux par contre pour le calibrage des marches on travail par dessus et on est beaucoup plus rapide.
Hello
Effectivement la fente n'a pas une réel importance dans la future solidité du tiroir , de plus il suffirai de le diminuer un peu en longueur pour la supprimer.
Je ne sais quel est le mode de coulissage prévu pour ce tiroir mais en coulissage traditionnel sur coulisseau et conduit il est préférable pour moi de mettre le cœur du coté en parement c'est à dire en extérieur pour que le fond s'oppose au possible mouvement du bois et que le conduit ne serre pas trop .
Alors comme toujours dans l'établissement des bois cela peut être discuté et bien souvent cela ne prête pas à conséquence mais les petits détails ne font t'il pas le charme de nos métier.
Hello;
un des problèmes les plus récurrent sur le forum.
Alors pour vous aider:
Le ponçage très mauvaise idée , et le dent de scie ne corrigera pas le problème à moins de mettre la toupie en dégau mais nous sortons du propos en abordant une technique qui nécessite d'autre précautions.
Non il faut apprendre à dégauchir , tache pas aussi simple qu'il parait mais néanmoins pas insurmontable
Quelques conseils la photo montre un creux des planches en leurs milieu qui peux résulter de la position trop haute de la table de sortie à vérifier. ( noter que si ce creux est léger il n'empêche pas le serrage et ne nuit pas à la qualité du collage )
Vérifier le bon réglage de votre machine point de tangence des fers coplanarité des tables.
Votre pièce est plus courte ou égale à la longueur de la table d'entrée passer le creux sur la table. Votre pièce à une bosse importante est beaucoup plus grande que votre table faite l'inverse pour enlever cette bosse.
Mais tous les conseils écrit ne remplaceront pas une démonstration le mieux serai de trouver un boiseux ou un atelier pour vous aider.
Je vous rappelle que c'est la table de sortie qui est la référence pour dégauchir vos deux mains doivent être à l'aplomb de celle ci afin d'éviter l'effet bascule qui est à l'origine de la majorité des problèmes.
Hello
il faut coller vos bouchons . Néanmoins le problème de ce genre d'escalier est justement la liaison marche crémaillère . Pour une fixation par le dessus il faut avoir en fonction de son giron plusieurs point de fixations bien que vous allez utiliser du lamellé collé qui va réduire le risque de rond la marche est très sollicitée . Utiliser de la visserie plus longue et en diamètre plus important. Vous pouvez aussi augmenter le diamètre de votre bouchon afin de mettre deux vis en quinconce par trou cela va diminuer le nombres de bouchons qui ne sont pas très esthétique quand il sont trop nombreux ou ajouter des tourillons et coller votre marche qui vont limiter le nombre de vis. La fixation peut être cachée par le barreaudage de la main courante si avez un garde corps sur les marches. Selon les cas la fixation peut être par le dessous supprimant les bouchons.
Hello
il est probable que les grincements proviennent du fléchissement de la marche . Une des solutions est de remettre la marche en tension par l'intermédiaire de la contre marche en rajoutant une pièce qui la fasse forcée en son milieu. Toutefois il n'est pas sur que cela supprime entièrement le problème. En passant en dessous vous pouvez peut être porter un diagnostique plus précis à savoir si c'est les marches qui fléchissent ou du jeu dans les entailles qui pourrait diminuer par un complément de fixation .