Salut
Le travail bois et dèja conséquent car il faudra déja passer par un collage pour les 475 mm de large , ou alors proposer quelque chose avec un assemblage en soulignant le joint ( voir croquis) . de même la jonction de l'angle pose probléme là peut être une languette batarde. De plus il va falloir faire passer les jambes de forces.
alors que dire tu travail de métallerie poser toutes ses équerres cela peut devenir rapidement galére . Je me serai tourné vers des taquets de bois dans l' ipm qui est surement dèja percé , pour iliminer tout ce travail de métallerie.
Aprés si c'est bien vendu enfin de compte tout est là!
Bonsoir
si tu as un seul element à fabriquer pour toi tu peux trés bien prendre le calibre de ta baie avec quatre bandes de contreplaque de 10 mm ou matérieau similaire que tu equerres pour le rendre indéformable.
Ensuite tu fabrique ton bati ou cadre avec une légere surcote , tu pose ton calibre dessus et tu fait le tour au bouffetout ou à la def avec meche à roulement , ou autres procedé de calibrage. Libre à toi de mettre un ou deux millimétre de jeu il suffit de mettre un coup de rabot sur le calibre.
Tu va obtenir une précisipon millimétrique avec ce principe et épouser les faux équérrages et faux aplomb éventuels.
Un joint creux peut être envisager sur le pourtour.
Pour des fabrication en plus grands nombres d'autres solutions sont envisageables ((précadres fileurs etc).
Bonsoir
Alors 24 mm pour une porte de cuisine c'est très bien , après il y a la théorie on va
t'expliquer qu'il faut tiercé les assemblages et d'autre chose c 'est une base mais la réalité est un peu différente.
A partir de ton cas je vais d'expliquer le raisonnement. Donc tu as des bois de 24mm la première chose à mettre en place c'est la moulure si il en a une une . Pourquoi commencer par la molure, car elle est fonction de ton outillage et donc tu ne peux jouer que sur ses carrés .
Après la moulure vient la rainure puis un carré pour arriver au contre parement qui faut laisser assez épais pour la solidité de L'ensemble ne pas descendre sous 5 mm plus c'est mieux .
Donc tu as la dimensions maximum de ta rainure exemple une moulure de 11 mm de profondeur et un carré de 6 mm en contreparement reste 7mm pour la rainure . Le facteur d'ajustement est le carré en contreparement, si il n'y a pas de moulure tu auras deux carrés pour ajuster un en parement un autre en contre parement.
Pour le panneau on mène le même raisonnement à savoir la présence de plate bande va conditionner le bois nécessaire devant puis vient l'embrèvement qui correspond à la rainure puis une mise au mollet ou feuillure pour ajuster l'épaisseur de l'embrèvement.
Disons que pour la rainure pour du massif on descend rarement sous les 5 mm.
Dans ton cas pour une porte de cuisine si tu as deux carrés de 6mm et un embrèvement de 12 mm ; c'est à dire un panneau à glace oui cela marche si esthétiquement cela te convient.
A toi de voir tu peux aussi soit raboter un peu plus , ou une mise au mollet.
Bonjour,
Sur le principe je suis d'accord avec Palissandre dans le détail je dirais que dans la mesure ou ton tiroir tient ne le démonte pas il est facile à la circulaire de couper le bas du tiroir et de dresser , on s'efforce dans la mesure du possible de situer la hauteur de l'entaille pour que l'intérieur du tiroir reste d'origine.
Pour le coulisseau nettoyer l'usure , utiliser une résine pour combler puis coller carrément une petite plaquette car il est mieux de tenir le tiroir un peu au dessus de la traverse.
C'est la solution la plus réversible , tu peux aussi entailler l'usure et coller la plaquette mais dplus difficile sans démontage.
Bonsoir,
bien que cela soient des portes coulissantes ( subissant moins de contraintes que des battantes) elles sont de dimensions assez conséquentes pour prévoir un assemblage plus sérieux qu'un simple embrèvement en fausse languette.
une des solution passe par le faux tenons et effectivement il faudra mortaiser pour avoir un tenon long.
Ou alors essayer de se faire prêter une domino qui serait surement le plus simple pour vous.
Bonsoir,
Les solutions sont nombreuses
1 ) En massif par collage avec une pente entre les éléments pour former l'arc de cercle.
2 ) collage à plat puis cintrage à la chaleur humidifié la bosse chauffe le creux.
3 ) en placage collage dans un moule
4 ) placage collé sur cp cintrable ou forme fabriqué comme du latte mais au rayon demandé (prévoir de croiser le placage pour ne pas revoir la traces des lattes.
Salut
Je dirai qu'il faut distinguer deux choses le mobilier et l'agencement.
Le mobilier est dissocier du mur , tu vas livrer ta commode et la mettre de niveau par calage si le sol n'est pas droit par exemple mais tu vas pas attaquer l'arrière au rabot électrique c'est quelque chose qui est déplaçable dans la pièce au gré des envies du client.
Par contre un agencement doit s'intégrer à l'endroit pour le quel il a été conçu.
Alors le faux aplomb du mur n'appartient pas au menuisier ni le faux niveau mais il en hérite et en tant que homme de métier il doit y apporter une solution.
Les choix sont multiples de la baguette , au tablettage etc je ne peux pas de les énumérer tous.
Mais prenons un exemple supposons un instant ton agencement dans un hôtel qui va se répéter dans une vingtaine de chambres
Je sais pas si ton placard à un fond supposons que pas.
Si les conditions d'accessibilité sont réunis on amènera le cadre tout monté donc le coulissage des portes sera déjà fait en atelier , cependant la partie gauche du cadre sera amovible pour assurer le tablettage à gauche . Sur le croquis je l'ai noté 1 il suffit de le laisser plus large et tabletter sur chantier, il correspond en épaisseur au ravacement qui viens au dessus de la porte coulissante donc il n'y aura pas de joint latéral visible.
De l'autre coté on peux mettre en œuvre une technique similaire avec le cadre qui vient en rainure avec la joue , on rapporte des fausse traverses sur la joue pour former un faux cadre et assurer le tablettage arrière ( a laisser plus large ). Ainsi nous avons un ensemble plat qui peux accueillir plinthes et corniches pour assurer les liaisons haute et basse. le cadre à du jeu et sa traverse basse ne touche pas au sol permettant une mise en œuvre rapide. Les plinthe seront plus basses que celles de la pièce pour éviter les conflits de raccordement.
Voila une méthode parmi d'autres qui va permettre de s'adapter à la pièce.
Bonjour,
Plusieurs facteur jouent sur la hauteur de la poignée/
A savoir d'abord une hauteur de préhension ergonomique autour de 1050 mm mais cela défini une zone on peux s'en écarter un peu en dessus ou en dessous .
Ensuite en principe la béquille ne doit pas empiéter sur le panneau, elle doit correspondre à une traverse , là ou le problème se corse c'est que majoritairement nos serrures sont maintenant à encastrer, il faut donc que le tenons ne soit pas détruit entièrement par le coffre de la dite serrure.
En jouant sur tous ces facteurs la place rêvée est la béquille juste en dessous de la moulure supérieure de la traverse.
Hello
Mauvais point d'attaque d'après la photo le rejet est en bois de bout. il faut attaquer en plein fil sur la partie plane de ta pièce et tourner en opposition par rapport au sens de rotation de ta fraise. je te conseille d'ajouter un doigt d'appui cela est plus facile pour amorcer tu doit arriver comme un avion à l'atterrissage en gardant l'appui sur le doigt jusqu'au contact du roulement puis tu ne décolle pas de la fraise. En cas de reprise tu repars d'un endroit déjà calibrer.
Hello
alors d'abord comme te le propose Stef64 tu peux mettre en œuvre un joint à lèvre sur le dormant et un joint de frappe sur l'ouvrant.
Mais avant tout il faut savoir comment cela marche pour le joint à lèvre c'est l'air qui s'engouffre entre le dormant et l'ouvrant qui vient le plaquer dans la chambre de décompression. Il faut donc créer un profil précis qui de plus permet l'échappements de l'arête du vantail . En tant que professionnel nous avons une fraise qui nous place cela automatiquement en fonction de la série de porte que l'on fabrique ( 48/58 /68) etc
De plus il faut respecter le plan de joint c'est a dire que le joint doit rester dans le même plan tout au tour de la porte et correspondre au seuil.
Nous réalisons donc le calibrage ouvrant porte montée ce qui est plus difficile si on doit réaliser le profil en plusieurs passes si on n'a pas l'outil.
Le joint à frappe travail en compression don l'ouvrant doit le tenir contre l'ouvrant voila pourquoi les serrures à plusieurs points sont utilisés dans les portes dites isolantes , or dans une porte plein cintre le point de fermeture est loin du haut de la porte il faut peut êtreo utiliser une serrure qui se cintre pour amener le point de fermeture dans le haut.
Tout cela n'est pas des plus simple . il faudra calibrer tout les cintres , profiler le tout
dormant ;ouvrant, têtière etc
il est pas possible de récupérer les parcloses dans le cintre, pour le vitrage il fau tsoit faire du faux petit bois ou accepter de les avoir assez larges.
Alors je veux surtout pas de décourager mais il faut définir ton épaisseur de vitrage qui va te donner l'épaisseur minimale de ta porte, puis en fonction de ton outillage faire un plan sur règle en se demandant comment tu vas faire chaque usinage et avec quel outil, et à quel stade (assemblé ou pas) par exemple le profilage avec une table saillant est plus difficile monté car il faut parfois calé selon le parement de référence.
Le bon fonctionnement dépend du jeu de ta menuiserie qui tu dois définir avec précision.
En partie basse tu pourrais mettre un panneau isolant derrière la table saillantes pour avoir une porte plus performante.
Bon courage.
Hello
Bien que faible la dilatation du cp est existante, donc en théorie il faut un joint de dilatation à l'assemblage des panneaux . En façade de magasin on essaye de le cacher avec le décor de la dite façade (mouluration; caisson plate bande; cimaise etc)
Selon la longueur des panneaux un simple joint bouché risque à terme de ressortir sous la peinture
Pour le dessus en principe il faut traiter cela comme un petit toit zinguerie ou autre par exemple en tout état de cause il ne faut pas que l'eau stagne. Faire aussi attention au soubassements très exposés ( nettoyage municipale ).
Sans coupe du projet il est difficile de en dire plus.
Hello
Dans ton exemple plus tu va sur l'extérieur plus les rayons de courbure de ta corniche deviennent grand à contrario à l'intérieur cela est plus serré. Donc à l'élaboration du projet on choisi de dessiner en premier une courbe harmonieuse à mi chemin de la hauteur de corniche ainsi les report de part et d'autre seront diviser par deux par rapport à un commencement du processus dans le haut ou le bas de la pièce.
le procédé prend tout sont intérêt dans le cas de courbes très hautes association de traverses et corniches par exemple . cela lisse un peu les rayons de courbure
Revoila ma réponse à ton précédent fil , ici il faudrait considérer la traverse et la corniche et en tracer la courbe qui passe dans le milieu de la hauteur des deux pour lisser au mieux le résultat. Mais on arrive dans des courbes très serrées , le travail doit être fait en amont.
la cao est une avancée considérable dans nos métiers mais l'appréhension des courbes n'est pas des plus aisées sur écran. Cela reste encore un exercice très tactile dans les ateliers les anciens disent encore il faut que cela ai de la Fesse; la méthode avec une craie reste encore une des meilleurs options.
Hello
Problème de courbe
Pour la mouluration il faut que ton outil tarabiscot, toupie reich ou toupie lourde peu importe reste normal ou si tu veux d'équerre à la courbe d'appui de l'outil.
vous pouvez faire un doigt d'appui avec deux pointe à 45° tant que les deux pointes touchent au bois vous êtes normal à la courbe.
Evidement il faut que la courbe est la même largeur sur les normales de la dite courbe.
Dans le cas d'une courbe régulière ces normales sont simplement le rayons de la courbe.
Pour ce genre de courbes il est bon de commencer à le dessiner par le milieu de la courbe pour lisser la distorsion.
Hello,
Faire au plus simple des tenons de 50 mm de long suffissent amplement à la réalisation de l'assemblage avec un chevillage à tire et ne vont pas fragiliser ton poteau si tu prends la précaution de faire comme dit Boisenformes un créneau en cas de limon large.
De plus il faut uniformiser leur largeur je vois un tenon de 20 mm et un autre de 25 mm essayer d'avoir un seul réglage est préférable.
Faire pénétrer les limons dans les poteaux oui c'est la technique ancienne que malheureusement on pratique plus beaucoup.
Les pattes de scellements sont maintenant remplacées par de la visserie soit sous la marche ou en fond d'entaille selon le montage de l'escalier. Ne pas oublier que la marche d'angle empêche au deux limons de baisser en servant de clavette en cas de faux limon.