Hello
Il est bon de les caler pour absorber l'éventuel gonflement des lames de l'ordre de 0.5 à 1mm en fonction de la largeur de la lame .
Généralement on fabrique ce genre de porte en deux épaisseurs différentes pour mieux contenir les variations. 2 x 18 semble assez faible, assemblage rainure languette alterner les cœurs, garder les lames de quartier pour les rives.
Hello
Le problème de ta pièce est quelle arrive à zéro. Donc dans un premier temps il faut voir si tu peux accepter de garder une certaine épaisseur terminal qui rendrait l'usinage plus facile. En effet quelque soit la méthode d'usinage il faut éviter les vibrations dans cette partie terminale qui nuisent à la précision.
Pour limiter ses vibrations il faut une conception de montage d'usinage ou l'outil vient plaquer le bois dans une boite par exemple associe éventuellement à un collage temporaire par l'intermédiaire de double face ou papier journal ou collage à chaud.
Les montages sont nombreux je vais me borner à te donner la méthode de la boite à coin à la circulaire au guide ( voir croquis ). Sur le croquis je n'ai pas fermé la boite sur le dessus pour la visibilité tu peux aussi coller temporairement dans la boite ou visser si non visible en contre parement et je te conseille de laisser tes bois un peu plus grand dans la boite , c'est le sciage qui va les mettre à longueur. A noter que le principe est le même au chariot et que tu peux envisager de dégrossir comme cela et finir selon le même principe à la raboteuse ou degau. Si malheureusement ta scie ne monte pas assez haut il faudra procéder par retournement.
Hello,
En gros quatre montants de 2500 x 280 pris dans du quartier ou faux quartier pris dans du 45 ou du 54 le tout en chêne.
Du point de vue du menuisier il est plus facile et moins risqué de procéder par collage.
Néanmoins rien n'est impossible à condition déjà de trouver le bois sec qui se prête à cette réalisation d'être conscient des risques associés à ce mode de fabrication et de la perte engendrée. (il va falloir accepter surement quelques défauts, et la possibilité d'en voir apparaitre d'autres)
Le rayonnage va s'opposer au tuilage de là à dire qui va l'empêcher totalement ?
De plus les montants sont très peu visibles car à chant et le regard est coupé par le rayonnage et le chargement de la bibliothèque.
Un collage bien exécuté est pratiquement invisible.
La réussite en seul morceau est conditionné par la qualité du sciage et son niveau de séchage ou d'accepter une réalisation rustique.
Un dernier mot sur cette règle des x7, admettons que cela donne une indication mais il y trop d'inconnus: dosse; faux quartier; purger le cœur, tomber l'aubier ; destination de la pièce ; élimination des nœuds etc
En résumé il mieux regarder ses bois et prendre une décision qui ne limite pas à une simple multiplication mais fait rentrer bien plus de facteurs.
Bonjour
En artisanat sortir ses bois au plus large, on ne fait pas de copeau par plaisir comme on dit dans les ateliers.
Après dans le processus de fabrication il faut hiérarchiser l'importances des cotes; je m'explique :
Votre ouvrage à des dimensions obligatoire à respecter à savoir par exemple ses cotes d'encombrement, des dimensions conditionnés par l'outillage à disposition (mortaise, moulure, etc), des dimensions pour recevoir de la quincaillerie ou divers objet ( livres par exemple )
Cela représente les contraintes, mais après le menuisier s'adapte en continu à ses bois sans changer son plan de départ. Prenons un exemple mon plan est dessiner avec une épaisseur fini de 22 mais mes bois sont beaux et sont sorti à 24 le sciage de départ faisait un peu plus de 27. Pour un montant de porte la moulure va occuper 13, puis une rainure de 5 reste 6, si j'avais respecte mon plan de départ il resterai 4.
Alors il est fort probable que 2 mm de différence n'ont pas d'incidence sur l'ouvrage , toujours est t'il que je pourrai probablement ajuster mes cotes finis en diminuant mes arasements de cotés de 2mm .
Les usinages sont les variables d'ajustement pour mener à bien votre projet, le menuisier doit s'adapter en permanence à ses bois; dans mon exemple les bois étaient sorti plus épais mais si par exemple ils avaient 1 mm de moins que le plan ?
Dans ce cas il faudra surement diminuer la rainure, voir toucher aux carrés de la moulure pour préserver le carré du contreparement qui serait sinon trop petit.
Le plan est votre fil conducteur mais il faut pas en rester esclave tout en respectant les contraintes essentielles de votre ouvrage il faut s'adapter à ses bois.
Bonsoir,
Les systèmes sont nombreux pour rallonger ou allonger une table . Car oui commençons par une boutade d'atelier je fais une table à rallonge ou à allonge?
Si le système est central j'allonge la table si il vient en bout je rallonge , je vous laisse trancher cette question épineuse autour de la table bien évidement.
Le choix du système dépends en grande parties des dimensions de départ de la table et de celle que l'on veut atteindre en position ouverte.
A cela s'ajoute le rangement des allonges ou rallonges selon le cas en position fermée.
Les systèmes en bout pour une bonne stabilité limite la valeur de rallonge de la table . Mais pour ajouter deux convives cela est tout à fait viable. Avec une fabrication à l'italienne les rallonges peuvent rester à poste sous le premier plateau.
Les systèmes centraux permettent d'atteindre un nombre de convives plus important, et sont plus modulable
Pour des dimensions restreintes on peux faire abstraction d'un pied central.
Pour des tables plus importantes ont peux greffer un pied escamotable sur les coulisses.
Il existe une troisième voie ou le pied est en forme de I vue en plan. La partie central du I étant fixe pour ne pas gêner les pieds des convives, seul les deux branches du I s'ouvrent. ( on peux le faire à partir d'autre forme mais le concept reste le même ; pieds centraux fixes associer à des pieds en bout qui se déplacent , en position fermé les pieds peuvent se jumeler ou s'emboiter).
Les système centraux pose le problème du rangement des allonges qui doivent être mise à part ou stocker dans l'autre sens dans la table. Il existe des ferrures plus ou moins complexes ou l'allonge est en deux parties et vient se ranger dans la table.
Souvent Les pieds escamotables ou les autres système impose une dimensions de départ pour pouvoir fonctionner.
En résumer les systèmes sont très nombreux , dans votre cas les dimensions étant modestes vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sauf si vous voulez que cela soit évolutif dans l'avenir.
Bonsoir,
Certes le carbure va tenir plus longtemps mais coupe moins bien que l'acier rapide. Pour une dégau rabo j'ai connu les fers en acier rapide avec plusieurs nuances , les fers carbure un mixte ou on avait une petite partie carbure sur l'extrémité pour le stratifié et les fers à plaquette. Mais avec un bon affuteur l'acier rapide donne une meilleur finition par contre il faut les faire affuter souvent mais je ne suis pas sur que cela est plus onéreux .
Bonjour
Sans contremarche débit préférentiel dans du 41, avec contremarche peut passer dans du 34.
A noter que 200 mm de large soit un giron qui sera inférieur de la valeur du recouvrement semble très petit pour la commodité de l'escalier et que sapin est une essence qui risque de poinçonner rapidement en cas de fort Traffic.
Bonsoir
Pour l'agencement un inciseur semble indispensable .Pour faire sans il faut prévoir un calibrage sur toupie (qui représente un usinage supplémentaire est donc du temps) ou mieux intégré à la plaqueuse . Toutes solutions avec une lame seule va représenter un budget affutage important car il faudra la changer souvent l'inciseur sera vite amorti. Un calibrage sur toupie pour ne pas avoir à changer les plaquettes à tour de bras demande un outil diamant ( on monte un calibreur de plaqueuse ). Pour ses raisons l'inciseur sur format me semble la solution la moins onéreuse pour faire un peu d'agencement.
Bonjour,
Nos colles actuelles ayant une résistance supérieur à celle du bois en collage de fil, l'intérêt de la fausse languette ou de la micro enture et avant tout d'augmenter la surface de collage et de facilité la mise en place des bois et dans éviter le glissement au serrage.
Votre choix va donc s'orienter sur des considérations esthétiques et de facilités de mise en œuvre. Mais pour la solidité de l'ouvrage on pourrait aussi bien envisager un collage à plat cul .
Bonjour
Pour essayer de répondre à ta question il faudrait plus de précisions sur tes tracés quelles lignes développes tu ? coté marche, mi épaisseur, coté jour ? Tu es dans des courbures très petites ou les déformations sont importantes, il faut surement traiter avec des largeurs identiques pour l'intérieur et l'extérieur et des chants debillardés de faux niveau selon les rayonnantes .
Salut
Le travail bois et dèja conséquent car il faudra déja passer par un collage pour les 475 mm de large , ou alors proposer quelque chose avec un assemblage en soulignant le joint ( voir croquis) . de même la jonction de l'angle pose probléme là peut être une languette batarde. De plus il va falloir faire passer les jambes de forces.
alors que dire tu travail de métallerie poser toutes ses équerres cela peut devenir rapidement galére . Je me serai tourné vers des taquets de bois dans l' ipm qui est surement dèja percé , pour iliminer tout ce travail de métallerie.
Aprés si c'est bien vendu enfin de compte tout est là!
Bonsoir
si tu as un seul element à fabriquer pour toi tu peux trés bien prendre le calibre de ta baie avec quatre bandes de contreplaque de 10 mm ou matérieau similaire que tu equerres pour le rendre indéformable.
Ensuite tu fabrique ton bati ou cadre avec une légere surcote , tu pose ton calibre dessus et tu fait le tour au bouffetout ou à la def avec meche à roulement , ou autres procedé de calibrage. Libre à toi de mettre un ou deux millimétre de jeu il suffit de mettre un coup de rabot sur le calibre.
Tu va obtenir une précisipon millimétrique avec ce principe et épouser les faux équérrages et faux aplomb éventuels.
Un joint creux peut être envisager sur le pourtour.
Pour des fabrication en plus grands nombres d'autres solutions sont envisageables ((précadres fileurs etc).
Bonsoir
Alors 24 mm pour une porte de cuisine c'est très bien , après il y a la théorie on va
t'expliquer qu'il faut tiercé les assemblages et d'autre chose c 'est une base mais la réalité est un peu différente.
A partir de ton cas je vais d'expliquer le raisonnement. Donc tu as des bois de 24mm la première chose à mettre en place c'est la moulure si il en a une une . Pourquoi commencer par la molure, car elle est fonction de ton outillage et donc tu ne peux jouer que sur ses carrés .
Après la moulure vient la rainure puis un carré pour arriver au contre parement qui faut laisser assez épais pour la solidité de L'ensemble ne pas descendre sous 5 mm plus c'est mieux .
Donc tu as la dimensions maximum de ta rainure exemple une moulure de 11 mm de profondeur et un carré de 6 mm en contreparement reste 7mm pour la rainure . Le facteur d'ajustement est le carré en contreparement, si il n'y a pas de moulure tu auras deux carrés pour ajuster un en parement un autre en contre parement.
Pour le panneau on mène le même raisonnement à savoir la présence de plate bande va conditionner le bois nécessaire devant puis vient l'embrèvement qui correspond à la rainure puis une mise au mollet ou feuillure pour ajuster l'épaisseur de l'embrèvement.
Disons que pour la rainure pour du massif on descend rarement sous les 5 mm.
Dans ton cas pour une porte de cuisine si tu as deux carrés de 6mm et un embrèvement de 12 mm ; c'est à dire un panneau à glace oui cela marche si esthétiquement cela te convient.
A toi de voir tu peux aussi soit raboter un peu plus , ou une mise au mollet.
Bonjour,
Sur le principe je suis d'accord avec Palissandre dans le détail je dirais que dans la mesure ou ton tiroir tient ne le démonte pas il est facile à la circulaire de couper le bas du tiroir et de dresser , on s'efforce dans la mesure du possible de situer la hauteur de l'entaille pour que l'intérieur du tiroir reste d'origine.
Pour le coulisseau nettoyer l'usure , utiliser une résine pour combler puis coller carrément une petite plaquette car il est mieux de tenir le tiroir un peu au dessus de la traverse.
C'est la solution la plus réversible , tu peux aussi entailler l'usure et coller la plaquette mais dplus difficile sans démontage.
Bonsoir,
bien que cela soient des portes coulissantes ( subissant moins de contraintes que des battantes) elles sont de dimensions assez conséquentes pour prévoir un assemblage plus sérieux qu'un simple embrèvement en fausse languette.
une des solution passe par le faux tenons et effectivement il faudra mortaiser pour avoir un tenon long.
Ou alors essayer de se faire prêter une domino qui serait surement le plus simple pour vous.
Bonsoir,
Les solutions sont nombreuses
1 ) En massif par collage avec une pente entre les éléments pour former l'arc de cercle.
2 ) collage à plat puis cintrage à la chaleur humidifié la bosse chauffe le creux.
3 ) en placage collage dans un moule
4 ) placage collé sur cp cintrable ou forme fabriqué comme du latte mais au rayon demandé (prévoir de croiser le placage pour ne pas revoir la traces des lattes.