Bonjour
Et oui en réfléchissant on peu faire dire un peu n'importe quoi à la formule de Blondel.
Néanmoins elle reste un indicateur valable si L'escaliéteur y associe une notion de pente. En effet dans vos deux exemple vous avez le choix respectivement entre une pente de 42 degré et une pente de 30 degré. Un escalier courant d'habitation tourne autour d'une pente de 33 degré cela vous dirige naturellement vers le choix d'une hauteur de 167.
Considérer toujours votre escalier comme une pente quelque soit sa forme droit ou balancé, circulaire ou autre le développement de la ligne de foulé sera toujours une pente.
Il est curieux que l'enseignement de l'escalier se réfère toujours à la formule de Blondel sans la pondérer un peu car à l'époque la place réserver à l'escalier dans l'habitation était autre, sa formulation était en pied, et nous l'avons modulé un peu à savoir que nous considérons que son résultat peu varier entre 590 et 640 mm.
Le néophyte à tendance à la prendre pour parole d'évangile mais associer une notion de pente ainsi que la place réservé au pied doit y être associée.
Bonsoir
A première vue j'aurai dit que les montants ne filent pas jusqu'en haut , je dirai que le plus simple est de traiter une croisée normale et la partie supérieur en imposte fixe avec la traverse supérieure de la croisée traitée en pièce d'appui pour recevoir l'imposte
Alors à partir de là les assemblages de la partie cintrée ne posent pas de problème enfourchement et pigeons par exemple mais cela n'est pas limitatif.
Bonsoir,
alors 1953 à monter étendue 1580 cela fait une inclinaison de environ 51 degré donc supérieur à 45 degré. A titre indicatif un escalier normal tourne autour des 33 degré.
Tu va te retrouver avec une échelle peu commode et très peu de place pour poser le pied.
Je te conseille donc dans un premier temps de voir si tu peux rallonger la dalle sur l'emprise de l'escalier ou de le faire tourner pour récupérer de l'étendue.
Bonsoir,
Alors en partant du principe que le trou de la verrière est déjà fait cela exclu de faire une feuillure à brique sur le pourtour du cadre car la pose est presque impossible.
Pour répondre à la question de la vitesse de la réalisation ainsi que de celle de la pose.
Je te propose une solution qui comporte les points suivants:
-cadre monté en atelier, voir vitrage posé selon dimension.
- usinage réduit au minimum
- joint maçonnerie caché
-possibilité de faire des coupes d'onglet en atelier sur les baguettes
Evidemment on peut amener une mouluration ainsi qu'un joint creux au niveau des baguettes afin de rendre cela moins linéaire.
il est aussi possible de garder les parcloses bois pour maintenir le vitrage et d'utiliser une cornière alu pour dissimuler le joint au niveau de la maçonnerie et les recouvrir.
Bonjour,
il est difficile d'argumenter une réponse simplement par un écrit une démonstration serai nettement plus convaincante. Néanmoins pour réaliser une mortaise rapidement à la main une condition est de sortir le copeau en exécutant un bras de levier avec l'outil le ciseau n'as pas la planche assez épaisse pour résister à cet effort et le bédane fut inventé.
Mon âge m'as permis d'apprendre le travail à la main avec des personnes ayant travailler avant guerre notamment en Algérie ou le travail était en grande partie manuel, faire une mortaise avec quelqu'un qui avait fait cela une bonne partie de sa vie cela change tout et vous seriez surpris par la vitesse de réalisation et pourtant à l'époque il devait bien avoir quatre vingt ans; merci Toulousain. si vous voulez faire des Mortaises à la main Croyez moi laisser tomber le ciseau passez au bédane , les anciens n'ont pas toujours raison mais là il faut profiter de leurs expériences.
Bonjour,
Je diverge un peu de l'avis de etiennedesthuilliers il y a bien une méthode Anglo saxonne appelée Tangent Handrailing En Français on pourrait appelée cela la méthode des tangentes
Si le sujet t'intéresse essaye ce lien methode des tangentes .
Le sujet est très intéressant la littérature existe mais dans la langue de Shakespeare.
Alors maintenant la méthode est moins lourde que une épure par sections droites par exemple.
Mais il faut dire que mise à part des études à but formateur qui elles sont complètes en atelier nous simplifions les tracés et souvent on se contente d'un élargissement du profil intérieur en cela je partage L'avis etiennedesthuilliers c'est de la Triche l arbitre c'est l'œil et la nécessité d'avoir des hauteurs perpendiculaires au rampant égales pour la mouluration.
Bonsoir
Si j'ai bien compris ta hauteur à monter est de 2930 mm.
Il faut savoir avant tout quel étendue tu as de disponible car sur des deux dessin il me semble que dans le premier cas tu as une étendue de 2768 et dans le second cas 3163.
Pour une hauteur à monter de 2930 un bon escalier aurait une étendue de 4400 environ ta trémie étant existante cela doit ne pas être possible.
Donc avant toute chose il faut chercher le meilleur compromis entre l'étendue et l'échappée disponible au passage de la trémie. Pour cela sur un dessin au dixième il faut développer ta ligne de foulée Tu connais son départ le nez de ta plaquette d'arrivé, ensuite tu peux positionner l'épaisseur du plancher la position de la trémie et son éventuel habillage, de cet aplomb porter une échappée convenable et par ce point et celui issue de la plaquette tirer une droite dont le croisement avec le sol donnera l'étendue de ton escalier.
Les facteurs d'ajustement sont la largeur de plaquette et la hauteur que tu peux accepter à l'échappée.
A partir de là tu pourras faire ta vue de dessus et ton balancement, à noter que le deuxième dessin le balancement est pas terrible car la marche d'angle à avantage à bloquer les deux faux limon et donc ne pas venir juste dans l'angle.
Je pense que tu devrais trouver la démarche que je décris dans le Traité de sylvainlefrancomtois en mieux expliqué et avec des croquis.
Bonjour,
Alors ta solution peux être une piste seulement la difficulté pour ce genre de travail est d'éviter le voile de la porte. donc j'écarterai le collage de deux Mdf pour avoir une meilleur stabilité avec un cp de 24 mm et une résistance accrue du vissage des paumelles ainsi qu'un gain de poids. le cp sera alaisé d'onglet et les plaquettes chêne collées sur l'ensemble.
Seulement le travail risque d'être fastidieux sans presse ainsi que faire suivre les fils du bois sur l'ensemble de la porte.
Il y a une autre solution qui consiste à habiller une porte isoplane après l'avoir alaisée avec un produit type oberflex (il existe en format porte fil travers ). Les joint creux seront réalisés dans un second temps. Il faut faire attention à l'équerrage des porte existantes quitte à les mettre en jeu avant la plaque pour rien retoucher et vérifier la profondeur de feuillure.
Bonsoir,
Les solutions ne manquent pas .
Selon votre outillage vous pouvez l'exécuter à la dégauchisseuse, à la raboteuse ou à la toupie au multi pente.
Pour être précis couper d'abord une simple cale à la radiale à votre angle de corroyage ou son complémentaire selon l'usinage choisi.
Cette cale va vous permettre de régler précisément soit le multi pente ; le guide de la dégauchisseuse, ou de fabriquer un montage d'usinage pour la raboteuse.
Bonjour
Si comme je le pense ton outil à tenonner et une fraise à feuillure il doit comporter des araseurs. Alors il est plus à même de faire cet usinage que le PO porte fer.
Pour un apprentissage de la toupie opère en plusieurs passes ou dégrossi à la scie et termine la dernière passe à 22 /22.
Toupillage par dessous , attention la surface portant ne sera que de 18 à la dernière passe donc presseurs et éventuellement remplissage de la feuillure en table de sortie pour éviter tout dévers .
Bonjour,
Compte tenue de votre outillage il me semble qu'il est plus sûr de continuer à n'assurer que la pose.
Sans cela vous allez vous heurter à déjà trouver du bois sec et à des opérations qui quoique simples demande un peu d'outillage et de maitrise élémentaire dans le travail du bois.
Peut être avez vous dans votre secteur un atelier collaboratif et là vous pourrez joindre l'utile à l'agréable.
Bonsoir,
Les trous dans une traverse pour évacuer l'eau sont un peu une utopie. ils servent essentiellement à assécher la rainure et empêcher la condensation si il y a du vitrage.
Alors ils sont utiles certes mais ils ne servent pas à canaliser l'eau.
Non l endroit du travail est de l'empêcher de rentrer , regarder les portes de nos anciens
: ouvrage extérieur panneau table saillante ou inverser l'assemblage languette à la place de la rainure. Les panneaux plates bandes ne sont pas adaptés sur un ouvrage exposé aux intempéries du moins en partie basse .